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Weingut Hermann Dönnhoff (i)
26 octubre 2006

Hermann Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992

La tradición vinícola de los Dönhoff en la población de Oberhausen se puede remonantar hasta dos siglos atrás. Hermann Dönhoff, "el abuelo" -el fundador de la marca tal y como la conocemos hoy-, ya producía esos vinos elegantes y con caracter marca de la casa. Su nieto Helmut Dönnhoff no ha variado para nada esa filosofía de cultivo. Desde 1971, año en el que tomó el mando del dominio no ha parado de sacar al mercado autenticas joyas enológicas.

Pero atención, en los vinos de Herr Dönhoff no encontaremos un Riesling explosivo, llamativo o pretencioso, al contario: sus vinos muestran la profundidad, reserva y complejidad que tanto nos satisfacen. El secreto está por un lado, en el caracter de Helmut que tiene muy claro el vino que quiere hacer, y por el otro, en la calidad de sus terroirs: Hermannshöhle y Brücke.

Estas dos parcelas, una en Niederhausen, y la otra en Oberhausen, son de las más bien situadas en el Nahe. A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de la zona de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con más cuerpo y estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres como en otras zonas, sinó más bien sérios y elegantes.

Niederhausen tiene probablemente las mejores parcelas de todo el Nahe. Y entre ellas se encuentra este Niederhauser Hermannhöhle, con viñas de Riesling de una edad media de 60 años, con un suelo de origen volcánico, estructurado en capas de cuarzita rosada, arcilla, pizarra y gres, lo cual dota a sus vinos de una intensidad y complejidad características.

Concretamente, este H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992 que pudimos catar, se nos presentó con una nariz al inicio con unas finas notas de hidrocarburos. Con el aire, sale la fruta: melocotón de viña, uva fresca, con un ligero fondo entre especiado y vegetal, de hierba recién cortada, anisados y hinojo. Con más aire esas notas se vuelven más secas, de paja y heno. En boca da lo mejor de sí, muy buena acidez, muy bien integrada en ese ligero dulzor de los Spätlese añejos, con buen cuerpo, elegante y largo, muy largo....

Enlaces relacionados: Weingut Hermann Dönnhoff

Categorías: Comentarios de vinos

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Etiquetes de comentaris: 1992, Alemania, Blancos, Vinos

posted by Calamar @ 10:38 AM,

11 Comments:

At 26/10/06 3:44 PM, Anònim said...: Se me hace la boca Vino, digooo agua, sólo de imaginarlo por tu descripción.

Un saludo,

SobreVino
todovino.blogspot.com
At 28/10/06 12:37 AM, HerrDirektor said...: Parece ser que la "criatura" estaba vivita y coleando como era de esperar. Esta característica es la que me maravilla de estos vinos: estamos hablando de un vino con 14 años y con una vida por delante impresionante.

Aprovecho la ocasión para comentar que yo también "destapé al genio", en este caso del mismo pago pero de 1994 y Auslese. Las sensaciones son muy parejas a las que tú describes de ese 1992, necesitado de decantación, no por falta de expresividad, sino por la falta de tiempo para poderlo ver evolucionar. Si en vista ya vaticinaba juventud, en nariz las notas aquí eran de pomelo, hierba seca y un liviano toque de piñones o resina. La acidez en boca está muy presente pero siempre transmitiendo elegancia y no desbocamiento. Si ese 92 es largo, este Auslese 94 es larguíiisimo.

Riesling über alles!
At 28/10/06 6:29 PM, Calamar said...: Gracias Oscar por tus comentarios.

He visto en tu blog que tu tambien eres amante de los Rieslings. Esos dos Pfalz que describes (el Bürklin-Wolf y el Rebholz) tampoco son moco de pavo. Dos productores muy interesantes. Los dos pertenecen a la VDP:

Bürklin Wolf tiene unos pagos de basalto muy reconocidos en Forst: Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück. Fantásticos...

Y Rebholz no lo tengo tan catado pero me han hablado muy bien de este dominio. Como curiosidad, tiene un brut (60% PN, 40% CH en barrica de roble de Pfalz) !!!! Tendremos que probarlo...

Saludos,
At 28/10/06 6:37 PM, Calamar said...: Amigo Herr. Qué voy a decir después de tu fantástica descripción de ese Auslese 94. La envidia me corroe, y más sabiendo dónde y con que ilustres compañeros te lo soplaste ;-)))))

Pronto tendremos que volver a hacer acopio de estas "ggaagggessas", para pasar el invierno, por lo menos ;-)

Saludos,
At 28/10/06 6:44 PM, J. Gómez Pallarès said...: Eh!!! que quedamos en que me haríais un hueco, eh!!!
Un abrazo y gracias por seguir enseñándome maravillas.
Joan
At 28/10/06 6:52 PM, Calamar said...: Joan, no te preocupes. Tengo en mi cava natural (sic), una cajita variada de Rieslings del 2005 esperando para hacer una cata comparativa cuando vuelvas.

Pero no vuelvas muy tarde...!!!!!

Saludos romano,
At 28/10/06 10:22 PM, HerrDirektor said...: Calamar,

Rebholz tiene dos pagos representativos: Kastanienbusch en Birkweiler y Sonnenschein en Siebeldingen. Parece ser que de Kastanienbusch se obtienen vinos más exóticos (aromas anisados y a fruta de la pasión) y de Sonnenschein vinos más clásicos (albaricoque).

Además como curiosidad, es interesante probar su Gewürztraminer del pago de Latt con viñedos de edad media de 45 años (sino me falla la memoria).
At 29/10/06 7:51 PM, J. Gómez Pallarès said...: Madonna, Herr, pero como os lo hacéis para saber tanto de vinos alemanes? Es la leche. Supongo que estas variaciones que comentas tendràn que ver con los pagos y, quizàs, con sus nombres alemanes: no serà lo mismo un castanyar (sì!!! ya estoy de vuelta en Roma y el jaleo de los acentos es el de siempre!) umbrìo que un terreno orientado a oriente.
Amigo Calamar: ubi amicus ibi opes o "quien tiene un amigo, tiene una mina"!!! Tù haz lo que debas, por favor, con esa caja y si pillo algo a la vuelta (yo también traeré alguna maravilla!), pues fantàstico y si no, ya vendràn màs oportunidades, no Herr?!!!
Un abrazo a ambos!
Joan
At 29/10/06 11:44 PM, HerrDirektor said...: Pues fácil, no lo oculto, sigo el consejo de buenos libros recomendados por amigos como J.A. Dianes ( www.vinoperdido.com ) y seguir news y foros como todos vosotros. Pero como me preguntas eso tú que eres la Encyclopaedia Britannica andante???
Las ganas que tengo yo de comprobar insitu esos pagos amigo Joan!!!

Y de lo del amigo Calamar va a estar "powered by Herr" también, así que no solo te espera esa caja de maravillosos 2005, sino algo más caido del cielo que guardo para terminar.

A babear se ha dicho hasta que quedemos y aviso que yo del 9 al 18 de Noviembre me voy al pais de los Faraones, así que espavila!!!
At 31/10/06 11:45 PM, Anònim said...: Otros dos productores que he catado recientemente y me han encantado:

- Peter Jakob Rühn, con su "Qarzit" del 2004, en Rheingau. Mineralidad.
- Diel (Nahe) con un riesling de 2004 superando en 1 gr./l el nivel máximo de trocken. Delicioso

Un saludo,

SobreVino
todovino.blogspot.com
At 1/11/06 11:44 PM, HerrDirektor said...: Sobrevino,

de acuerdo con el Quarzit de P.J.Kühn, aunque yo prefiero sus dulces tanto del pago de Lenchen como de St.Nikolaus. De todas maneras de la zona de Rheingau prefiero el Rüdesheim Estate con algo más de acidez y prácticamente igual nivel de azúcar/l.

Respecto al básico de Diel comentas que supera en 1 gr/l el nivel máximo de trocken: al respecto tenía entendido que para considerar trocken a un vino no debía haber más diferencia de 2 unidades entre su acidez y su cantidad de azúcar/l. Hablas de su riesling básico o de los de los pagos de Goldloch o Burgberg?