Rioja: tradición vs modernidad
30 agost 2006
Dos de los máximos conocedores del vino español en EEUU -David Rosengarten y Gerry Dawes- publicaron en el año 2004 un polémico artículo en el que daban su opinión sobre los vinos tintos en Rioja. El principal argumento del artículo giraba en torno a la supuesta pérdida de la identidad tradicional de los vinos riojanos en pro de pretendidos aires de modernidad.Por supuesto, cuando este artículo llegó a España suscitó una serie de airadas discusiones en los principales foros del vino. La controversia fue tal que algunos hilos llegaron a las descalificaciones personales evidenciando de esta forma la fractura existente entre los aficionados: Modernidad vs Tradición.
En este artículo, Rosengarten, con su estilo entre casual y caústico, narra su afición a los riojas tradicionales. Los describe como vinos delicados, finos, de ribete enladrillado, repletos de aromas y sabores de rosas secas, vainilla, té, especias de pastelería, azúcar moreno y brandy viejo. Estos vinos, según el autor, gozaban de cierta buena prensa en EEUU hasta que algunos cronistas del vino decidieron que no se parecían lo suficiente a los cabernets de California y empezaron a puntuarlos con notas modestas, induciendo así un cambio de concepción en los bodegueros riojanos, algunos de los cuales se decantaron por ofrecer al mercado americano lo que demandaba. Según David, y para decirlo en sus propias palabras: “[los cronistas] ...no entendían vinos que no fueran retintos, masivamente frutales, brutalmente potentes y letalmente hinchados de alcohol, dolorosos de taninos y forrados con más roble nuevo que un chalet de montaña de un millonario nuevo en Aspen.” ;-)
Así pues, y con la complicidad de Gerry Dawes, decidieron catar unos 200 vinos riojanos para identificar los que en su opinión estaban haciendo vinos alejados de la tradición.
Sus primeras conclusiones se centraron en detectar los errores en los que según ellos estaban cometiendo los productores riojanos. A saber: abuso del roble nuevo en vez de la tradicional madera usada, abandono del sistema reserva y gran reserva, vinos monovarietales en vez de la tradicional mezcla (tempranillo, mazuelo, graciano), abuso del vino de prensa, el error de no pensar en el vino como acompañante de la comida, y la falta de memoria histórica y experiencia entre los nuevos productores.
Con todo esto, establecieron 4 categorías en las que iban clasificando los vinos catados: los clásicos y tradicionales en primer lugar, una segunda categoría con vinos no estrictamente tradicionales pero con una mayoría de virtudes clásicas, un tercer grupo de vinos fronterizos, es decir con características clásicas y modernas a al vez, y finalmente una cuarta con vinos claramente modernos y internacionalistas.
Para comprender de forma adecuada y en todos sus detalles esta clasificación, os recomiendo que leáis el artículo completo, por ejemplo en la traducción al castellano de M. Camblor que fue publicada en Verema.com con el nombre "Los 50 grandes de la Rioja: Una selección muy controvertida", o en el inglés original en la web "The Rosengarten Report".
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¿Aroma a pºrn[o] en el vino?
28 agost 2006
Natalie Oliveros, actriz pºrn[o] conocida como Savanna Samson, sacó el año pasado al mercado su propio vino, el Sogno Uno 2004, un tinto elaborado en Italia por Robert Cipresso con las variedades; Cesanese 70%, Sangiovese 20% y Montepulciano 10%.
Parece ser que la actriz se tomó muy en serio el proyecto y viajó hasta Italia dónde consiguió convencer al productor de vinos Robert Cipresso (que también suministra al vaticano) para que elaborara 400 cajas de este Sogno Uno 2004 que ya ha alcanzado la fama después que Robert Parker le adjudicara 90-91 puntos en su guía.
Y eso no es todo, segun diversas informaciones en la red, Samson está embarcada en un nuevo proyecto, esta vez vinificado en blanco: Sogno Due.
El Sogno Uno 2004 se puede conseguir en EEUU por unos 35-40 $.
Si creeis que esto es otra más de las bromas de los cichos de ETB, mirad:
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Verema 2006 en Raïmat
25 agost 2006
El pasado 4 de Agosto empezó la vendimia 2006 en Raimat. Se adelanta así la campaña en este año a causa del buen tiempo que se ha disfrutado en Junio y Julio, y que ya permite recoger desde principios de Agosto las variedades de uva blancas para el cava. ¿He dicho varidades blancas y cava? Pues sí, pero como vereis los dos términos resultarán inexactos.En efecto, se empezó a vendimiar el Chardonnay a principios de Agosto, pero no para el cava sinó para los espumosos VECPRD que Raimat elabora. Y no sólo variedades blancas, sinó también tintas; el Pinot Noir, de la cual los espumosos de Raimat se nutren. Esta es fundamentalmente la razón por la cual la bodega leridana se salió hace unos años de la D.O. Cava y embotella ahora sus espumosos bajo la denominación VECPRD en la D.O. Costers del Segre. ¡Las normas del Consejo Regulador del Cava no permite la elaboración de cavas blancos a partir de uvas tintas!
Así que, el gigante Codorniu, en su explotación leridana de casi 2.500 hectareas, ha apostado por las variedades que tan buenos resultados han dado en la región francesa de Champagne. Su gama de espumosos se nutre desde la base de la variedad Pinot Noir: Raimat Brut (40% Macabeu, 35% Xarel·lo, 25% PN); Raimat Brut Nature (50% PN, 25% CH, 25% Xarel·lo); Raimat Chardonnay (100% Chardonnay); y Raimat Gran Brut (70% CH, 30%PN).
Así mismo, Raimat, buscando la calidad de sus uvas, ha empezado a restringir la anteriormente habitual explotación intensiva de sus viñedos, pasando de las enormes productividades de hasta 24.000 Kg. por hectarea, a los más razonables 9.000 Kg. que demanda actualmemte a los encargados de sus fincas.
Todo esto nos permite degustar una rareza en España: un espumoso 100% Chardonnay, Raimat Chardonnay Brut, con una nariz de no mucha intensidad pero con buenos aromas de manzana, cítricos y flor blanca, con cierto fondo vegetal de hinojo y levaduras. En boca, una buena acidez (por fin), con buen cuerpo, untuoso aunque con un final ligeremante amargo. Un vino con carácter propio, que se expresa bien con horas de aire, sutil en nariz y consistente en boca, aunque lejos aún de la complejidad y elegancia que desearíamos.
Sin embargo, su hermano mayor, el Raimat Gran Brut, nos decepciona con su corta nariz de ligeras flores y anisados. En boca es poco ácido, sin fruta, secante, con un final amargo. Sin duda, una lástima, un vino al que me acercaba con grandes perspectivas y que en mi opinión está demasiado marcado por la barrica y la inexpresividad.
A la espera de que salgan al mercado los vinos de añadas más recientes, en teoría más cuidadas, sólo se me ocurre un comentario: ¿Hacían falta alforjas para este viaje?
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El tapón de corcho (I)
23 agost 2006
Un poco de historia.
El corcho forma parte de nuestra vida cotidiana desde muy antiguo, casi podríamos decir que desde siempre.
Documentos escritos de diversas culturas hacen referencia a la utilización del corcho como instrumento de pesca entorno al año 3000 a. C.
Los primeros indicios de la utilización del corcho para el taponado del vino datan ya del imperio romano; las ánforas que servían como recipiente de almacenamiento y transporte se tapaban con corteza de alcornoque envueltas en brea o resina
Pero realmente no fue hasta el S. XVII cuando este elemento se introdujo de forma industrial para el taponado de vinos. El monje benedictino D. Pierre Perignon, a quien se atribuye el descubrimiento del champagne, se vio en la necesidad de introducir tanto la botella de vidrio como la de buscar un taponado hermético para evitar la pérdida del carbónico producida por la segunda fermentación característica de esta técnica. En un viaja a la abadía benedictina situada en Sant Feliu de Guixols, descubrió la solución a sus problemas; allí utilizaban el tapón de corcho para cerrar las cantimploras de la época. Era cónico y no cilíndrico como ahora, ya que su taponado era manual.
El corcho en nuestros días.
Desde D. Pierre hasta la actualidad la industria vinícola sigue apostando por este elemento de taponado como el más noble dentro de la variedad de materiales que ofrece el mercado.
El corcho preserva al vino de la oxidación creando un ambiente reductor y ayudando así a alcanzar la madurez en la botella. Sus características de elasticidad, longevidad y hermeticidad lo convierten en un material idóneo para la conservación del vino, aunque como todos sabemos, a veces, puede ser el causante de sabores y aromas negativos que pueden arruinar la calidad de un buen vino.
Origen.
El corcho se extrae de la corteza de una variedad de alcornoque, el Quercus suber L, que es una de las 300 variedades de roble conocidas. Esta especie necesita temperaturas invernales suaves, terrenos de pH ácido, altitud inferior a 700 m y una pluviometría débil, para que el crecimiento del árbol sea lento y garantice un mejor ensamblaje de la madera. Su hábitat natural es la cuenca mediterránea occidental.
En España lo encontramos principalmente en Extremadura y Cataluña y representa el 23% de la superficie de alcornocal mundial. Dicha área forestal sitúa a España como segundo país productor de tapones de corcho con 88.000 toneladas anuales; solamente superado por Portugal que produce anualmente 185.000 toneladas. Con estos datos podemos concluir que la península Ibérica concentra el 80% de la producción mundial de tapón de corcho.
El alcornoque no debe descorcharse hasta que no ha llegado a un tamaño y edad suficientes ( normalmente a unos 25 o 30 años y un diámetro de 70 cm ). Con esta primera saca no se pueden fabricar tapones y se debe destinar a otros usos. En el segundo descortezado, nueve años después, se obtiene un corcho muy vetado y agrietado, también inadecuado para el taponado. Es en la tercera pela, a los 45 o 50 años de vida del árbol, cuando se obtiene el primer corcho de calidad que entrará en el proceso de producción de las corcheras.
La recogida de la cosecha del corcho se realiza en pleno periodo vegetativo del alcornoque, cuando el flujo de savia y la actividad de la capa suberofelodérmica permiten despegar la corteza sin dañarla. Este periodo se sitúa en nuestro país entre los meses de junio y agosto.
Preparación de las planchas.
El secado. Tras la saca, las planchas se apilan al aire libre hasta el fin del invierno siguiente, durante un periodo de 6 a 12 meses. De esta manera el corcho pierde humedad y se oxidan los compuestos fenólicos. Para que este secado sea efectivo deben existir pasillos para que circule el aire entre las pilas; el agua de la lluvia y el sol se encargarán del lixiviado, lavado y curado.
El hervido. Las planchas se someten aun primer hervido sumergiéndolas en agua exenta de cloro y que se renueva al menos una vez por semana, en trabajo en continuo, o después de una parada de dos días. La importancia de la renovación del agua es evidente para asegurar una limpieza activa y profunda de las planchas, en cuanto al nivel de cloro, resulta obvio exigir la ausencia de dicho elemento ya que puede convertirse para formar clorofenoles que se transformarían por acción microbiológica a cloroanisoles, compuestos responsables del sabor a moho. Unas buenas prácticas en el hervido ayudarán a eliminar microorganismos y otros elementos extraños al corcho, además de mejorar sus características de elasticidad y flexibilidad. Existe la variable de hervido dinámico por desbordamiento, donde hay una renovación constante de agua y la inyección de vapor produce un movimiento que intensifica la limpieza.
Tras el primer hervido hay un periodo de reposo y secado para dar paso a un segundo de similares características, que se considera necesario para preparar las planchas para el perforado. El corcho, una vez cocido, pierde entre el 12 y 15 % de su peso y gana alrededor del 20% de espesor.
Maduración. Antes de que las planchas se almacenen para la maduración, se realiza una primera selección de las mismas según su espesor y calidad. Se desechan aquellas que no son adecuadas para la fabricación de tapones. Solo las que superen este examen continuarán con el proceso de maduración realizado en una nave resguardada, ventilada y libre de olores que puedan incorporarse al corcho. La duración de este proceso no debe ser muy largo para evitar el desarrollo de mohos.
En esta etapa el objetivo es que todas las planchas se equilibren en temperatura y humedad, después del segundo hervido, hasta alcanzar la consistencia adecuada para el recorte.
La plancha ya está preparada para la fabricación del tapón.
Seguirá...
Artículo gentileza de Begoña Roca
Revista Enateca núm. 31 2ª Epoca
Bodegas Enate
Fotografía©Estintobásico2006
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Felicidades Herr
22 agost 2006
¡¡¡¡ Felicidades a nuestro director por su 25 aniversario!!!!
Fotomontage Lubulo©2006
Gutsabfüllung©2006
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El huevo duro perfecto
17 agost 2006
Una gran mayoría de la gente que preguntemos nos dirá que hacer un huevo duro es una de las tareas más fáciles de la cocina. Nada más lejos de la realidad. Según Hervé This –físico y químico francés, miembro del “Institut Nacional de la Recherche Agronomique” y de la “Académie Nationale de Cuisine”-, cocinar un huevo duro perfecto no es tan fácil como parece.
Claro, primero tendremos que convenir qué es un huevo duro perfecto. Para M. This, un huevo duro perfecto es aquel en el que la cáscara no se rompe en la cocción pero que se pela con facilidad. Debe tener una clara bien blanca y cocida pero no cartonosa. La yema debe estar perfectamente centrada, bien cocida pero no arenosa, y por supuesto, no debe tener ningún olor a azufre ni reflejos verdosos.
Empezemos por el principio. La creencia popular nos da diversos truquillos para que la cáscara no se rompa: poner sal en el agua para que la presión osmótica sea inversa y el agua no penetre en el huevo y lo rompa; sacar los huevos de la nevera antes de cocerlos para suavizar la temperatura y que el contraste con el agua hirviendo no rompa la cáscara. Nada de esto nos va a dar la solución. Si bien la sal en el agua y el menor contraste de temperatura nos van a ayudar, no serán determinantes. El responsable de la rotura del huevo es la expansión del aire contenido en la pequeña cámara que existe en la base del huevo. La solución: dar salida a este aire. Practiquemos un pequeño agujero en la base del huevo con un alfiler.
De la misma manera, para que la clara quede bien cocida pero no pasada se deben cumplir una série de condiciones. La clara esta compuesta por un 90% de agua y un 10% por proteínas. En el proceso de coagulación de estas proteínas podemos establecer tres estados. En el primero, con la clara cruda y traslúcida, las proteínas permaneces enrolladas sobre sí mismas en la estructura típica de estas substáncias. Cuando aumenta la temperatura las proteínas empiezan a desenrollarse juntandose unas a otras a través de los átomos de azufre que poseen. En esta fase, la clara se vuelve opaca y se solidifica. Pero aquí no termina todo, cuanto más calentamos más se cierran las mallas de las proteínas y más agua dejan escapar, hasta que los átomos de azufre reaccionan formando sulfuro de hidrógeno, que con su olor nauseabundo, contamina la yema y la tiñe de verde por precipitación de sulfuro de hierro. Así pues, no debemos dejar que los huevos cuezan más de lo necesario si queremos disfrutar de una clara sólida pero gustosa, así como de una yema compacta y sin contaminaciones.
Todo esto lo debemos controlar con el tiempo de cocción y la temperatura. La tradición nos marca 10 minutos a 100º C. Sin embrago, la temperatura de solidificación de la clara es de 62º C y la de la yema 68º C, con lo cual M. This nos recomienda cocer los huevos a 69 ºC durante un poco más de los 10 minutos tradicionales. Con esto, nos aseguramos que la clara no pasa al temido “estado tres” de su desnaturalización.
Y finalmente, para centrar la yema en la clara con el fin de obtener rodajas y medios huevos perfectos, sólo deberemos remover circularmente el agua de forma regular durante al menos los tres o cuatro primeros minutos de cocción, que es cuando la clara solidifica. La fueza centrífuga hará el resto.
Manual básico de cocina
Hervé This
Editorial Acribia 2005 (Zaragoza)
PS: para ver fotos con mis "experimentos" pulsa aquí: Foto1, Foto2, Foto3 y Foto4.
Estintobásico©2006
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El recuit de Fonteta
14 agost 2006
Fonteta es el nombre de una pequeña población del Baix Empordà ubicada muy cerca de la capital de comarca, la Bisbal d'Empordà. Y allí se encuentra "Can Martell", un pequeño productor de quesos famoso por una de sus elaboraciones: el recuit de Fonteta.El recuit de Fonteta es un queso tipo requesón que se elabora artesanalmente en el Empordà desde tiempos remotos. Quim Martell, al frente de la quesería que lleva su nombre, recoge la tradición de manos de su abuela Rosita y elabora este recuit según su receta. Los hay de dos tipos, de leche de vaca o de cabra, los dos con la misma elaboración: cuajo natural, batido de la emulsión y ligero prensado con "drap" o trapo. De ahí su otro nombre; recuit de drap o requesón de trapo.
Este queso, de pasta cremosa y blanda, se suele comer de postre, sólo o con diversos acompañamientos; azucar, miel, mermelada, diferentes tipus de confituras, frutas, higos en conserva, membrillo, chocolate. Incluso hay quien lo pone de aperitivo en combinaciones tan arriesgadas como gustosas, por ejemplo Ferran Adrià; batido y con anchoas (El Bulli).
Las combinaciones con el vino pueden ser variadas, aunque a en mi opinión los vinos que le sientan mejor son los típicos vinos fortificados de l'Empordà a base de la variedad Moscatell. Un buen ejemplo de estos vinos es el Sinols Moscatell de la bodega Empordàlia (antigua Cooperativa Pau-Roses). Esta vez, lo hemos tomado en casa con una estupenda y finísima elaboración de moscatel de la Axarquia malagueña: Jarel 2004 de Bodegas Almijara. Buen vino, con esas estupendas notas de uva fresca de la variedad, fino y elegante.
Ya lo dice el refranero: ¡Uvas con queso saben a beso!
PS: La foto de arriba es otro queso de cabra que elabora Quim. Para ver un recuit pulsa aquí.
Estintobásico©2006
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Bodegas San Alejandro D.O. Calatayud
11 agost 2006
Una mañana clara, brillante, de mucho contraste cromático, con una temperatura envidiada en la mayoría de las ciudades españolas por estas fechas y aprovechando que estábamos pasando unos días cerca de Calatayud, decidimos visitar una de las bodegas enclavadas en el corazón de esta Denominación de Origen: Bodegas San Alejandro.Esta D.O es la mas joven de las existentes en Aragón, nació en el año 1.990 sin embargo es la segunda por extensión con alrededor de 7.000 hectáreas repartidas en 52 municipios. Destacan sus vinos rosados, que han recibido importantes premios, y sus tintos jóvenes. Las variedades permitidas son: Garnacha tinta, Tempranillo, Mazuelo, Syrah, Monastrell, Garnacha blanca, Viura, Malvasía, Moscatel blanco y Macabeo.
La cuenca de Calatayud se formó en la era terciaria y en el Mioceno era un lago bordeado de montañas en el cual se depositaron arcillas, margas y yesos. Debido a esto se distinguen tres unidades: las sierras, la fosa y los glacis. Los glacis son los suelos más apropiados para el cultivo de la vid, los campesinos conscientes de que estos suelos resultan más fértiles han colocado como compañeros de viaje en este cultivo a los almendros y a los cerezos.
Las enormes diferencias de temperatura entre las horas del día y las de la noche influyen de una manera decisiva en la el proceso de maduración de la uva y hace que tenga la vendimia más tardía de Aragón. Con estas variaciones conseguimos obtener unos vinos muy equilibrados en cuanto a acidez y alcohol, diferenciándolos del resto de las denominaciones aragonesas.
Consejo regulador:Polígono La Charluca, 39
Tel. 976- 88 59 12 -
Fax 976- 88 5912
50300 CALATAYUD (Zaragoza) –ESPAÑA
Bodegas San Alejandro fue fundada en el año 1962, por un grupo de agricultores de la Comarca, contando en la actualidad con más de 300 socios, sus viñedos se extienden por los términos municipales de Miedes, Codos, Ruesca, Orera, Mara, Villalba de Perejiles, Belmonte de Gracián y Sediles. Está integrada en la D.O. CALATAYUD, siendo una de las bodegas fundadoras. La pluviométrica de la zona y la altitud de sus viñedos de 758 metros, condicionan favorablemente la calidad de sus vinos, contando con 1.100 has de viñedo, con una producción de uva de 5 millones de kilos, en las variedades viníferas de garnacha, tempranillo, macabeo, merlot, syrah y cabernet.
Los caldos de esta bodega, son el resultado de la conjunción de un viñedo tradicional, una bodega moderna, operativa y tecnológicamente puntera. Destacan los blancos y rosados monovarietales, intensamente afrutados y aromáticos, y tintos de garnacha y tempranillo.
El proceso de modernización de las instalaciones de la bodega ha sido constante. En los 90 trajeron acero inoxidable para las cubas, después mejoraron el tren de embotellado, clasificaron las cepas, introdujeron la crianza en barrica y elaboraron un ambicioso plan de calidad, con recomendaciones que la inmensa mayoría cumple. La cooperativa se fue llenando de gente joven y su ilusión y dinamismo se unieron a la experiencia de los mayores. Así han logrado un vino distinto, un vino singular, disponiendo hoy de una bodega con la más moderna tecnología que incide en la mejora del producto final.
Las etiquetas de sus vinos son: Viñas de Miedes (blanco, rosado, tinto), Baltasar Gracián Crianza, Baltasar Gracián Reserva, Baltasar Gracián Viñas Viejas, Baltasar Gracián Expresión, Baltasar Gracián Varietales y Las Rocas de San Alejandro.
Bodegas San AlejandroCtra. Calatayud-Cariñena, km16,
450330 Miedes de Aragón (Zaragoza)
Tel. 976 892 205
bodegas@san-alejandro.com
http://www.san-alejandro.com/
Según Rosana Oliva, enóloga de las bodegas, un 85% de su producción se destina al mercado internacional y apuntó que no solo se trata de San Alejandro, si no que es el porcentaje de exportación de la D.O Calatayud.
La calidad de alguno de sus vinos se dio a conocer cuando el “gurú” Robert Parker puntuó en el año 2004 con 91 puntos su vino "Las Rocas de San Alejandro 2002" (marca exclusiva para exportación)
Las Rocas de San Alejandro es una cuvée creada por Eric Salomón, uno de los importadores de vinos españoles de mayor prestigio en los Estados Unidos. A partir de cepas de 75 años de edad y una cuidada vinificación, el 60% del vino permaneció en depósitos de acero inoxidable y el 40% restante, en tinas neutras de roble viejo. En la cata, aparece en la copa con un bonito color cereza de capa mediana. La nariz, de intenso aroma, refleja de forma clara la personalidad de la garnacha. Contiene una gran carga de fruta roja muy golosa (cereza, ciruela, mora y endrina) así como notas de hierbas frescas, con zarzaparrilla y regaliz. La boca es fresca y muy afrutada, de tacto untuoso, envolvente y de final suave y ligeramente amargo.Desde aquí deseo agradecer a todo el equipo de la bodega su disposición por hacernos pasar una mañana agradable y amena, especialmente a Rosana Oliva que nos guió durante el recorrido.
Luis Bueno
Estintobásico©2006
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VI Encuentro: Riojas
09 agost 2006
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V Encuentro: Los puros
07 agost 2006
Ahí van los comentarios de nuestro amigo Lluís Pablo sobre los puros fumados el viernes 28 de Julio en el V Encuentro ETB celebrado en el Restaurante Aire de Barcelona.
1.- Vega Robaina Familiar: Pudiera ser el más "suave" de todos los modelos. Fortaleza 4 sobre 5. Se recomienda período mínimo de añejamiento de tres años. Cepo 42 / Largo: 142 mm / Nombre de Galera: Coronas. / Número de vitola: 504 / Formato parejo.
Opinión particular de LLP: estos puros tienen la fantástica característica de no tener un grado de fortaleza tan alto como indica la ficha cuando salen de fábrica, progresivamente ganan en fortaleza lo cual permite con un buen añejamiento, una evolución de la fortaleza a gusto del fumador.
2.- Davidoff Serie Mil (comprende 1000,2000,3000,4000 y 5000)
Comentario general de la Serie Mil: Introducido a finales de los '70, ofrece una fumada más suave para clientes seleccionados. Todos los miembros de la Serie "Mil" tienen gustos similares. Más suave que la serie Château. Las impresiones más importantes son de hierbas exóticas sutiles con un ligerísimo toque salado; predomina comparativamente un ligero gusto a tabaco. Apenas se nota el dulzor sutil de azúcar, que es un rasgo distintivo de la serie Château y Dom Perignon. Los que tienen 15 años de edad ahora tienen un gusto bastante débil. Los de cepos grandes como el 5000 tienen una mayor complejidad que los que tienen cepos más pequeños y se añejan mejor.
2.1.- Davidoff 1000: Fortaleza 2 sobre 5 / Cepo 34 / Largo: 117 mm / Nombre de Galera: Panatelas / Número de vitola: 431 / Formato: Parejo.
Opinión particular de LLP: puro perfecto para los iniciados que gusten de un tabaco suave y placentero. De fortaleza baja, capa uniforme y ligeramente aceitosa. Nariz especiada, fondo amielado (muy ténue). Tiro medio. Combustión buena. Recordad que de acuerdo mútuo ni Davidoff ni Cubatabaco podían ofertar ningún Davidoff de Cuba después del 31 de Diciembre de 1992. Los actuales Davidoff son Dominicanos (empezó la producción a partir de Noviembre de 1990).
3.- Davidoff Special "R": Fortaleza 2 sobre 5 / Cepo 50 / Largo: 124 mm / Nombre de Galera: Robusto / Formato: parejo. Puro presentado en tubo con pequeña obertura para que el puro pueda respirar.
Opinión particular de LLP: aunque no lo fumé, el amigo Pedro Vilalta tuvo a bien obsequiarme uno de ellos. De capa ligeramente aceitosa y uniforme. Nariz más neutra que el Davidoff 1000 (quizás por no permitirle respirar). Voy a guardarlo sin tubo y lo intentaré añejar 1 o 2 años para intentar ver su evolución.
4.- Fonseca Comentario general sobre la marca: Los puros Fonseca tienen todos una fortaleza entre suave y media y una alta calidad. Los sabores son herbáceos aromáticos sutiles. El suave dulzor de azúcar está muy bien balanceado gracias a un toque de salinidad. Tienen el atributo excepcional de ser soberbios sin que se necesite mucho añejamiento.
4.1.- Fonseca Delicias: puro hecho a máquina. Muy suave. Fortaleza 1 sobre 5. Muy adecuado para principiantes o nuevos conversos que no puedan soportar la fortaleza de los Habanos pero que de todas formas deseen entrar en contacto con el gusto cubano. Puede fumarse cuando tiene 2 años de edad. A los 5 años de edad ya se ha convertido en una fumada muy agradable con mucho "gusto a tabaco limpio". Cepo: 40 / Largo: 123 mm / Nombre de galera: Estándar / Número de vitola: 273 / Formato: Parejo.
Opinión particular de LLP: otro buen puro como el Davidoff 1000 para iniciados. Yo diría que con parecida fortaleza, idéntica combustión pero mucho mejor tiro. En mi corta experiencia con este puro puedo asegurar que los añejados (gracias Ramon Nadal) están realmente espectaculares, ofreciendo más sabor a tabaco, más definición en sus aromas y no subiendo de fortaleza más allá del 2 sobre 5.
5.- De los Santa Damiana no tengo ficha ni datos para poderlos comentar. Una lástima porque en las ocasiones que he podido disfrutar de ellos me parece un excelente puro dominicano pero con ligeros apuntes Cubanos en sus aromas que lo hacen más complejo e interesante.
Nota del autor: comentarios extraidos de la Enciclopedia Ilustrada de Habanos posteriores a la Revolución a excepción de la nota particular de cata del Davidoff 1000 que fue el que me fumé.
Categorías: Cigarros Puros
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V Encuentro: Crónica en blanco
04 agost 2006
Una vez elegidos los vinos, pasamos la lista al responsable del restaurante, José Ruiz, para que elaborara unos platos que harmonizaran más o menos con los vinos escogidos. Cual fué nuestra sorpresa cuando nos pasaron el menú. Como se lo curró José: ya vereis.
Seguidamente, y tras establecer los tempos de cata de vino y comida con la gente del Aire, empezamos el festín:
Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Inox
Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Fermentado en Barrica
fermentación en inox en uno, y fermentación más 8 meses en barrica francesa nueva de tostado medio el otro. Resultado: dos vinos completamente diferentes. Joven, tánico, fino en nariz, con notas de jabón y flor blanca el uno, y notas de almendra, mantequilla, secante, muy marcado por la barrica, el otro. Claro, el FB no está aún para beber, tiene que integrar esas notas de madera. O eso o un "coupage" entre los dos ;-). Son vinos que no estan en el mercado y que elabora nuestro amigo Esteban en el Penedès. Buenos vinos. Enorabuena amigo.Can Feixes 2003 100% Chardonnay Crianza D.O. Penedès
Un clásico de Chardonnay en el Penedès: Can Feixes, nariz al inicio marcada por notas lácticas que desaparecen con el aire, abriendose y dando paso a una compleja nariz con notas de cítricos, piel de naranja, cereales. En boca aún pesa la barrica, corpulento y con buena estructura, con un final ligeramente amargo. Vino que va a ir a más, no dejó de abrirse mientras lo tuvimos en la copa. Quizá lo hubieramos tenido que airear. Fue buen acompañamiento de estos magníficos canalones de salmón, con los sabores muy bien definidos; la untuosidad y frescor del salmón, la textura crujiente de las verduras y la perfecta acidez del Kumquat (que resultó ser una fruta enana de la familia de los cítricos).
3.- Ensalada de Queso de Cabra Caramelizado con Azúcar Moreno
Vall Sellada 2005 100% Garnacha Blanca 4 meses en barrica
Vinya La Calma 2002 100% Chenin Blanc
Plácet 2002 100% Viura Bodegas Palacios Remondo D.O. Rioja
6.- Raviolis de Gambas con "Rossinyol" y Crema de sus Vísceras
Enate Chardonnay 2002 100% Chardonnay Fermentado en Barrica
Fué un buen acompañante de los raviolis de gambas. Contraste y a la vez harmonía en este plato donde los "perrochichos" ensalzaban el delicado sabor de las gambas laminadas a la perfección y que servían como envoltorio de esas setas, sublime la salsa reducida de las cabezas de los crustáceos.Clar de Castanyer 2005 100% Xarel.lo
Jean León 1999 100% Chardonnay
9.- Costillar de Cabrito Asado con Salsa de Regalíz
Vivertell Gran Reserva 1992 100 % Garnacha Blanca
Y seguimos con el último plato, una creación de nuestro chef anfitrión, algo tan "simple" como trabajar con productos de primera calidad y aplicar puntos de cocción acertados, como el caso de este costillar de lechal con una suave salsa de regaliz con su propio jugo del asado. Y el vino que hacía falta, un vino potente y añejo para la carne. Vivertell GR 1992, levemente oxidado ya, aunque con buenas maneras. Son muchos años.10.- Piña caramelizada con helado de hinojo
Guitian sobre lías 2004 100% Godello
Pero no hay mal que por bien no venga. Para celebran su santo, nuestro amigo Lluís Pablo nos obsequió con un grande de los PX del marco: El Maestro Sierra, Pedro Ximenez viejísimo, un vino sencillamente inigualable, 30 años de soleras, si no recuerdo mal, sólo un primer encabezado y 10º de alcohol. Denso, con uvas pasas, chocolate, leche condensada, elegantes notas iodadas, gran persistencia. Lo dicho, inigualable.
Y así terminaba nuestro V Encuentro. Bueno, en realidad, los que gustan del humo empezaron aquí un teje maneje extraordinario con los puros que se habían traído y eso no es todo, además, amenazaban con relatarlo en un próximo post!! Estaremos pendientes ;-)
Gracias a todos los miembros de ETB por vuestra asistencia, organización del evento, y colaboración en esta crónica, a José Ruiz y a los amigos del Restaurante Aire por su paciencia, y a nuestros dos lectores por aguantarnos de nuevo. Hasta pronto.
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Kuprum: El Coure de Platja d'Aro
03 agost 2006
El restaurant Coure de Platja d'Aro ha decidido finalmente cambiar de nombre por la "curiosa" coincidencia con otro local de Barcelona: el Restaurante Coure del Passeig Marimón, 20. Como veis en la foto, la C del COURE de Platja d'Aro ya se ha caído de su fachada. Pese a que los empordaneses fueron los primeros en poner el nombre, no lo registraron, requisito que sí cumplieron los de Barcelona.Kuprum, se llama ahora el Coure de Paltja d'Aro. Y la comida sigue siendo fantástica.
Víctor Gómez, el joven "cap de cuina" nos ofrece un menú degustación basado en la materia prima y la ilusión: 6 platos más 2 postres que van variando según la temporada y lo que se encuentra en el mercado.
Para empezar los aperitivos: cuchara de berberecho con su espuma; dedal de crema de puerro con huevas de arenque; crema de manzana con huevas de salmón. Todo ello amenizado con un interesante cóctel a base de zumo de cítricos y vino blanco.
Seguidamente, unos "makis de gamba y arroz venere", curiosos, con la gamba por fuera y el arroz por dentro, sabrosos y refrescantes. El "foie micuit con coca de piñones y higos", el foie fresco y terso, ideal para saborear con contrapunto dulce de la galleta y las salsa de higos. Para continuar unas "sepionas en su salsa", pequeñas, frescas, un bocado de mar en cada mordisco. Seguimos con el pescado, "merluza con sopa y piel de naranja", fué el plato que menos me gustó, la merluza queda algo cocida y sosa con tanto caldo. Pasamos a la carne, palabras mayores: "Pollastre de pagès con langosta", sublime, la langosta en su punto, sabrosa, fresca; el pollo, terso, potente, soberbio. Para finalizar el "Colomí de sang", el pichón en dos cocciones: el muslito estofado y el magret marcado a la planxa con salsa de nueces de macadamia. Fueron los dos platos que más nos gustaron. Aunan tradición y modernidad, buenas materias primas y buena técnica. Para el postre, un helado de recuit de Fonteta, potente, cremoso y un postre a base de 3 chocolates, muy sabroso, casaron perfectamente con una copa de ese gran moscatel de la Axarquia, el Molino Real, que aún no había probado y del que quedé más que satisfecho. (Aún tengo una botella de Jarel en la nevera que caerá pronto, sin duda)
En definitiva, un buen restaurante, con los precios aún aceptables (45 e. el menú degustación), con un trato en sala exquisito, excelente carta de vinos y copas immejorables. Para poner una pega, los lavabos quedan algo apartados (se tiene que subir escaleras) y sin aire acondicionado. Un detalle sin importancia delante del despliegue de atenciones, de buena comida y buen vino, que sin duda, bien valen un viaje a la Costa Brava.
Avda. Mediterrani, 1
17250 Platja d'Aro (Girona)
Tel. 972826360
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02 agost 2006
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