Vino de la Tierra: Valle del Cinca
31 juliol 2006

La mención Vino de la Tierra Valle del Cinca engloba varios términos municipales a lo largo del curso del rio Cinca, entre Fraga y Monzón, en la comarca aragonesa del Bajo Cinca/Baix Cinca. A pesar de la gran extensión que esto supone, la mención se reduce a tres bodegas, situadas todas ellas en el término municipal de Bellver de Cinca, en tres grandes fincas; Sant Miquel, Valonga y Montejulia.

Estas fincas se corresponden con las tradicionales explotaciones latifundistas de la zona que lejos de núcleos habitados, se convierten a su vez, en pequeños pueblos (1999 St. Miquel 58 habitantes; Montejulia 16; Valonga 7). Estas zonas de climatología extrema -con grandes oscilaciones térmicas del día a la noche y con una pluviometria escasísima-, antaño àridas, se convierten a principios de siglo en modernas explotaciones agropecuarias gracias a las aguas del Canal de Aragón y Catalunya que convierten el secano en regadío. Nada menos que 98.000 ha. regadas por el canal que se abastece con las aguas del rio Esera en el pantano de Barasona y las del Noguera Ribagorzana en el embalse de Santa Santa, para morir en el desagüe de la Clamor Amarga entre Almacelles y Saidí.

No obtante, no es hasta los años 80 que la producción vitivinícola en esta zona toma impulso cuando, por un lado, la família Ferrer Escolá decide explotar de forma profesional los viñedos que poseen en la parcela de la Tejeria en su finca de Valonga (la que se ve en la foto), y por otro lado, cuando el poderoso Grupo Codorniu compra más de la mitad de la finca St. Miquel y planta vid -nada menos que 435,5 ha.-, estableciendo en la zona una moderna y nueva bodega de nombre y curso, como mínimo, incierto: Nuviana. (Un dato curioso, esta bodega se encuentra a escasos 10 Km. de su gran explotación leridana de Raïmat, D.O Costers del Segre, D.O. Cava)


Pero este post, no pretende hablar de los grandes grupos y sus grandes intereses, sinó de explotaciones familiares y buenos vinos: Valonga Chardonnay 2005, monovarietal, de viñas de más de 20 años, en espaldera de 1,5 m., en suelo calizo-arcilloso, vendimiado por la noche y fermentado sobre sus lías en inox a 18ºC durante 27 días. De color amarillo con reflejos dorados, nariz de buena intensidad con notas de fruta tropical, sobretodo piña, manzana golden, pera, abundantes y curiosas notas de fresas maduras, heno y paja, aunque con un fondo algo medicamentoso. Paso de boca con buen cuerpo, untuoso, con buen recorrido aunque falto de acidez, demasiado pesado para mi gusto en esta añada. Un buen chardonnay, con una compleja nariz, aunque en esta añada creo que acusa el calor y una ligera sobremaduración. Me gustó más el 2004, un vino más fresco. Se debería tener cuidado con las condiciones de guarda.

No soy muy dado a reproducir los premios que ganan los vinos, pero parece ser que dos añadas de este vino (el 2004 y el 2005) han ganado la medalla de plata del certamen Chardonnay du Monde 2005 y 2006 respectivamente. Esto por si solo no sería nada especial sinó fuera porque entre los premiados españoles estan: Care y Finca Marisánchez (Oro), Mas Escorpí (Gramona), Principe de Viana y Abadal entre otros (Plata), Gran Sol o Enate 234 en Bronze.

Todo esto por menos de 4 euros. No esta mal, ¿verdad?

Enlaces de interés:

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Felicitats Víctor
28 juliol 2006

Y no olvides... "Mineralizarte" (mejor si es con Priorats)

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Weingut Hermann Dönnhoff
25 juliol 2006

Weingut Hermann Dönnhoff

Hermann Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Trocken 2004


Hermann Dönnhoff Brücke Riesling Spätlese 1995


Hermann Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992


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Muscadet de Sèvre et Maine (II)
22 juliol 2006

Tal y como ya se comentó en nuestro anterior post: Muscadet de Sèvre et Maine (I) , el día 19 de Julio nos reunimos unos cuantos amigos para degustar una selección de Muscadets recién traidos de Francia. La intención era la de efectuar un vistazo a esta AOC catando unos 10 vinos de diferentes precios y calidades: una cata lúdica, introductoria, empezando con vinos de gama más sencilla primero y dejando para el final los vinos que se presumía iban a dar más juego con la cena que habíamos preparado: unas ostras (cómo no), unas conservas de bonito y atún del norte, y los inevitables quesos.

Pues bien, como aperitivo y mientras Joan abría las fresquísimas ostras que se había traido de "Le Boulou" nos servimos un interesante champán: Blanche Lapage, del pequeño productor Earl Dubois Père & Fils (RM-25857-02). Nos pareció un buen vino para el aperitivo; fresco, con notas de bollería incipientes, con un fondo calcareo muy interesante. En boca con el carbónico bien integrado, con un ataque ligeramente ácido pero con un final bien compensado.


Y ya en la mesa de cata empezamos la revista: el Alarde de Muscadets en ETB como titúla nuestro amigo Joan Gómez en su blog.

1.- Gaston Rolandeau "La Chatelière" 2005:

Empezamos con un vino sencillo, básico, de gran distribución como este "La Chatelière" que gestiona Gaston Rolandeau, un "négociant" habitual de la zona y que lleva diversos vinos desde su establecimiento en la población de Tillières. Nos sorprendió este vino con su nariz muy floral, con chuches y fruta tropical, nada típica de los Muscadets. En boca, de cuerpo ligero, sin acidez, con notas retronasales de jabón de marsella y con un final ligeramente amargo. Un vino sin defectos pero que nos dió la impresión de estar "maquillado", con la nariz muy comercial y la acidez rectificada. Claro, un poco más de 3 euros en el Super Ú.

2.- Charles Galisson Domaine Fief de la Gravelle 2005:

Otro vino de "négociant", también fácil, de gran distribución. No tan intenso en nariz, con notas herbaceas de hinojo y anís (matafaluga decía nuestro amigo Joan G.), jabón de marsella y inquietantes notas de flor de geranio. En boca fácil, con la acidez muy controlada, ligeramente carbónico y corto. Un vino comercial, bebible, típico en los supermercados bretones, unos 3 euros.

3.- SCEA La Cormerais-Boizia Domaine de la Cormerais 2004:

Como primer paso de los vinos del 2004, y para ir paso a paso, elegimos este vino de cooperativa de la "Société Civile d'Explotation Agricole" La Cormerais-Boizia, que sin duda nos decepcionó; inexpresivo, falto de nariz, verde, con alguna leve y desagradable nota de pepino, una mala RCP a pesar de sus 4,8 euros.

4.- Gaston Rolandeau Château de l'Aiguillette 2004:

Otro vino de M. Rolandeau, con una buena primera impresión en nariz; notas de uva de mesa y melocotón de viña, pero que no aguanta un analisis más riguroso; verdores, pepino, alguna ligera nota fosfatada. En boca potente, ácido, de cuerpo medio, bién tánico aunque corto. Un vino menos "maquillado" que su hermano "La Chatelière", con más tipicidad, pero que nos nos acabó de convencer. Unos 4 euros.

5.- Louis Métaireau Domaine du Grand Mouton 2004:

Un teórico salto en calidad y un terroir específico -le Grand Mouton-, nos acercamos a los 7 euros. Nariz de intensidad media, con notas de fruta tropical, piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino correcto, característico de su terroir, ideal para disfrutar con las ostras.

6.- Domaine de la Landalle Vieilles Vignes "Les Treilles" 2004:

Michel Libeau, al mando del Domaine de la Landalle, es una persona muy sencilla que intenta ofrecer vinos de calidad, aunando tradición, saber y tecnología. Cuenta con 19 ha. de terreno plantadas con viñas viejas de Melon -de una media de edad de 30 a 40 años-, situadas en diferentes parcelas alrededor de la población de Le Loroux Bottereau. Realiza vendimia manual y sus vinos permanecen sobre sus lias finas unos 6 meses antes de embotellarse.

Su "vielles vignes" de la parcela "Les Treilles" nos recibió con una nariz marcadamente frutal, con notas de orejones (albaricoque seco), melocotón de viña, notas de flores blancas y jabón de marsella. Ligero en boca, con la acidez marcada, tánico, con un buen final. Un vino más que correcto por sus 4,5 euros.

7.- Domaine de l'Ecu Expression de Gneis 2002:

Con este vino cambiábamos de añada y de concepción. En efecto, Guy Bossard es uno de los abanderados de la agricultura biodinámica en el bajo Loire. Sus vinos pretenden ser la expresión de los diferentes suelos de sus parcelas; Granito, Gneis y Ortogneis, y como vereis son áptos para envejecer dignamente. Para más información: Kysela Pere & Fils o Vilaviniteca

Este expression de Gneis 2002, nos gustó. En nariz notas de fruta amarilla evolucionada; nísperos, albaricoque, ciruela blanca, con suaves notas de miel y crema catalana. En boca seco, de cuerpo medio, con una acidez bien integrada. No muy largo, pero con buen desarrollo en boca. Un vino que cumplió bien su misión y acompañó perfectamente a las conservas de atún y los quesos. Unos 10 euros.

8.- Domaine de l'Ecu Expression d'Ortogneis 2002:

Unos de los vinos aclamados de la noche. Con características muy similares al Gneiss, nos recibió con una nariz de intensidad media, ligeramente yodada, con notas de fruta amarilla evolucionada; ciruela, albaricoque. En boca seco, con un leve sabor de miel, de cuerpo medio, con buena acidez y un fondo muy interesante de pedernal. Un vino más que correcto, puro, que traduce bien su terroir. 10 euros.

9.- Domaine de la Landalle "Les Blanches" 1999:

¿Un Muscadet de guarda? ¿Es eso posible? Bien, parece ser que sí. Aunque en esta ocasión no podremos aseguralo: corchado. Es curioso como en un grupo de unas diez personas hay diez niveles de percepción del TCA. Unos lo detectaron enseguida y les ofendía, "no se puede beber", otros, entre los que me incluyo, notábamos cierto fondo de cartón, molesto a ratos, pero que dejaba entrever la fruta evolucionada, cierta mineralidad. Incluso algún compañero comentaba que estaba bien. Realmente estaba corchado. ¡La lotería del TCA!

10.- Domaine de la Landalle "L'Astrée" 1996:

Según la web Muscadet.fr, parece ser que 1996 es una buena añada de guarda para los Muscadets. Fué un año con bastantes lluvias, con mucha producción, con vinos muy vivos y de cuerpo ligero. Este L'Astrée 1996, nos presenta una nariz con fruta ciertamente evolucionada, casi en el límite de la oxigenación, con notas de fruta amarilla madura; ciruelas, orejones, con ligeras notas de azucar quemado y miel. Paso de boca con buena acidez, seco, de cuerpo ligero, con un buen ataque y un final agradable pero no muy largo. Un vino sabroso, con buenas hechuras, y al que no le vamos a pedir nada más después de 10 años de vida. Se merece un descanso. Unos 7 euros.

Y así finalizó nuestra revista a los Muscadets, con la impresión general de encontranos con unos vinos sencillos, puros, vivos y muy específicos, hijos de su tierra, elaborados de forma tradicional valorando estas características, sin buscar espejismos de complejidad, ni variedades mejorantes, ni maderas intrusoras.

Ahh, me olvidaba, con el postre, una magnífica tarta de crema quemada, nos tomamos un vino dulce del Domaine Jo Pithon, el Clos des Bois 1999, un Loira botrytizado, goloso y persistente, magnífico. Y como no, recien llegado de la Palma, un Teneguia 05, elaborado con dos variedades autóctonas; la Sabro y la Gual. Qué nariz tan extraña, con notas de cereales y fruta, hubo quién afirmó: Bledine. Girasol, maní y pino decía Joan G. En todo caso, un vino diferente de lo que estamos acustumbrados y que no casaba mal con la tarta, ¿verdad?.

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V Encuentro: Menú del Aire
20 juliol 2006

Como ya comentábamos en un post anterior, el próximo 28 de Julio vamos a celebrar un evento oficial de ETB (V Encuentro), en el que los protagonistas van a ser los vinos blancos españoles.

Una vez elegidos los vinos -cada componente del grupo propuso tres, de los cuales se eligió uno por votación-, pasamos la lista al responsable del Restaurante Aire, José Ruiz, para que elaborara unos platos que harmonizaran más o menos con los vinos escogidos. Cual a sido nuestra sorpresa cuando nos han pasado el menú. Fijaros como se lo han currado:


Restaurante Aire Barcelona Menú V Encuentro ETB 28/07/2006

Anónimo Xarel·lo 100%
Carpaccio de Bacalao con Romesco y Arbequinas

Can Feixes Chardonnay 2003
Canelón de Salmón Ahumado con Verduras Orientales y Kumquat

Vall Sellada 2005 100% Garnacha Blanca
Ensalada de Queso de Cabra Caramelizado con Azúcar Moreno

Vinya La Calma 2002 100% Chenin Blanc
Huevo Poché, Cebolla Confitada y Crema de Azafrán

Plácet 2003 100% Viura
Rissotto de Ceps y Parmesano

Enate Chardonnay 2002 100% Chardonnay
Raviolis de Gambas con "Rossinyol" y Crema de sus Vísceras

Clar de Castanyer 2003 100% Xarel.lo
Atún en Salmorejo

Jean León 1999 100% Chardonnay
Muslo de Pato Confitado con Melocotones Caramelizados

Vivertell Gran Reserva 1992 100 % Garnacha Blanca
Costillar de Cabrito Asado con Salsa de Regalíz

Absum 2004 100% Gewürztramminer
Sopa de Lychis con Sorbete de Rosa


Está claro, vamos a dejar la dieta para más adelante...

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Muscadet de Sèvre et Maine (I)
16 juliol 2006

Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad. Elaborados en la parte baja del curso del rio Loire, en la zona del Pays Nantais, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la "melon de Bourgogne", es una cepa autóctona de la borgoña. Importada ya en el siglo XVII se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico de los alrededores de Nantes. Una curiosidad que me gustaría comentar es que el nombre de "melon", no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sinó por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la "melon".

Y como el clima no está para esperar muchas madureces en la zona del Nantais, la vendimia se realiza en una fase de desarrollo ciertamente precoz comparado con otras zonas, vinificandose en blanco, y efectuandose una "crianza" de (un mínimo de) unos 6 meses sobre sus lias (de ahí el apelativo sur lie) y un embotellado sin filtración en la mayoría de los casos.

Este tipo de variedad y viticultura, confiere a los vinos unas características particulares: intensidad moderada en nariz, notas de cítricos y flor blanca, acidez elevada y taninos apreciables en boca. Es aconsejable tomar estos vinos o bién como aperitivo o como primer vino, pero siempre acompañados de productos del mar: ostras, langostinos, pescados y marisco en general.

Aunque son vinos que es recomendable tomarlos jóvenes, en el primer año, nos deparan interesantes sorpresas cuando son guardados en perfectas condiciones y en añadas excepcionales de buenos productores (de 5 a 10 años incluso).

Para hacernos una idea de como son y de como evolucionan estos vinos, hemos preparado una cata en la que degustaremos aproximadamente unos 10 vinos recién llegados de Francia: dos sencillas elaboraciones del 2005 de dos "négociants" habituales de la zona, Gaston Rolandeau y Charles Galisson; cuatro vinos de la añada 2004 (otra vez Rolandeau, Cormerais-Boizia, Louis Métaireau y el básico de Michel Libeau); dos ejemplos de la viticultura biodinàmica de Guy Bossard (Gneiss y Ortogneiss de Domaine de l'Ecu) del 2002; y finalmente dos vinos de pago y con unos añitos encima de Michel Libeau, "Les Blanches" 1999 y "L'Astrée" 1996.

Ya os contaremos...

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Targeta de Aniversario
12 juliol 2006

Esta es la targeta que colgaron unos "gamberros" en Yahoo el día de mi cumpleaños.

¡¡¡Como los pille!!!

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Poterie de Montbran
10 juliol 2006

Para aquellos a los que el nombre les suene -como mínimo- curioso, debo aclarar que la "Poterie de Montbran" es un taller de cerámica situado en la población de Montbran, en la Bretaña francesa. Está regentado por la familia Crespel; Yves, Jeanne y la hija de ambos Servane, que además de magníficos ceramistas son grandes amantes del buen vino y de la buena gastronomía.

Y con ellos, hemos pasado unos estupendos días de vacaciones marcados por su hospitalidad y sus ganas de agasajarnos con cualquier detalle (y han sido muchos, ya vereis).

Da la casualidad que uno de los días que estuvimos con ellos fué mi aniversario: las conversaciones en voz baja y los silencios en mi presencia no hacían sinó acrecentar mi intuición de que alguna sorpresa estaban preparando. Claro, llegó la hora de cenar -eso son las 19:30 h. mas o menos ;-) y efectivamente empezaron las sorpresas.

Como primer regalo de nuestros amigos, el muy interesante libro del físico-químico Hervé This, "Traité élémentaire de Cuisine" de Ediciones Belin, que con explicaciones científicas intenta sentar las bases de lo que se ha dado en llamar "la gastronomía molecular"; con capítulos tan sugerentes como "L'oeuf dur parfait" o "La longueur en bouche".

Mientras esto sucedía y como aperitivo, tomamos un champagne GH. Mumm Brut Grand Cru, con muy buena nariz de fruta amarilla, incluso roja, y bolleria; mantequilla, pan tostado, con una gran acidez en boca, muy bien integrada, fino y elegante. Si no recuerdo mal, es una mezcla casi a partes iguales entre CH y PN. Este vino fué el único de la noche que se sirvió con la botella a la vista, básicamente por que lo había aportado yo y no servía para el juego que habían preparado durante días: hacernos catar a ciegas un vino con cada plato e intentar adivinar los detalles de ficha de cada uno, además de comprobar y comentar su buena harmonía con el plato. ¡Y había seis platos! ¡Manos a la obra!

La cena estaba basada en lo que ellos llaman "produits regionaux", y en Bretaña eso equivale a productos del mar: ostras, mejillones, y otros mariscos, y como no, al eterno (por habitual) queso francés: comté, morbier y demás.

El primer plato eran unas fresquísimas ostras traídas a tierra esa misma tarde; a la bretona, crudas y con su limoncito y su pan con mantequilla (eterno también ;-)). Bien, el vino servido era un vino con algunos añitos encima, eso era evidente, tenía fruta ciertamente evolucionada pero muy gustosa, con un cuerpo marcadamente ácido, ligeramente tánico, perfecto para arrastar el fuerte sabor marino de la ostra y acompañar la acidez del limón despues de cada bocado. Era bastante fácil, esta vez, suponer que se trataba de un Muscadet, y como tenia esa nariz tan poco habitual en ellos, por su vejez, no podía ser otro que el que esa misma mañana habíamos estado catando en el mercado de Matignon con su productor, Michel Libeau: Domaine de la Landelle "L'Astrée" 1996. Ciertamente una rareza, aunque el comentrario general era que cada vez es más habitual encontrar algunos Muscadets a los que les sienta bien unos años de crianza en botella.

Como segundo plato nos sirvieron unas porciones de centolla que ellos llaman "arañas". Qué voy a decir, sublime. Lo curioso eran las huevas que se sirvieron como guarnición del inevitable pan con mantequilla salada: "caviar breton", decían riendo. Para acompañar este plato trajeron un vino que pese a ser de un color amarillo con reflejos oro, tenía una nariz muy golosita, de chuches, de platanito, casi si no lo hubiera visto habría dicho que era un rosado o un beaujolais, pero claro era blanco, era un vino joven, algo del sur con poca fortuna o un Alsaciano joven? Pues sí, despues de mis bandazos me confirmaron que era Alsaciano. ¡Riesling no podia ser! Solo quedaba un Pinot Gris joven: André Mercklé & Fils Tokay-Pinot gris 2004. Para mí, el más flojo de la noche. ¡No tengo fortuna con los PG!

Y el tercer plato fué fenomenal, minimalista: filetes de vieira (Coquille de St. Jacques), fritas con vino blanco, perejil y cebollino. Uno de los platos que más me gustó. Perfecto de cocción. Echo, según me confesaron después, con un chablis genérico que utilizan para cocinar. Y como vino para degustar, ya lo intuia desde el principio y mucho más conociendo la tendencia de la familia Crespel hacia los vinos de Monsieur Barat -gran aficionado a la pintura y al arte en general-, viticultor desde generaciones de los mejores 1er Cru en Chablis: Domaine Barat Chablis 1er Cru "Les Vaillons" 2002. Uno de los mejores chablis que he probado. Mucho menos evolucionado que sus hermanos del 2003 1er Cru "Monts de Millieu" que ya había probado en otras ocasiones. Este 2002 sobresalia con su nariz delicada y sutil, pero llena de fuerza, sin notas de barrica, puro, con esas notas ligeramente florales (valeriana), con buen cuerpo, buena untuosidad. ¡Qué voy a decir!

Para continuar, un gran wook con bogavante en su salsa, discretamente condimentado con diveras especias y hierbas. Básico, elemental, pero insustituible. Para beber otro clásico del Loire: un Pouilly-Fumé del 2001. Un genérico del Domaine de la Maltaberne. Sus notas de fruta madura, con cierta evolución, su buena acidez en boca, largo y untuoso. Muy típico del Loira continental. ¡El preferido de Servane!

Para el paso final hacia el postre, no podían faltar los quesos: Comté, de elaboración artesanal de un amigo de la familia con el que pudimos cenar y conversar en otra jornada; Morbier, fresco, cremoso, con su cinta central de ceniza; después un genérico de cabra con piel de pimienta, fuerte, explosivo; y finalmente un Livarot, del que dicen que no se puede tocar ni con el cuchillo, directo a la boca sin olerlo ;-) . Una excentricidad: la "gelea de figues" que aromatizaba el plato era de Fonteta, de mi amigo y productor del "recuit de fonteta", Quim Martell. (Nota mental: tendremos que hablar de él algún día)

Que mejor para acompañar estos quesos que un buen Savennières añejo. Otra joya del Loira por la que los Crespel tienen autentica devoción. Y yo con ellos. No es la primera vez que intentan sorprenderme con este vino: Domaine aux Moines, Roche-aux-Moines 1995. Qué nariz de membrillo, dulce, potente, confitura de fruta amarilla, en boca bastante seco, con buena acidez, amoroso, evolucionado pero con garra. El chenin blanc que tanto me emociona. Qué bien casa con los quesos, la caseina amortece su acidez, lo dulcifica, qué bien le sienta.

Finalmente, nos sirvieron un gran pastel de aniversario, típico de la zona, muy parecido al "rus" de la Bisbal, pasta ligera con almendras, nata y trufa, con cubierta de azucar glasé. Para beber, este era inconfundible, un Eiswein 2003, de un productor de referencias como mínimo inciertas; Brackenheimer. Genérico, poco atractivo, sin carácter. Claro, después del Savennières.

Para finalizar, y amenizar la sobremesa un nuevo cahampagne: Pierre Moncuit, Cuvée Hugues de Coulmet, Brut Blanc de Blancs. Fruta fesca, joven, sin notas de crianza. Poco complejo pero lleno de jovialidad y frescor. Bueno para el aperitivo pero falto de la complejidad necesaria para acabar la noche. Aún así, qué gran velada Señores.

Gracias sin paliativos a la familia Crespel. Mi familia, sin duda.

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Variedades: Syrah
09 juliol 2006

"Syrah, Candive Noir, Entournerein, Hignin Noir, Plan de la Biaune, Schiraz, Sérine, Sérdne, Sirac, Syra, Syrac, Sirah, Petite Syrah, Shiraz, Hermitage"

Fotomontage Lubulo©2006
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17116 Cruïlles - 22550 Montbran
01 juliol 2006


Bretagne


Poterie de Montbran

Yves


Servane


et Jeanne


"Nous serons là bientôt"

Estintobásico©2006

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