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Muscadet de Sèvre et Maine (II)
22 juliol 2006

Tal y como ya se comentó en nuestro anterior post: Muscadet de Sèvre et Maine (I) , el día 19 de Julio nos reunimos unos cuantos amigos para degustar una selección de Muscadets recién traidos de Francia. La intención era la de efectuar un vistazo a esta AOC catando unos 10 vinos de diferentes precios y calidades: una cata lúdica, introductoria, empezando con vinos de gama más sencilla primero y dejando para el final los vinos que se presumía iban a dar más juego con la cena que habíamos preparado: unas ostras (cómo no), unas conservas de bonito y atún del norte, y los inevitables quesos.

Pues bien, como aperitivo y mientras Joan abría las fresquísimas ostras que se había traido de "Le Boulou" nos servimos un interesante champán: Blanche Lapage, del pequeño productor Earl Dubois Père & Fils (RM-25857-02). Nos pareció un buen vino para el aperitivo; fresco, con notas de bollería incipientes, con un fondo calcareo muy interesante. En boca con el carbónico bien integrado, con un ataque ligeramente ácido pero con un final bien compensado.

Y ya en la mesa de cata empezamos la revista: el Alarde de Muscadets en ETB como titúla nuestro amigo Joan Gómez en su blog.

1.- Gaston Rolandeau "La Chatelière" 2005:

Empezamos con un vino sencillo, básico, de gran distribución como este "La Chatelière" que gestiona Gaston Rolandeau, un "négociant" habitual de la zona y que lleva diversos vinos desde su establecimiento en la población de Tillières. Nos sorprendió este vino con su nariz muy floral, con chuches y fruta tropical, nada típica de los Muscadets. En boca, de cuerpo ligero, sin acidez, con notas retronasales de jabón de marsella y con un final ligeramente amargo. Un vino sin defectos pero que nos dió la impresión de estar "maquillado", con la nariz muy comercial y la acidez rectificada. Claro, un poco más de 3 euros en el Super Ú.

2.- Charles Galisson Domaine Fief de la Gravelle 2005:

Otro vino de "négociant", también fácil, de gran distribución. No tan intenso en nariz, con notas herbaceas de hinojo y anís (matafaluga decía nuestro amigo Joan G.), jabón de marsella y inquietantes notas de flor de geranio. En boca fácil, con la acidez muy controlada, ligeramente carbónico y corto. Un vino comercial, bebible, típico en los supermercados bretones, unos 3 euros.

3.- SCEA La Cormerais-Boizia Domaine de la Cormerais 2004:

Como primer paso de los vinos del 2004, y para ir paso a paso, elegimos este vino de cooperativa de la "Société Civile d'Explotation Agricole" La Cormerais-Boizia, que sin duda nos decepcionó; inexpresivo, falto de nariz, verde, con alguna leve y desagradable nota de pepino, una mala RCP a pesar de sus 4,8 euros.

4.- Gaston Rolandeau Château de l'Aiguillette 2004:

Otro vino de M. Rolandeau, con una buena primera impresión en nariz; notas de uva de mesa y melocotón de viña, pero que no aguanta un analisis más riguroso; verdores, pepino, alguna ligera nota fosfatada. En boca potente, ácido, de cuerpo medio, bién tánico aunque corto. Un vino menos "maquillado" que su hermano "La Chatelière", con más tipicidad, pero que nos nos acabó de convencer. Unos 4 euros.

5.- Louis Métaireau Domaine du Grand Mouton 2004:

Un teórico salto en calidad y un terroir específico -le Grand Mouton-, nos acercamos a los 7 euros. Nariz de intensidad media, con notas de fruta tropical, piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino correcto, característico de su terroir, ideal para disfrutar con las ostras.

6.- Domaine de la Landalle Vieilles Vignes "Les Treilles" 2004:

Michel Libeau, al mando del Domaine de la Landalle, es una persona muy sencilla que intenta ofrecer vinos de calidad, aunando tradición, saber y tecnología. Cuenta con 19 ha. de terreno plantadas con viñas viejas de Melon -de una media de edad de 30 a 40 años-, situadas en diferentes parcelas alrededor de la población de Le Loroux Bottereau. Realiza vendimia manual y sus vinos permanecen sobre sus lias finas unos 6 meses antes de embotellarse.

Su "vielles vignes" de la parcela "Les Treilles" nos recibió con una nariz marcadamente frutal, con notas de orejones (albaricoque seco), melocotón de viña, notas de flores blancas y jabón de marsella. Ligero en boca, con la acidez marcada, tánico, con un buen final. Un vino más que correcto por sus 4,5 euros.

7.- Domaine de l'Ecu Expression de Gneis 2002:

Con este vino cambiábamos de añada y de concepción. En efecto, Guy Bossard es uno de los abanderados de la agricultura biodinámica en el bajo Loire. Sus vinos pretenden ser la expresión de los diferentes suelos de sus parcelas; Granito, Gneis y Ortogneis, y como vereis son áptos para envejecer dignamente. Para más información: Kysela Pere & Fils o Vilaviniteca

Este expression de Gneis 2002, nos gustó. En nariz notas de fruta amarilla evolucionada; nísperos, albaricoque, ciruela blanca, con suaves notas de miel y crema catalana. En boca seco, de cuerpo medio, con una acidez bien integrada. No muy largo, pero con buen desarrollo en boca. Un vino que cumplió bien su misión y acompañó perfectamente a las conservas de atún y los quesos. Unos 10 euros.

8.- Domaine de l'Ecu Expression d'Ortogneis 2002:

Unos de los vinos aclamados de la noche. Con características muy similares al Gneiss, nos recibió con una nariz de intensidad media, ligeramente yodada, con notas de fruta amarilla evolucionada; ciruela, albaricoque. En boca seco, con un leve sabor de miel, de cuerpo medio, con buena acidez y un fondo muy interesante de pedernal. Un vino más que correcto, puro, que traduce bien su terroir. 10 euros.

9.- Domaine de la Landalle "Les Blanches" 1999:

¿Un Muscadet de guarda? ¿Es eso posible? Bien, parece ser que sí. Aunque en esta ocasión no podremos aseguralo: corchado. Es curioso como en un grupo de unas diez personas hay diez niveles de percepción del TCA. Unos lo detectaron enseguida y les ofendía, "no se puede beber", otros, entre los que me incluyo, notábamos cierto fondo de cartón, molesto a ratos, pero que dejaba entrever la fruta evolucionada, cierta mineralidad. Incluso algún compañero comentaba que estaba bien. Realmente estaba corchado. ¡La lotería del TCA!

10.- Domaine de la Landalle "L'Astrée" 1996:

Según la web Muscadet.fr, parece ser que 1996 es una buena añada de guarda para los Muscadets. Fué un año con bastantes lluvias, con mucha producción, con vinos muy vivos y de cuerpo ligero. Este L'Astrée 1996, nos presenta una nariz con fruta ciertamente evolucionada, casi en el límite de la oxigenación, con notas de fruta amarilla madura; ciruelas, orejones, con ligeras notas de azucar quemado y miel. Paso de boca con buena acidez, seco, de cuerpo ligero, con un buen ataque y un final agradable pero no muy largo. Un vino sabroso, con buenas hechuras, y al que no le vamos a pedir nada más después de 10 años de vida. Se merece un descanso. Unos 7 euros.

Y así finalizó nuestra revista a los Muscadets, con la impresión general de encontranos con unos vinos sencillos, puros, vivos y muy específicos, hijos de su tierra, elaborados de forma tradicional valorando estas características, sin buscar espejismos de complejidad, ni variedades mejorantes, ni maderas intrusoras.

Ahh, me olvidaba, con el postre, una magnífica tarta de crema quemada, nos tomamos un vino dulce del Domaine Jo Pithon, el Clos des Bois 1999, un Loira botrytizado, goloso y persistente, magnífico. Y como no, recien llegado de la Palma, un Teneguia 05, elaborado con dos variedades autóctonas; la Sabro y la Gual. Qué nariz tan extraña, con notas de cereales y fruta, hubo quién afirmó: Bledine. Girasol, maní y pino decía Joan G. En todo caso, un vino diferente de lo que estamos acustumbrados y que no casaba mal con la tarta, ¿verdad?.

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Etiquetes de comentaris: Blancos, Francia, Muscadet de Sèvre et Maine, Vinos

posted by Calamar @ 8:44 AM,

5 Comments:

At 23/7/06 11:15 AM, J. Gómez Pallarès said...: Querido Calamar,
has hecho una revisión fantástica y con comentarios y notas ajustadísimas. ¡Felicitaciones sinceras por tan precisa descripción! Una de las cosas que aprendí (la verdad es que ante tan selecta y bregada concurrencia aprendí un montón) es que (creo que fue Herr D. quien, en una pausa de sus pullas con Damià, lo soltó) no tenemos que pedir a los vinos aquello que no les toca por su cultura y su tradición. Son vinos estos de una zona muy concreta, producidos de forma muy concreta también y para un uso gastronómico bien preciso. Si (personalmente yo, confieso) hubiera catado en esas coordenadas desde un primer momento, seguro que hubiera disfrutado más. Tú ya lo ibas comentando, ya, pero... En cualquier caso, fue estupendo descubrir con vosotros una selección tan bien rematada al final de la cata.
TCA y umbrales de percepción: otra nota tuya importante. Cuando Bibi comentaba sus notas del curso de sumilleres de la URV, yo alucinaba de que hubiera futuros profesionales que no hubieran detectado TCA en su examen (las notas daban las de todos, pero sólo el nombre del interesado que las recibía: un buen método para saber dónde estás en relación con tus compañeros, pero sin traicionar la exigible intimidad de unas notas). El miércoles pasó lo mismo: los umbrales de percepción variaron de forma muy rotunda. Yo hable hace poco en un post del tema, pero en www.vinography.com, huba una larga discusión sobre eso y sobre los cierres de las botellas, hace poco, bien interesante.
Para acabar, los regalos del Jura y de La Palma, junto con la pastelería, fueron impactantes desde todos puntos de vista.
Los que vivimos de los sentidos y los cultivamos, apreciamos este tipo de "sorpresas".
Un abrazo y felicitaciones!!!
Joan
At 23/7/06 10:37 PM, HerrDirektor said...: Ciertamente interesante cata de desconocidos vinos, creo que para la inmensa mayoría.

Y ciertamente estos vinos, como la mayoría, expresan lo que son, así pues, no busquemos matices que no tienen, no intentemos comparaciones con vinos que a veces pueden parecer expresivos simplemente porque son facilones. Ya lo dijo Calamar, en Bretaña, comen a diario con estos vinos.

El acompañamiento fue ideal para este tipo de vinos, lo que demuestra una vez más que allí donde fueres, haz lo que vieres.

Por último decir que me sorprendió el Expression d'Ortogneis 2002 por quizás ser el más completo tanto en nariz como en boca pero estoy recatando el L'Astrée 1996 y no diré que le quedan 10 años de vida pero tampoco que esté muriendo: en nariz no es demasiado expresivo pero en boca su acidez es muy agradable y persistente junto con su sequedad.

Felicidades de nuevo a Calamar!
At 24/7/06 12:20 AM, Calamar said...: Gracias a los dos por vuestros comentarios.

Pues sí Joan, ya llebava yo unos días intentando que se entendiera que íbamos a probar unos vinos muy sencillos y que había que catarlos bajo esa perpectiva.

En cuanto el TCA y su umbral de percepción, es un tema que me parece muy interesante. Recuerdo, y no sé dónde lo he leido, unos comentarios sobre unas pruebas que se hicieron con consumidores habituales en las que se pusieron unas copas de vino de 1 euro (por supuesto un vino joven, sin crianza) con diferentes concentraciones de TCA. Había quién elegia como mejor vino el ligeramente infectado, porque este aroma le recordaba los rasgos de la crianza en barrica. Se asociaba el olor de corcho/cartón con crianza en madera y la crianza en madera con calidad del producto. Dos asociaciones peligrosas, ¿verdad?
At 24/7/06 12:28 AM, Calamar said...: Herr, he probado L'Astrée 96 en cuatro ocasiones, y todas me ha satisfecho, quizà la botella que me pareció más evolucionada fué la que compartimos en casa de Kike. De todas maneras es lo que tu dices, no le daremos 10 años más, lo disfrutaremos ahora que podemos ;-)))

Salut i força al canut.
At 24/7/06 9:34 AM, J. Gómez Pallarès said...: Si, amigo Calamar, tienes razón. En otro comentario que leí, ante una selección a ciegas, hubo quien eligió el vino con TCA COMO MEJOR!!!, pero era, como ya apuntas tú, porque eligen verdaderas porquerías para las muestras. Si eligies, con perdón, una auténtica bazofia y a lado otra bazofia pero con TCA, una persona que no esté entrenada asociará el TCA con botella con crianza, maa, pero con crianza, y elegirá ésta, porque lo otro, en estado puro, será imbebible.
En otro sitio comentaba yo que hay que ir con cuidado con las muestras de pruebas y exámenes: construiras artificialmente a base de adiciones es peligroso y "manipulador".
Todo esto, en el fondo, viene ligado a cómo cerramos las botellas y al gran debate de corcho frente a screwcaps y otros cierres.
Y, Herr, cuánta razón tienes: a beber estas botellas, que si se guardan demasiado acaban dando disgustos.
Salut!
Joan