Send As SMS

31 maig 2006

Añada 2004: Costers del Segre

Este es el comentario sobre la añada 2004 en Costers del Segre, de nuestra amiga Blanca Oscáriz, enóloga de las bodegas "Castell del Remei" y "Cérvoles":

Climatología 2004:

Brotación tardía debido a un invierno suave pero muy largo. Muy fértil, y nos obliga a desbrotar de forma intensiva! (Yemas que brotan con 2 sarmientos e incluso alguna de 3, también las basales están la mayoría brotadas! ). Observamos mucha brotación de sarmiento no floral también.

Floración
en perfectas condiciones por temperatura suave y sin lluvias que pudiesen impedir una buena polinización. Verano fresco y nuboso hasta finales de Agosto. Ciertos ataques de mildium en Tempranillo en las hojas, que controlamos enseguida y oidio que controlamos con azufre en polvo que es ecológico (repetido cada 15 días de madrugada!).

Además, tenemos algún susto de
Botrytis antes del envero en Chardonnay y Garnacha. Focos que pasamos a tirar al suelo y realizamos un tratamiento antibotrytis. Envero homogéneo pero retrasado en el tiempo.Se espera buena cantidad en vendimia: nos obliga a vendimiar en verde sobretodo en todos los Tempranillos, Garnachas i algún Merlot.

En cambio,
Setiembre y Octubre extremadamente cálidos y secos. Esto disminuyó el gran retraso que tenia el ciclo de la viña. La maduración se acelera y también anuló la presión de podredumbre y otros ataques. Totalmente reconducidas las cosechas del Chardonnay y Tempranillo, se desarrollan sin incidencias, el Macabeo se selecciona mucho debido a una madurez desigual, Merlot empezó a deshidratar-se pero se cosecha en perfecta maduración.

Alguna lluvia débil se presenta en la tercera semana de
Octubre, sirve para alimentar el régimen hídrico de las variedades tardías como Cabernet Sauvignon y Garnacha que empezaban a deshidratarse. Estas ultimas variedades marcaran muchísimo la tipicidad de esta añada pues nos han proporcionado unos contenidos de polifenoles extraordinarios, con gran estructura en boca y gran profundidad en los vinos.

Saludos,



Blanca Ozcáriz

27 maig 2006

Un paseo por la Bourgogne

El pasado dia 24 de Mayo, nuestro amigo Damià nos ofreció una cata de borgoñas blancos dirigida por Julien, propietario de la vinoteca "La Part dels Àngels" en Barcelona. La propuesta era un paseo por los vinos blancos de la borgoña, una cata introductoria para conocer las diferentes subzonas y clasificaciones borgoñonas.

Y así, mientras escuchábamos la brillante exposición oral por parte de Julien, pudimos catar estos 10 vinos, siendo estas mis impresiones:


1.-Franck Grux Bourgogne "Les Grandes Coutures" 2004

Elaborado en la población de Pulligny-Montrachet en la Côte de Beaune, por Franck Grux, enólogo y responsable de vinificación del dominio Olivier Leflaible.

A pesar de constar en una denominación genérica, este es un vino personal de Franck Grux; fino, ligero, sin complicaciones, con una crianza no muy larga en barricas de 2º año. En nariz, manzana, cítricos, con un ligero fondo de parmesano, puro y fresco. En boca, buena acidez, de cuerpo medio, con alguna ligera nota untuosa de mantequilla y almendra tostada. Persistencia media.

2.- Domaine Hamelin Chablis "Vieilles Vignes" 2002

Thierry Hamelin, gerente del dominio, trabaja de forma tradicional sus viñedos, unas 37 ha. en las poblaciones de Poinchi, Beines y Lignorelles al nordoeste de Chablis. Pertenece a la asociación de productores: Vignerons Independants de France.

En este vino, su chabis
"Vielles Vignes", el 75% de la uva Chardonnay procede de los viñedos más viejos de la zona -de unos 55 años de edad-, mientras que el resto proviene de su pago 1er cru Vaudevey. Los terrenos són de tierra blanca (magma calcárea) y fósiles, característicos de Chablis. En nariz sobresalen notas de mantequilla, pipa de girasol, notas marinas y minerales, champiñon y miel. En boca se queda corto de acidez, con cierto cuerpo, algo pesado y con un final ligeramente amargo. Persistencia media.

3.- Château de Fuissé Pouilly-Fuissé "Les Brûllés" 2002

Jean-Jacques Vincent es el actual propietario del dominio Château de Fuissé. en la zona del Mâconnais, al sur de la Borgoña. La mayoria de los viñedos del dominio -unas 30 ha.-, estan situadas en la población de Puilly-Fuissé, a media pendiente, en una exposición sur-sureste. Los suelos son arcilloso-calcáreos en proporciones variables.

El pago "Les Brûllés", que en traducción literal seria "Las quemadas", debe su nombre a su exposició sur-sur, lo cual lo convierte en un pago con una gran insolación. Las viñas en este pago suelen tener como mínimo 15 años de edad y su crianza se realiza en barrica de roble (nunca nuevo) durante 9 meses. La nariz en este vino es cálida, con notas de mantequilla, girasol, manzana, miel. Paso de boca con buen cuerpo, ligeramente alcohólico, potente, generoso, con poca acidez y un final ligeramente amargo y secante. Es el más "mediterráneo" de toda la cata.

4.- Paul Jacqueson Rully 1er Cru "Pucelle" 2004


Parece ser que Paul Jacqueson es un joven deportista y aventurero, que cuando no esta subiendo el Hilimalaya, hace unos estupendos vinos blancos. El vino de su pago 1er Cru
"Pucelle" es un buen ejemplo del tipo de vinos -frescos, puros y minerales-, que año tras año puede ofrecer la denominación Rully en la Côte Chalonnaise.

En concreto,
este 2004, criado en barricas de 1er, 2º y 3er año, se nos presenta como un vino fino y elegante en nariz, aunque falto de integración, con notas dispersas de flores blancas, de jabón de marsella, violetas, ligeros tostados, mantequilla. En boca con buena acidez, de cuerpo medio, buena persistencia. Apunta bien. Veremos si esas notas solistas se integran con el tiempo.

5.- François Lumpp Givry 1er Cru "Crausot" 2004

François Lumpp es una persona apasionada por la viña que ha adaptado los conocimientos y las prácticas vitivinicolas de los hermanos Joblot con el propósito de atender sus viñedos en la emergente denominación de Givry en la Côte Chalonnaise. Esta denominació municipal cuenta en la actualidad con 280 ha. de suelos arcilloso-clacáreos entre las poblaciones de Chalon-sur-Saône y Mercurey. Este 1er Cru "Crausot" está aún en fase de integración de la madera, con notas en nariz de flores blancas y mantequilla, tostados y mueble viejo. En boca es untuoso, con buen cuerpo, y con un final secante. Buena persistencia.

6.- Domaine Marc Colin et Fils Saint-Aubin 1er Cru "En Remilly" 2004

Saint-Aubin es una población de la
Côte de Beaune que se encuentra situada entre las poblaciones de Pulligny y Chassagne Montrachet. Cuenta con dos pagos muy bien situados: Chatonier y Remilly. Este último se encuentra justo encima de la colina de Chevalier Montrachet, y tiene fama de producir vinos frutales y minerales.

En nuestra cata, este
Remilly 1er Cru, nos mostró sus notas de flor blanca y cítricos, de parmesano y pipa de girasol, algo de madera pero bien trabajada, fresco, con buena estructura en boca, buena acidez y un final algo secante. Buena persistencia.

7.- Domaine Bruno Lorenzon Mercurey 1er Cru "Champs Martin" 2004

Bruno Lorenzon está al frente del dominio familiar desde 1997. Posee 0,7 ha. de Chardonnay en la población de Mercurey en la Côte Chalonnaise. Su especialidad se centra en el trabajo con las barricas, hasta tal punto que algunos entendidos piensan que la elegancia de sus vinos se debe más a su trabajo con las barricas que a la calidad de su terroir. No obstante, "Champs Martin" es uno de los crus más bien situados de Mercurey.

Su vino
"Champs Martin" 2004, hace gala de una buena nariz, muy precisa, con flores blancas, pipas de girasol, cítricos, notas de oliva verde, pinceladas de madera sin tostar. En boca presenta buena acidez, buen cuerpo, finura, elegancia y una considerable persistencia.

8.- Domaine Bernat Moreau et Fils Chassagne-Montrachet 2004

Chassagne-Montrachet es una de las denominaciones municipales que dan prestigio a la Côte de Beaune. Los suelos de esta denominación son calcareo-arcillosos, muy adecuados para vinos blancos, con exposición este y sudeste, y una altitud entre 230 y 340 m. La chardonnay domina en esta zona; 60 ha. en la denominación municipal, 105 ha. de 1er crus y unas 11 ha. de grans cru.

El vino de
Bernat Moreau que hemos catado, nos recibe con una nariz poco intensa, con flores blancas, sin notas de maderas, sutil, fino. En boca buena acidez, de cuerpo medio con una considerable presistencia. Poco expresivo. Habrá que ver si con el tiempo se abre.

9.- Château de la Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru 2004

Côte de Beaune.
Jean-Pierre Cournut recibió la bodega de manos de su padre en unas condiciones que requerian un fuerte espíritu de renovación. Y así fue, con una buena disciplina en el cultivo y la elaboración; selección de barricas y niveles de tostado, bajos niveles de sulfitos, higiene en todos los procesos, hoy en dia los vinos del dominio vuelven a gozar del lugar que les corresponde. Y entre ellos, este 1er Cru con una nariz estupenda, muy centrada, aromática, con flores blancas y manzana ácida. En boca buena acidez, con buen cuerpo, elegante y muy persistente. En mi opinión, aunque ya se puede disfrutar, es un vino que aún necesita unos años para expresarse bien.

10.- Domaine Marc Colin et Fils Pulligny-Montrachet 1er Cru "Les Garennes" 2002

Côte de Beaune. El 1er Cru "Les Garennes" está situado en la ladera del monte "Racket" a unos metros de distancia del bosque de coníferas en lo alto del monte. La palabra "Garennes" denominaba en la edad media el coto de caza arbolado reservado para el señor del lugar. Los vinos de este terroir suelen ser muy elegantes y minerales, expresando en buenas añadas y con un tiempo de guarda, preciadas notas de trufa blanca.

El vino que probamos, se expresava en nariz con buena intensidad, muy mineral, con notas de aceitunas verdes, pipa de girasol y flores blancas. En boca buena acidez, con aún las notas secantes de la madera, con buen cuerpo, cálido y con una gran persistencia. Aún así, poco seductor en boca, no enamora.

Y hasta aquí nuestro pequeño
paseo introductorio a la Borgoña que solo ha echo que poner en evidencia lo poco que sabemos de la zona y las ganas que tenemos de aprender. Tendremos que continuar profundizando...

Eduard


26 maig 2006

Categorías: Restaurantes


Comentarios de Restaurantes en ETB:

    1. Restaurante AQ
    2. Kuprum: Coure de Platja d'Aro


25 maig 2006

Carne de Kobe: la raza Wagyu

La raza Wagyu es conocida por su intensa marmoración intramuscular, donde la grasa está distribuida principalmente dentro de la masa muscular y no alrededor. Esta marmoración intramuscular es un aspecto fundamental para el incomparable sabor mantecoso, ternura y sabrosidad de las carnes Kobe. Además de las características mencionadas previamente, el contenido graso es de aproximadamente la mitad de los niveles de grasa saturada encontrada en la mayoría de las carnes magras comerciales, siendo así la más efectiva en cuanto a la reducción del nivel de colesterol.

Estas vacas que durante su etapa de crecimiento son alimentadas con un grano seleccionado y con cerveza, viven en establos ambientados con música y durante el día reciben relajantes masajes. Se llaman bueyes de Kobe y se crían en Japón, en la prefectura de Hyogo. La raza de estas crías se llama wagyu (carne de buey) y de ella existen dos líneas genéticas, la roja y la negra, pero es sólo esta última la que está destinada a la crianza del buey de Kobe.

El aislamiento que durante siglos sufrió el país nipón y las restricciones de comercialización del ganado, mantuvo la pureza genética, al no mezclarse con otras razas. Por este motivo el gobierno japonés, que regula su producción cuidadosamente, prohibió hace algunos años su exportación. Se pretendía que la carne no se adulterase, preservando todas las características. Con todo, no se sabe cómo en 1976 cuatro sementales llegaron a la costa oeste de Estados Unidos, y comenzaron a producir carne de kobe cruzada con otras razas.

Hoy en día su cría se ha extendido a otros países, con Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos a la cabeza, aunque esta carne ya se empieza a encontrar en otros lugares como Chile, con una industria creciente, Bélgica o Gales. Su mercado natural sigue siendo Japón, donde son auténticos fanáticos de una carne que allí se vende por encima de los 420 euros el kilo. Pero cada vez más se está introduciendo en el ámbito occidental, no sólo de la mano de los restaurantes nipones, sino en establecimientos que se diferencian por la calidad de su oferta.

Fotomontage Lubulo
©
Estintobásico

21 maig 2006

IV Encuentro: Cata de Champagnes


Llevábamos días preparándonos para la cata de champagnes, organizada y propuesta por nuestro compañero Víctor Cardona, con gran emoción y por fin llego el dia...

A las 21:15 nos presentamos en el Restaurante Cata 18.1 en la Calle València de Barcelona. Se mascaba en el ambiente que esta no iba a ser una cata cualquiera...

Champagnes catados y nuestra opinión:

1.- L.Aubry Fils Brut 1er Cru: (Jouy-les-Reims)

Los hermanos Pierre y Philippe Aubry llevan la bodega familiar situada en Jouy-les-Reims en la montaña de Reims dónde realizan una interesante labor de recuperación de variedades autóctonas en deshuso; Arbanne, Petite Meslier, la Fromentau (clon de Pinot Gris) y la Enfumé también llamada Meunier fumé.

El Brut 1er Cru que probamos tenia un bonito color ligeramente rosado (ojo de perdiz), con una nariz con notas de fruta amarilla, pomelo, membrillo, ligeras notas de fresa. En boca buena acidez, cremoso, con un ligero amargor final. Quizás le faltaba frescor, carbónico muy leve. Algo cítrico, flores blancas y bastante mineral (calcáreo)

2.- Gatinois Brut Tradition: (Aÿ)

Pierre Cheval Gatinois suele decir que sus champagnes “no son para tomar en la piscina”. Y así es; este Brut Tradition -con un 90% Pinot Noir y con 6 gr. de “dossage”-, es un vino serio, sin concesiones a la fiesta. Aún así, luce un bonito color ligeramente cobrizo y una nariz elegante, con toques de frutos secos y notas melosas a frutas del bosque. Potente en boca, cremoso y con un carbónico equilibrado. Es un champagne aún joven, que va a tolerar muy bien un tiempo de guarda. Reúne equilibrio y originalidad.

3.- Daniel Dumont Brut Rosé: (Rilly-la-Montagne)

Daniel Dumont, al frente del dominio, es uno de los productores en Champagne que también se dedica a la plantación y venta de variedades autóctonas. Su Brut Rosé es un “coupage” (40% Chardonnay. 20% P.N. 20% P.Meunier) con una tenue aunque aromática nariz, con ligeras notas de fresa. Superficial y ligero, con poca acidez. Como rosado presentaba buenas maneras aunque no fuera uno de los más aclamados.

4.- Jackie Charlier & Fils Brut Rosé: (Montagny-sous-Chatillon)

El dominio cuenta con 15 ha en el Vallée de la Marne, mayoritariamente plantadas con Pinot Meunier. La característica principal de sus elaboraciones es que sus vinos se crían en viejos fudres de madera de 100 hl. El Brut Rosé que probamos resultó muy vinoso, con notas cítricas como la bergamota y fruta roja, con ciertos parecidos a las tradicionales elaboraciones de “couteaux rouge” de la zona.

5.- François Secondé Millésimé 2001 Blanc de Blancs: (Sillery)

François Secondé es un productor que tiene unas 5 ha de plantación en Sillery, muy cerca de Reims, 2/3 de Pinot Noir y el resto chardonnay. Su Blanc de Blancs millésimé 2001 no nos convenció. Nariz poco profunda, ligeros toques medicinales, mucha acidez, algo exótico.

6.- Pierre Peters Millésimé 1998 Blanc de Blancs: (Mesnil-sur-Ogern)

100% Chardonnay. Côte des Blancs. A pesar de presentar una nariz más bien cerrada fue creciendo y destapándose conforme pasaba el tiempo. Notas cítricas, flores blancas, carbónico muy fino y equilibrado. Acidez bien marcada, cremoso en boca. ¡Otro de los favoritos de la Noche!

7.-Gaston Chiquet Millésimé Brut d Or 1998: (Dizy)

En Gaston Chiquet trabajan unas 22 ha en la zona del Vallée de la Marne. Su producción es bastante elevada; unas 200.000 botellas por año. El Millésimé Brut d’Or 1998 que probamos -con un “coupage” 60 % PN 40% CH-, presentaba buenos aromas con notas de flores blancas, tierra, con un fondo frutal. Gran equilibrio y armonía. Otro peso pesado que hizo las delicias de la parte norte de la mesa.

8.- J. Lassalle Special Club 1997: (Chigny-les-Roses)

Segun nuestro amigo Víctor, Chantalle Lassalle y su madre de 85 años, son unas personas educadas y muy humanas que te hacen sentirte cómodo rápidamente transmitiendo excelentes vibraciones y saber hacer. Poseen unas 11 ha en la Montagne de Reims. Su Special club 1997 -60% Chardonnay, 40 % PN-, tiene una nariz muy compleja y atractiva, con punto floral de rosas, muy perfumado, femenino. El paso de boca equilibrado, con la fruta amarilla muy madura. Gustó mucho entre los presentes.

9.- Ployez-Jacquemart Liesse d´Harbonville 1995: (Ludes)

Marcel Poyez y su esposa apellidada Jacquemart poseen unas 2 ha en Ludes, en la Montagne de Reims. Son los únicos de la cata que compran uvas a otros dominios y que vinifican sin realizar la fermentación maloláctica. Hacen la crianza de sus vinos en foudres y barricas borgoñonas de 3er año. Su Liesse d’Harbonville 1995 que catamos -70% Chardonnay resto PN y PM-, es la cuvée de prestigio de la casa, con buena nariz, muy borgoñona, rebosando juventud aún.

Menu Restaurante Cata 18.1*

Raviolis de bacalla, humus i ceps

Sardinas marinadas

Foie a la sal con mermelada de pastanaga

Chuleton D.O. con platillo de patatas

Pecat de Xocolata Blanca

*Comentario sobre el menú:

Lo que mas nos gustó: los Raviolis y el Chuleton Gallego.

Lo que menos nos gustó: las raciones mas bien escasas. Peleas por las dichosas patatas.


Y así, con la celebración de este evento dábamos la confirmación oficial de un nuevo miembro. ¡¡¡¡¡Bienvenido Joan!!!!!

Hasta pronto,


Pedro Vilalta

Estintobásico©2006

17 maig 2006

Nos vamos a Colera (I)

Actividades propuestas:
  • Sábado 20 de mayo
A las 13:15h aprox. comida en el Restaurante Miramar. La idea es empezar pronto para poder hacer el aperitivo tranquilamente en la cava del Restaurante, y así a las 14h pasar a la mesa. Por la tarde, y después del festival en el Miramar, iremos a Colera, donde pasaremos el resto del fin de semana.

A las 18:30 aprox., y si el tiempo lo permite, podríamos “anar a calar” (ir a tirar las redes a la mar), o ir al “currican” a pescar “verats i surells” (caballas y jureles), que los hay por la zona, o incluso hacer ambas cosas si la tripulación y el “capi” están en condiciones “navegables”!.

La noche del sábado - a partir de las 21:30 aprox. - os la reservo para atraco y saqueo sin piedad a mi “celler”. Algunos tropezones (embutido y queso) nos servirán de coartada!.
  • Domingo 21 de mayo
Si al día anterior hemos tirado las redes, los que nos animemos iremos a recogerlas a eso de las 7:30 aprox. A las 10am está previsto “un bon esmorzar de diumenge” en la cala Garbet (está previsto que vayamos en barca). Y si el tiempo lo permite, nos podemos dar un buen baño para despejar el cuerpo “comme il faut”!.

El resto de la jornada del domingo no la tengo prevista,..igual algunos se animan y comemos en Garbet, en fin.."ja veurem".

Para los que os quedéis el domingo, traed ropa de playa si “fa bon temps”. El pronóstico es que hará buen tiempo!.
Gracias por todo y saludos,


Joan Nadal
Fotomontaje Lubulo©

15 maig 2006

Josephshöfer Riesling Auslese 2001

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas con más historia en Alemania. La primera mención documental data del año 1349. En 1787, el conde Hugo Casimir von Kesselstatt, fue "maestro de bodega" de la corte, en la época en que el príncipe Clements Wenceslaus de Sajonia, publicó un reglamento de cultivo de la vid en el que se recomendaba reemplazar las "vides renanas condenables" por lo que se entendia como una variedad mejor: la Riesling.

Entre 1854 y 1859, Maximiner Klöster, al mando del dominio, se hizo con los mejores pagos en las tres zonas más acreditadas: en Mosel, el pago "Josephshof" en la población de Graach de 8 ha y el "Domklausenhof" en Piesport de 8 ha; en Saar, el pago "Abteihof" en Oberemmel de 21 ha; y en Ruwer, el pago "St. Irminenhof" en Kasel de 8,5 ha.

Hoy en dia la bodega está en manos de la familia Reh -Annegret Reh-Gartner y Gehrard Gartner-, que prosiguen con la misma filosofía en la elaboración de sus vinos. La antigua sede de la bodega es el "Palacio Kesselstatt" en la población de Trier, construido en 1740 con un estilo Barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y en su lugar se encuentran un restaurante (Palais Kesselstatt Restaurant) y una vinoteca (Weinstube), que son gestionados por la bodega.

Desde 1999, la bodega tiene su sede en "Schloss Marienlay" en la población de Morscheid. Ya desde 1988, todos sus vinos son elaborados en esta bodega de nueva construcción. Los viñedos alcanzan hoy en dia las 38 ha distribuidas en las tres zonas de producción pero con una única variedad plantada, la Riesling. La vinificación tradicional que RvK aplica a sus mostos, está orientada a expresar al máximo las características de sus terruños. Sus vinos fermentan sin levaduras añadidas y son almacenados en los viejos "fuders" de madera usada.

En Mosel siguen contando con la explotación en monopolio dede 1858 del pago "Josephshof" de 8 ha-, en la población de Graach. Es una cuesta escarpada en la roca con 60-70 grados de pendiente, con exposición al sur, y tiene un profundo suelo residual de pizarra gris con fina tierra. El resultado son unos vinos especiados, con buen cuerpo y un buen potencial de guarda. En general, la característica principal suele ser el sabor inequívoco del melocotón con ciertas notas de hierbas silvestres.

En concreto, el vino que centra nuestra atención es el "Josephshöfer Riesling Auslese 2001 Monopol Fuder 09".

Lo he probado en dos ocasiones. La primera, fue en mayo del 2005, y se encontraba en un momento esplendido, con buena nariz a fruta, pera, melocotón, con notas de cítricos y flores blancas. En boca se hacia sentir su buen cuerpo, untuoso, con la acidez bien integrada en un elegante dulzor, y con una buena persistencia. La segunda, en mayo de este año. Esta vez, muy cerrado en nariz, con sutiles notas de fruta fresca y cítricos, bergamota, piel de limón, ligeras notas de parmesano. En cambio en boca, immenso pero fino, elegante, bien dulce pero con esa acidez para contrarestar.

Esperemos que esta fase de autismo en nariz sea tan sólo un pequeño parentesi en la larga vida que promete este vino.

Lo podeis encontrar en: Vins i licors Grau

14 maig 2006

Categorías: Añadas


Comentarios de Añadas en ETB:

Añada 2004:
  1. Añada 2004 en Alemania: Mosel-Saar-Ruwer
  2. Añada 2004 en Ribera del Duero: Javier Zaccagnini
  3. Presentación Añada 2004 Falset: Montsant (I)
  4. Presentación Añada 2004 Falset: Priorat (II)
  5. Añada 2004 en Costers del Segre: Blanca Ozcáriz
  6. Añada 2005 en Alemania: Cata con Michael Wöhr

11 maig 2006

Cenamos con Champagne III


Es
tintobásico
©2006
Fotomontage Lubulo©

08 maig 2006

Categorías: Otros Eventos


Otros Eventos en EsTintoBásico

  1. Cena con Verema: 07 Marzo 2006
  2. Nos vamos al Somontano con Verema
  3. Visitaremos las Bodegas Abadal
  4. Presentación Añada 2004 Priorat-Montsant (I)
  5. Presentación Añada 2004 Priorat-Montsant (II)
  6. Nos vamos a Colera (I)
  7. Un paseo por la Bourgogne
  8. Un paseo por la Bourgogne: Blancos (II)
  9. Secastilla: El terruño existe
  10. Crónica del Somontano (I)
  11. Somontano (II): Vertical de Marboré
  12. Poterie de Montbran
  13. Muscadet de Sèvre et Maine (I)
  14. Muscadet de Sèvre et Maine (II)
  15. Vino de la Tierra: Valle del Cinca
  16. D.O. Calatayud: Bodegas San Alejandro
  17. Chus Madrazo: Viñedos del Contino (I)
  18. Chus Madrazo: el sobaquillo (II)
  19. Doctor TJK y el Gamvik (I)
  20. Doctor TJK y el Gamvik (II)

07 maig 2006

Presentación Priorat-Montsant 2004 (II)


Y seguimos en Falset el dia 2 de Mayo del 2006:

Después de la presentación de la añada 2004 de la D.O. Monsant, le tocó el turno a la D.O.Q. Priorat. Esta es, sin duda, una de las denominaciones que genera más espectativas en el mundo del vino desde que en los años 80, se establecieran en la zona jóvenes bodegueros que revolucionaron la comarca con sus "nuevas" elaboraciones. A partir de entonces, hablar de Priorat es hablar de buen vino; de buenas elaboraciones; de expresión de terruño, de costers, de licorella...

Así pues, el dia 2 de Mayo, teniamos delante de nuestros ojos una treintena de estos vinos de la añada 2004 -aunque muchos de ellos todavia en barrica-, listos para ser catados.

Las impresiones generales fueron que nos encontrabamos delante de una muy buena añada, con vinos bien expresivos, con buena fruta y con buenas capacidades de guarda. Esta claro que en las muestras catadas, la madera aún no estaba integrada y que la dureza en boca era general. Aún así, hubo vinos que se comportaron francamente bien, tanto en nariz como en boca.

Los vinos que más nos gustaron en esta fase, fueron:
  • Finca Dofí 2004: Aún muy cerrado y con evidentes aromas vegetales de la CS, pero con buen cuerpo, buena acidez, y con optimistas perspectivas de que va a integrar esas notas.
  • Planots 2004: Excelente expresión de las varidedades tradicionales -70% Cariñena 30% Garnatxa-, mucha fruta, fruta y fruta.
  • Salenques 2004: En su línea habitual, muy buena elaboración para ser un segundo vino.
  • Idus de Vall Llach 2004: Con una buena nariz, muy compleja, 40% Cariñena, 20% Garnatxa, y el resto CS, Merlot y Syrah.
  • Clos Figueras 2004: Estupenda e intensa nariz, muy propia de la garnacha (80%), mucha fruta en nariz y en boca. Bastante echo ya en boca.
  • Clos Mogador 2004: Cuando probamos este vino, René lo estaba aireando vigorosamente en un decantador plano; lo acababa de abrir. No hubo manera de sacarle las notas reductivas en un buen rato. Aún así buen potencial al fondo de fruta madura.
  • Clos Manyetes 2004: La cariñena dando lo mejor de sí, mineral, goloso, muy bueno. (70% Cariñena, 20% Garnatxa, 10 Syrah)
  • FA 112 2004: Muy buena nariz, con la garnacha en primera linea (60 % Garnatxa, 20% Cariñena, 20% CS) y el CS bien maduro, sin notas vegetales.
  • Abellars 2004: Buena estructura. Con elegantes notas ahumadas del Syrah. (50% Garnatxa, 25% Cariñena, 15% CS y 10% Syrah)
  • Trio Infernal 2/3 2004: 100% Cariñena. Buena nariz, mucha fruta, flores, complejo, con la madera aún bastante presente pero con buenas perspectivas de integración.
Finalmente, solo nos cabe dar gracias a la organización que estuvo en todo momento atenta a nuestras necesidades, a los elaboradores que con paciencia nos soportaron, a los amigos -buenos conocedores de la zona- que cataron junto a nosotros, y especialmente a Quintín del restaurante aq por favorecer que pasáramos un día inolvidable en el Priorat.

Gracias,


Enlaces relacionados:
Estintobásico©2006
Fotomontage Lubulo©

06 maig 2006

Categorías: Eventos oficiales de ETB


Eventos Oficiales de EsTintoBásico:


  1. I Encuentro: Así empezó todo
  2. II Encuento: Cena en el "Punt Gastronòmic" (I)
  3. II Encuentro: Cena en el "Punt Gastonòmic" (II)
  4. III Encuentro: Vertical de Pintias
  5. IV Encuentro: Cenaremos con Champagne
  6. V Encuentro: Crónica en Blanco
  7. VI Encuentro: Cata ciega de Riojas

05 maig 2006

Añada 2004: Javier Zaccagnini

Impresiones sobre la añada 2004 por Javier Zaccagnini, de Bodegas Aalto:

"La añada 2004 en la Ribera del Duero ha sido magnifica. Mi personal impresión es que es una gran añada, cerca de la perfección pero sin alcanzarla. Tiene de todo: color, cuerpo, aromas, alcohol (en exceso, esa es su pequeña imperfección), acidez, equilibrio y empaque. Los vinos van de maravilla y se les ve capacidad de envejecimiento. Mariano García me ha dicho que el PS 2004 será mejor aun que el 2001, y eso es mucho decir!

Fue una añada muy cálida (la tónica de los últimos tiempos, pero no hay que dejarse engañar por los que proclaman cambio climático: vendrán también añadas frías, como es lógico) y con agua suficiente. Las plantas no sufrieron estrés hídrico y el alto contenido de alcohol se debió al excesivo calor en los últimos 20 días de maduración. Como ese alcohol está rodeado de taninos, de polifenoles, de acidez y de glicerina, el vino es muy equilibrado y armónico, que es al final lo que importa.

Una gran añada, sin duda!"

Javier Zaccagnini

03 maig 2006

Presentación Priorat-Montsant 2004 (I)

Falset, 02 de Mayo del 2006

La 11ª Fira del vi de Falset se cerró ayer con la presentación de la cosecha 2004 de la D.O. Montsant y D.O.Q. Priorat que se celebró en la escuela de enologia en las afueras de Falset. El cambio de ubicación de este año ha sido sin duda un acierto. El local dispone de un buen espacio, buena ventilación, servicios, y fue habilitado de forma más que correcta.

Segun las opiniones que pudimos escuchar de numerosos elaboradores y aficionados, la añada 2004 en la zona ha sido excelente. Así pues, el buen clima del que se dispuso junto con la experiencia ya adquirida de numerosas bodegas, han echo posible vinos muy equilibrados y expresivos ya desde el primer momento.

De la D.O Montsant pudimos probar buenos vinos de las variedades tradicionales -la Garnatxa y la Cariñena-, pero también "coupages" con diferentes porcentajes de Syrah, CS y Merlot, y hasta algún monovarietal de Syrah, con resultados mas que aceptables.

Sin menospreciar otras buenas elaboraciones, los vinos que en mi opinión cabe resaltar són:
  • Ètim Syrah 2004: 100% Syrah. Nariz intensa, mucha fruta, ahumados. Bien en boca.
  • Perlat Selecció 2004: Coupage de Garnatxa, Cariñena y Syrah. Buena nariz, con las notas de la garnacha y el toque de ahumados de la Syrah.
  • Racó d'Atans 2004: Con un 45% de CS pero bien maduro, sin invadir.
  • Génesi 2004: 75% Garnacha, 25% Cariñena. El coupage tradicional de la zona que tan buenos resultados ha dado.
  • Santbru 2004: 75% Garnacha, 20 Cariñena, 5% Syrah. Viñas viejas y una buena elaboración. A tener en cuenta.
Y eso no fue todo, despues de haber catado una veintena de vinos de la D.O. Montsant, todavia nos quedaban más de 30 vinos del Priorat por probar...!!!

02 maig 2006

aq restaurant

aq
"Un menú para gustar, no solo para sorprender"

01 maig 2006

El puro más caro del mundo

Una caja de 40 'behikes' cuesta 15.000 euros


Carlos Batista / AFP, La Habana

"Cohiba, la marca emblemática del habano, ha presentado su super vitola Behike, un puro para el paladar de emires, cuyo humidor de 40 unidades cuesta 15.000 euros, un producto "único e irrepetible". Behike (el brujo de los aborígenes cubanos) "recoge el alma de Cohiba", dijo el subdirector de marketing de Habanos S.A, Juan Girón, al presentar la vitola (modelo de puro) que se elaboró por única vez y que se presenta en ocasión del 40 aniversario de la marca. Manuel García, vicepresidente de esa corporación cubano-franco-española, explicó que su exclusividad viene dada, entre otras cosas, porque fueron hojas de excepcional calidad, obtenidas en la cosecha 2001-2002 y "con cinco años de añejamiento".

Pancho Cuba, Alejandro Robaina y Antonio María Paz -"tres de los vegueros más prestigiosos del mundo"-, fueron sus cultivadores en Vuelta Abajo, la región de la occidental provincia cubana de Pinar del Río, donde se cosecha el mejor tabaco del mundo. Con esas hojas, Norma Fernández, la torcedora más veterana de la fábrica El Laguito, que produce los Cohiba, elaboró 4.000 piezas, las que se presentan en humidores especiales de 40 unidades, al precio de 15.000 euros.

Cada puro, con la longitud de la vitola Lanceros (192mm) y el cepo (grosor) de la Siglo VI (20.64mm), presenta dos anillas numeradas (del 1 al 4.000), para evitar cualquier tipo de plagio. Los humidores, cofres para preservar los puros en condiciones de humedad y temperatura, fueron fabricados por la compañía francesa Elie Bleu, con sede en París, y cada uno tiene una placa con el número de la pieza (del 1 al 100), la serie de Cohiba Behike que contiene (del 1 al 4.000) y el nombre del propietario.

Según los especialistas, esos humidores son "únicos por su diseño y materiales con los que están elaborados": galuchat o piel de manta real, ébano negro, nácar, sicómoro (higuera propia de Egipto), cedro y hueso de buey.

La elaboración y venta del Cohiba Behike se inscribe dentro de la estrategia trazada por Habanos S.A para el 2006 con el fin de aumentar sus ingresos, en un mercado con muy pocos espacios libres. Con ventas de unos 160 millones de puros anuales, Habanos S.A es la compañía líder mundial en el mercado Premiun, con un 40% del mismo si se cuenta a Estados Unidos, país al que no puede exportar debido a las restricciones que impone el embargo norteamericano de 44 años contra la isla.

Así pues, con poco espacio cuantitativo para crecer, la estrategia es en sentido cualitativo: profundizar en la comercialización de dos de sus marcas emblemáticas -Cohiba y Romeo y Julieta-, lanzar ediciones limitadas o de productos especiales que alcanzan mayor precio, inaugurar más Casas del Habano y penetrar los mercados emergentes. La Behike es una de esas ediciones limitadas, evidentemente para un segmento del mercado muy limitado, de muy alto poder adquisitivo."

Categorías: Cigarros Puros