Un poco de estadística
30 octubre 2006
Gráfico de accesos:
"Este informe muestra la tendencia de la actividad reciente en su sitio Web en términos de accesos en el transcurso del tiempo. Un 'Acceso' es sencillamente una petición a su servidor Web de parte del explorador de un visitante para cualquier tipo de archivo, sea éste una imagen, una página HTML, un archivo MP3 o de cualquier otro tipo. Una sola página Web puede generar varios accesos -- uno por cada imagen incluida en la página, etc."
Hablámos el otro día que a pesar del creciente número de visitantes -en este y en otros blogs-, esto no se correspondía con un aumento de la participación de los visitantes en comentarios.
Especulando con la razón de todo esto se fueron dando varias ideas: que si cuesta demasiado registrarse en Blogger para dejar comentarios, que si la gente siente cierta verguenza en participar y prefiere sólo leer, que si los temas no dan para muchos comentarios, que si somos antipáticos...
No sé.
¿Qué opináis vosotros?
Estintobásico©2006
Especulando con la razón de todo esto se fueron dando varias ideas: que si cuesta demasiado registrarse en Blogger para dejar comentarios, que si la gente siente cierta verguenza en participar y prefiere sólo leer, que si los temas no dan para muchos comentarios, que si somos antipáticos...
No sé.
¿Qué opináis vosotros?
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Blogosfera, Miscelanea
posted by Calamar @ 7:08 AM, , links to this post
Weingut Hermann Dönnhoff (i)
26 octubre 2006
Hermann Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992
La tradición vinícola de los Dönhoff en la población de Oberhausen se puede remonantar hasta dos siglos atrás. Hermann Dönhoff, "el abuelo" -el fundador de la marca tal y como la conocemos hoy-, ya producía esos vinos elegantes y con caracter marca de la casa. Su nieto Helmut Dönnhoff no ha variado para nada esa filosofía de cultivo. Desde 1971, año en el que tomó el mando del dominio no ha parado de sacar al mercado autenticas joyas enológicas.Pero atención, en los vinos de Herr Dönhoff no encontaremos un Riesling explosivo, llamativo o pretencioso, al contario: sus vinos muestran la profundidad, reserva y complejidad que tanto nos satisfacen. El secreto está por un lado, en el caracter de Helmut que tiene muy claro el vino que quiere hacer, y por el otro, en la calidad de sus terroirs: Hermannshöhle y Brücke.
Estas dos parcelas, una en Niederhausen, y la otra en Oberhausen, son de las más bien situadas en el Nahe. A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de la zona de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con más cuerpo y estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres como en otras zonas, sinó más bien sérios y elegantes.
Niederhausen tiene probablemente las mejores parcelas de todo el Nahe. Y entre ellas se encuentra este Niederhauser Hermannhöhle, con viñas de Riesling de una edad media de 60 años, con un suelo de origen volcánico, estructurado en capas de cuarzita rosada, arcilla, pizarra y gres, lo cual dota a sus vinos de una intensidad y complejidad características.
Concretamente, este H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992 que pudimos catar, se nos presentó con una nariz al inicio con unas finas notas de hidrocarburos. Con el aire, sale la fruta: melocotón de viña, uva fresca, con un ligero fondo entre especiado y vegetal, de hierba recién cortada, anisados y hinojo. Con más aire esas notas se vuelven más secas, de paja y heno. En boca da lo mejor de sí, muy buena acidez, muy bien integrada en ese ligero dulzor de los Spätlese añejos, con buen cuerpo, elegante y largo, muy largo....
Enlaces relacionados: Weingut Hermann Dönnhoff
Categorías: Comentarios de vinos
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: 1992, Alemania, Blancos, Vinos
posted by Calamar @ 10:38 AM, , links to this post
Las Cavas Domésticas
24 octubre 2006
El secreto mejor guardado de las Cavas Domésticas.
El vino, como producto vivo que es, requiere una atención específica para su conservación y crianza hasta alcanzar su plenitud. Desde tiempos immemoriables, los vinos han sido almacenados en bodegas naturales que contaban con unas condiciones de situación y estructura óptimas para la guarda. Estos requisitos son difíciles de cumplir en una vivienda normal. Por eso, cuando se trata de vinos exclusivos la solución más rentable e inteligente es recurrir a una cava climatizada. Un armario-bodega diseñado especialmente para asegurar que el valor de ese vino que hemos guardado se acrecentará con el paso del tiempo.Tanto en la conservación como en el envejecimiento del vino, aparte de la temperatura, los factores más importantes són: la humedad, ya que impide la desecación y la contracción del corcho; la ventilación, que nos proporciona aire límpio; la ausencia de vibraciones, que evitará la "fatiga" del color y otras alteraciones; y finalmente, la oscuridad, que preservará a nuestros vinos de la perjudicial acción de los rayos ultavioleta.
La Temperatura: El vino, al ser un producto vivo, biológico, experimenta durante su guarda una serie de reacciones químicas que determinan su evolución. Esta evolucion debe ser lenta y uniforme. Entre los factores que aceleran estas reacciones químicas se encuentran la temperatura elevada y los cambios bruscos de esta. Así pues, para que esto no ocurra debemos guardar el vino a una temperatura relativamente baja y sobretodo constante. Una temperatura de almacenamiento equilibrada estaría entre los 14 y 16ºC.
La Humedad: Junto con la temperatura, la humedad es un factor determinante en la conservación de los vinos. Su importancia es debida al tradicional sistema de cierre de las botellas: el corcho. Así es, el corcho es un elemento natural poroso y elástico, y que necesita un grado de humedad constante de entre el 65 y 75% para cerrar la botella en óptimas condiciones. Una humedad relativa más baja provocaría la desecación y contracción del corcho, poniendo el vino en contacto directo con el aire. Una humedad más alta, el emohecimiento de este, generando malos olores y eventuales contaminaciones bacterianas. Otro factor a tener en cuenta en cuanto a la humedad del corcho es la posición de las botellas. La posición horizontal de almacenamiento mantiene el corcho húmedo en su parte interior favoreciendo el cierre perfecto de éste.
La Ventilación: Es otro de los factores que inciden en la guarda de un vino debido a su sistema de cierre. El vino se dice que "respira" por el corcho. De esta manera, es preciso que el aire que envuelve nuestro vino sea límpio, sin malos olores ni contaminaciones que puedan pasar al interior de nuestras botellas.
La ausencia de Vibraciones: Para el perfecto envejecimiento de un vino, éste debe preservarse de vibraciones que agiten el contenido de las botellas. Sobre todo en vinos tintos. Las vibraciones constantes afectan al color, atenuan la brillantez. Es lo que se suele llamar la "fatiga" del vino. Un factor muy a tener en cuenta sobretodo en armarios climatizados pues los motores de estos deben estar bien aislados mecánicamente del receptáculo donde se aloja el vino.
La Oscuridad: De la misma manera, debemos tener en cuenta que la luz, concretamente los rayos ultavioleta, van a dañar a nuestros vinos dándoles el característico aroma oxidativo que en Francia llaman "gout de lumière"; sobre todo en blancos, en los que además, la luz hace evolucionar en exceso el color.
En definitiva, es preciso reproducir en nuestra casa las condiciones que nos ofrecería una buena bodega natural. Para ello, es necesario en la mayoría de los casos contar con una de estas cavas domésticas o armarios climatizados.
Enlaces de interés:
Estintobásico©2006
La Temperatura: El vino, al ser un producto vivo, biológico, experimenta durante su guarda una serie de reacciones químicas que determinan su evolución. Esta evolucion debe ser lenta y uniforme. Entre los factores que aceleran estas reacciones químicas se encuentran la temperatura elevada y los cambios bruscos de esta. Así pues, para que esto no ocurra debemos guardar el vino a una temperatura relativamente baja y sobretodo constante. Una temperatura de almacenamiento equilibrada estaría entre los 14 y 16ºC.La Humedad: Junto con la temperatura, la humedad es un factor determinante en la conservación de los vinos. Su importancia es debida al tradicional sistema de cierre de las botellas: el corcho. Así es, el corcho es un elemento natural poroso y elástico, y que necesita un grado de humedad constante de entre el 65 y 75% para cerrar la botella en óptimas condiciones. Una humedad relativa más baja provocaría la desecación y contracción del corcho, poniendo el vino en contacto directo con el aire. Una humedad más alta, el emohecimiento de este, generando malos olores y eventuales contaminaciones bacterianas. Otro factor a tener en cuenta en cuanto a la humedad del corcho es la posición de las botellas. La posición horizontal de almacenamiento mantiene el corcho húmedo en su parte interior favoreciendo el cierre perfecto de éste.
La Ventilación: Es otro de los factores que inciden en la guarda de un vino debido a su sistema de cierre. El vino se dice que "respira" por el corcho. De esta manera, es preciso que el aire que envuelve nuestro vino sea límpio, sin malos olores ni contaminaciones que puedan pasar al interior de nuestras botellas.
La ausencia de Vibraciones: Para el perfecto envejecimiento de un vino, éste debe preservarse de vibraciones que agiten el contenido de las botellas. Sobre todo en vinos tintos. Las vibraciones constantes afectan al color, atenuan la brillantez. Es lo que se suele llamar la "fatiga" del vino. Un factor muy a tener en cuenta sobretodo en armarios climatizados pues los motores de estos deben estar bien aislados mecánicamente del receptáculo donde se aloja el vino.La Oscuridad: De la misma manera, debemos tener en cuenta que la luz, concretamente los rayos ultavioleta, van a dañar a nuestros vinos dándoles el característico aroma oxidativo que en Francia llaman "gout de lumière"; sobre todo en blancos, en los que además, la luz hace evolucionar en exceso el color.
En definitiva, es preciso reproducir en nuestra casa las condiciones que nos ofrecería una buena bodega natural. Para ello, es necesario en la mayoría de los casos contar con una de estas cavas domésticas o armarios climatizados.
Enlaces de interés:
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Armarios climatizados
posted by Kike @ 12:06 PM, , links to this post
Categorías: Cigarros Puros
23 octubre 2006
Comentarios sobre Cigarros Puros
Etiquetes de comentaris: Indice, Puros
posted by Calamar @ 8:18 AM, , links to this post
VII Encuentro: 1er Aniversario ETB
22 octubre 2006
Fotomontage©LubuloEstintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Eventos Oficiales
posted by Calamar @ 1:27 AM, , links to this post
Bodegas Tobía: Alma de la Rioja
20 octubre 2006
Conocer a Oscar Tobía, es conocer lo mas profundo de Rioja. Su sencillez y humildad te hacen partícipe de su ambicioso proyecto. Amante de las cosas bien hechas, este bodeguero, dará mucho que hablar durante los próximos años.Los abuelos de Óscar Tobía ya elaboraban vino hace decenas de años, siguiendo las pautas ancestrales del "vino de cosechero": un vino del año, fresco y sin complicaciones, obtenido a partir de las uvas de la viña propia, radicadas en este caso en el municipio de San Asensio. Los padres de Óscar marcharon en su momento a Bilbao, donde pusieron en marcha una tienda de comestibles que decidieron cerrar en 1987, volviendo a sus raíces, San Asensio, lugar en el que instalaron un local en la propia carretera N-232 (Logroño-Vitoria), que dedicaron exclusivamente a la venta de sus vinos de cosechero. Óscar Tobía era todavía un muchacho enfrascado en sus estudios pero, evidentemente, inmerso en un ambiente donde se respiraba vino. El negocio fue prosperando –en 1989 se convirtió en un restaurante: La Bodega-, que todavía subsiste ;-) Óscar fue creciendo y su vida se fue encaminando casi inevitablemente al mundo del vino: estudios de ingeniería agrícola, master en viticultura y enología.
Estamos ya en 1990 y Óscar Tobía se plantea emprender un camino propio, apoyado en su formación y en una visión mucho más actual de lo que el vino representaba ya en esos momentos; casi sin medios, hace sus primeros pinitos y en 1995 aparecen los primeros vinos Tobía en el mercado. Aún habría de pasar otro lustro para encontrar el rastro de los vinos actuales de Tobía: fue en 2000 cuando el proyecto recibe otro giro de tuerca, que tiene como objeto potenciar la personalidad y modernizar el estilo de los vinos. Todo este largo camino ha culminado en este último año, al conjugarse la nueva expresión de los vinos y la nueva imagen, que refleja con mucho acierto ese concepto de vino personal.También en un breve plazo se hará realidad algo que, a priori, parece que ya debería existir: una nueva bodega, moderna, bien dimensionada, donde trabajar con toda comodidad. Hoy por hoy, Bodegas Tobía, se refugia en la trasera del restaurante familiar, con un cierto desorden, con las barricas ocupando todos los rincones y con algunos de los depósitos de acero a la intemperie. Pero vinos como el que hoy les presentamos son la mejor prueba de que la voluntad y el esfuerzo son capaces de suplir muchas carencias. Carencias aparentes por otra parte, ya que no falta ninguno de los elementos fundamentales (prensas de última generación, depósitos impecables de acero, barricas de gran calidad), que solamente necesitan un marco más idóneo.
EL VIÑEDO Y LAS UVAS:
Bodegas Tobía no cuenta con viñedos propios, pero se abastece de un grupo de 20 viticultores que se han convertido ya en proveedores históricos de la casa; en total controla en torno a 70 Ha. de viñas situadas en un amplio abanico de localidades integrado por Alfaro, Tudelilla, Briones, Badarán, Baños de Ebro, Castañares y San Asensio, siendo éstas tres últimas poblaciones las más importantes cuantitativamente, ya que aportan el 60 % de las uvas. La gran diversidad de orígenes –que incluyen localidades de las tres Riojas vinícolas (alta, baja y alavesa)— permite a la bodega jugar en cada cosecha con un amplio abanico de posibilidades, en función de las condiciones climáticas acaecidas y también de las diferentes características de los terrenos.
LOS PREMIOS:
El reconocimiento a la labor de Oscar le ha llegado a través de numerosos premios: sin ir más lejos, su vino Alma de Tobia, en diversas añadas, está siendo premiado en numerosos consursos: Challenge International du Vin Burdeos, Bacchus 2004, Wine Internacional (Rioja Top Tasting 2004), “Tempranillos del Mundo” Copenhague 2005 y Colonia 2006...
Le seguiremos la pista. Sin duda,
Bodegas TobíaCtra N-232 Km, 438
San Asensio (La Rioja)
www.bodegastobia.com
Año de fundación: 1.994
Parque de 1.200 barricas (roble francés, americano y húngaro)
Producción: 500.000 botellas
San Asensio (La Rioja)
www.bodegastobia.com
Año de fundación: 1.994
Parque de 1.200 barricas (roble francés, americano y húngaro)
Producción: 500.000 botellas
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Bodegas, Tinto, Vinos
posted by Lubulo @ 5:42 PM, , links to this post
Tabaco puro: Partagás D nº 3
18 octubre 2006
Cigarro Partagás D nº 3 Edición Limitada 2006
Recién llegado al vitolario de Altadis, conjuntamente con los Montecristo Robusto E.L. 2006, van a ser dos de las tres joyas de la corona de este año (la tercera será el Cohiba Pirámide que ya debiera haber aparecido). Nosotros, por confesada debilidad hacia Partagás, escogimos esta Corona gorda en vez del Robusto de Montecristo. Estos ediciones limitadas se caracterizan por una cuidadosa selección de la capa y el añejamiento de la misma durante dos años. Parece ser que éste 2006 será el único en que sólo sea seleccionada la capa para pasar a partir del 2007 a seleccionar y añejar tripa, capote y capa.Con una longitud de 143 mm, un diámetro de 18,26 mm y un cepo 46 presenta muy buena consistencia en tacto y se encuentra en perfecto estado de conservación. De capa aceitosa y oscura (colorada madura), posee una buena ligada. En nariz da notas de madera, especiadas (pimienta negra) y frutos secos tostados con un fondo permanente de tabaco. Ya en boca da notas terrosas y ligeramente dulzonas, tiene buen tiro de principio a fin (cercana a la de un Robusto) y muy buena combustión. Su ceniza es de color gris oscuro. Su fortaleza es media (3/5). Disfruté de él de principio a fin, especialmente el último tercio donde los aromas y sabores se vuelven más intensos.
Para fumar ya y para añejar (si la paciencia lo permite!)
Categorías: Cigarros Puros
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Puros
posted by Herr Direktor @ 1:11 AM, , links to this post
VI Encuentro: Cata a ciegas de Riojas
16 octubre 2006
29 de septiembre 2006Restaurant 7 Portes (Barcelona)
Acudimos esta vez al Restaurant 7 Portes, con ese gusanillo por lo desconocido ante la incertidumbre de lo que supone una cata a ciegas, la cual fue perfectamente preparada y dirigida por nuestro amigo José Luis.
El Restaurante 7 Portes es un clásico en Barcelona. Situado en los "Pòrtics d'en Xifré", edificio de interés arquitectónico nacional y muy cerca del barrio de La Barceloneta. Este Restaurante destaca por su solera (fundado en 1836, ¡ahí es nada!), la magnificencia del local y sus impecables salas situadas en el 1er piso, por el diligente servicio y su eficaz y cuidada oferta culinaria especializada en arroces y cocina catalana de mercado.
La sala que teníamos preparada cumplió ampliamente con las funciones que se exigen a una sala para realizar catas. Esto es: amplitud, buena iluminación, privacidad, buena temperatura, comodidad, mesa de apoyo para dejar nuestro “instrumental”: copas, cajas, botellas, cámaras de fotos. En la misma sala se sirvió posteriormente la cena de nuestro VI Encuentro.
Cata a ciegas: Rioja
Vino nº 1: se presenta con color rubí, menisco ligeramente teja. Nariz con notas lácticas, aromas terciarios (animal, establo, cueros). En boca se nota el paso por madera, con un fondo frutal (cereza), y con unas notas verdes que enmascaran el conjunto. Vino de trago largo, sencillo, para el gran consumo.
Luis Cañas Crianza 2003.......... 64/100 puntos
Vino nº 2: vestido en capa alta, picota oscura. En nariz aparecen notas lácticas, anisadas, fruta (grosella), torrefactos, toffes, con puntas marcadas de alcohol. La boca es áspera, marcadamente tánico. Resultó ser el tapado!: todo un Toro.
Vetus 2004.......... 72/100 puntos
Vino nº 3: Picota oscuro. Vuelven en este tercer vino los olores terciarios (animal, ¿carne cruda?). En boca es astringente pero a la vez pulido. Buena persistencia (a mí me recordó un buen vino de l’Empordà) y de moderna elaboración.
Paisajes VII 2002.......... 74/100 puntos
Vino nº 4: Picota oscuro. La mayoría de los presentes coincidimos en el persistente carácter vegetal de este vino (¿pimiento verde?). En mis notas lo asimilé a un Casa de la Ermita Petit Verdot. No obstante en boca es más completo, redondo con alguna aspereza final. Vino a mitad de camino entre el carácter clásico y el corte internacional.
Herencia Remondo La Montesa 2003.......... 72/100 puntos
Vino nº 5: También picota oscuro. En nariz no es el típico Rioja. Bastante cerrado inicialmente, con la aireación aparece buena fruta, franca (cereza). Fondo de regaliz y hueso de oliva. A algunos catadores les pareció mas un Ribera que un Rioja. Complejo, redondo, se agranda conforme se va trabajando en copa. ¡El claro ganador de la noche!
Alma de Tobía 2002.......... 84/100 puntos
Vino nº 6: Picota oscuro. Marcados aromas de reducción inicialmente (queso, lata de berberechos) cueros, tapicería, alicorado. Sigue cerrado tras unos minutos a pesar de desaparecer la reducción inicial. En boca es franco, redondo, sin defectos, le cuesta pero va a más!
Roda Reserva 2002.......... 79/100 puntos
Vino nº 7: Picota oscuro. Nariz con marcado carácter terciario (cuadra, animales). Con la aireación acuarela, cacahuete, rosas secas, en un leve fondo de frutilla roja, fondo de madera vieja, poco franco. En boca es plano, inexpresivo, definitivamente marcado por la madera vieja. Parece un Rioja clásico de perfil bajo.
Marques de Riscal Reserva 2001.......... 64/100 puntos
A continuación seguimos la velada con una cena y los vinos -esta vez con vista-, fueron:
Privat Reserva Brut: (degollado el 10 de octubre del 2005) Con un carbónico punzante al principio (carácter de la casa). Hinojo, anisados, buena acidez, se nota el buen trabajo de la madera, y al final sale algo de bollería. Un valor seguro!
Bollinger Grande Année 1997: Levaduras, fondo calcáreo, tiza, fruta madura levemente evolucionada. Complejo, largo en boca, notas de mantequilla, y con buena acidez. Un campeón y un gran placer de vino! (Gracias Kike!)
Pastrana Pasada (Hidalgo La Gitana): En nariz: salina, yodada, con notas de olivas verdes. Larga en boca, bien definida, muy nítida. Una gran manzanilla.
Clos Nelin 2004: Hinojo, hierba cortada, se nota la barrica de fondo pero bien integrada, acidez importante. Mejor en nariz que en boca. Un vino interesante pero que no acaba de encontrar el punto, y que personalmente encuentro elevado de precio.
Leda 1999: Fantástico!. Se abre de forma excelente. Un vino para disfrutar, para dejar en la copa hasta el final, para saborear el último sorbo sin tomar notas!
Baltasar Gracián Expresión 2003: Buena nariz de melocotón de calanda, sangría (naranja, cítricos). Golosón en boca, muy frutal y agradable.
Moscatel Capricho de Goya: Color caoba. Plastelina, oxidación, uva pasificada, avellanas. En boca sorprende con una acidez que lo hace agradable y fresco. Muy interesante!
Quinta do Infantado Porto Vintage 1978: Marcadas notas a mazapán y avellanas, café, vainillas, con un punto de amargor final. En boca es largo, con el alcohol muy bien integrado. Fino y elegante.
Y para acabar la jornada, los fumadores dieron cuenta del Cigarro Partagas D nº 3 Edicion Limitada 2006, del que hablaremos en un próximo post.
Categorías: Eventos Oficiales
Estintobásico©2006
Acudimos esta vez al Restaurant 7 Portes, con ese gusanillo por lo desconocido ante la incertidumbre de lo que supone una cata a ciegas, la cual fue perfectamente preparada y dirigida por nuestro amigo José Luis.
El Restaurante 7 Portes es un clásico en Barcelona. Situado en los "Pòrtics d'en Xifré", edificio de interés arquitectónico nacional y muy cerca del barrio de La Barceloneta. Este Restaurante destaca por su solera (fundado en 1836, ¡ahí es nada!), la magnificencia del local y sus impecables salas situadas en el 1er piso, por el diligente servicio y su eficaz y cuidada oferta culinaria especializada en arroces y cocina catalana de mercado.
La sala que teníamos preparada cumplió ampliamente con las funciones que se exigen a una sala para realizar catas. Esto es: amplitud, buena iluminación, privacidad, buena temperatura, comodidad, mesa de apoyo para dejar nuestro “instrumental”: copas, cajas, botellas, cámaras de fotos. En la misma sala se sirvió posteriormente la cena de nuestro VI Encuentro.
Cata a ciegas: Rioja
Vino nº 1: se presenta con color rubí, menisco ligeramente teja. Nariz con notas lácticas, aromas terciarios (animal, establo, cueros). En boca se nota el paso por madera, con un fondo frutal (cereza), y con unas notas verdes que enmascaran el conjunto. Vino de trago largo, sencillo, para el gran consumo.
Luis Cañas Crianza 2003.......... 64/100 puntos
Vino nº 2: vestido en capa alta, picota oscura. En nariz aparecen notas lácticas, anisadas, fruta (grosella), torrefactos, toffes, con puntas marcadas de alcohol. La boca es áspera, marcadamente tánico. Resultó ser el tapado!: todo un Toro.
Vetus 2004.......... 72/100 puntos
Vino nº 3: Picota oscuro. Vuelven en este tercer vino los olores terciarios (animal, ¿carne cruda?). En boca es astringente pero a la vez pulido. Buena persistencia (a mí me recordó un buen vino de l’Empordà) y de moderna elaboración.
Paisajes VII 2002.......... 74/100 puntos
Vino nº 4: Picota oscuro. La mayoría de los presentes coincidimos en el persistente carácter vegetal de este vino (¿pimiento verde?). En mis notas lo asimilé a un Casa de la Ermita Petit Verdot. No obstante en boca es más completo, redondo con alguna aspereza final. Vino a mitad de camino entre el carácter clásico y el corte internacional.
Herencia Remondo La Montesa 2003.......... 72/100 puntos
Vino nº 5: También picota oscuro. En nariz no es el típico Rioja. Bastante cerrado inicialmente, con la aireación aparece buena fruta, franca (cereza). Fondo de regaliz y hueso de oliva. A algunos catadores les pareció mas un Ribera que un Rioja. Complejo, redondo, se agranda conforme se va trabajando en copa. ¡El claro ganador de la noche!
Alma de Tobía 2002.......... 84/100 puntos
Vino nº 6: Picota oscuro. Marcados aromas de reducción inicialmente (queso, lata de berberechos) cueros, tapicería, alicorado. Sigue cerrado tras unos minutos a pesar de desaparecer la reducción inicial. En boca es franco, redondo, sin defectos, le cuesta pero va a más!
Roda Reserva 2002.......... 79/100 puntos
Vino nº 7: Picota oscuro. Nariz con marcado carácter terciario (cuadra, animales). Con la aireación acuarela, cacahuete, rosas secas, en un leve fondo de frutilla roja, fondo de madera vieja, poco franco. En boca es plano, inexpresivo, definitivamente marcado por la madera vieja. Parece un Rioja clásico de perfil bajo.
Marques de Riscal Reserva 2001.......... 64/100 puntos
A continuación seguimos la velada con una cena y los vinos -esta vez con vista-, fueron:Privat Reserva Brut: (degollado el 10 de octubre del 2005) Con un carbónico punzante al principio (carácter de la casa). Hinojo, anisados, buena acidez, se nota el buen trabajo de la madera, y al final sale algo de bollería. Un valor seguro!
Bollinger Grande Année 1997: Levaduras, fondo calcáreo, tiza, fruta madura levemente evolucionada. Complejo, largo en boca, notas de mantequilla, y con buena acidez. Un campeón y un gran placer de vino! (Gracias Kike!)
Pastrana Pasada (Hidalgo La Gitana): En nariz: salina, yodada, con notas de olivas verdes. Larga en boca, bien definida, muy nítida. Una gran manzanilla.
Clos Nelin 2004: Hinojo, hierba cortada, se nota la barrica de fondo pero bien integrada, acidez importante. Mejor en nariz que en boca. Un vino interesante pero que no acaba de encontrar el punto, y que personalmente encuentro elevado de precio.
Leda 1999: Fantástico!. Se abre de forma excelente. Un vino para disfrutar, para dejar en la copa hasta el final, para saborear el último sorbo sin tomar notas!
Baltasar Gracián Expresión 2003: Buena nariz de melocotón de calanda, sangría (naranja, cítricos). Golosón en boca, muy frutal y agradable.
Moscatel Capricho de Goya: Color caoba. Plastelina, oxidación, uva pasificada, avellanas. En boca sorprende con una acidez que lo hace agradable y fresco. Muy interesante!
Quinta do Infantado Porto Vintage 1978: Marcadas notas a mazapán y avellanas, café, vainillas, con un punto de amargor final. En boca es largo, con el alcohol muy bien integrado. Fino y elegante.
Y para acabar la jornada, los fumadores dieron cuenta del Cigarro Partagas D nº 3 Edicion Limitada 2006, del que hablaremos en un próximo post.
Categorías: Eventos Oficiales
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Eventos Oficiales
posted by Joan @ 4:42 PM, , links to this post
TV Wine Library
14 octubre 2006
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Blogosfera
posted by Calamar @ 3:20 PM, , links to this post
Savennières: Roche-Aux-Moines 1995
12 octubre 2006
Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995:La AOC Savennières se situa en el cuso medio-bajo del rio Loire, en la zona llamada Anjou-Saumur, en las immediaciones de la ciudad de Angers. Es una denominación que produce casi exclusivamente vinos blancos, concretamente Chenin Blanc.
Savennières cuenta con sólo 100 ha. aunque en ellas se hallan dos de los "terroirs" más famosos de toda Francia: la Coulée de Serrant y este Roche-aux-Moines. La característica principal de estas parcelas son sus suelos que estan formados por degradaciones de pizarra con roca volcánica, además del microclima que les confiere su orientación sureste y el estar rodeado de bosques de pinos a orillas del Loire.
Y si hemos hablado de las dos mejores parcelas en Savennières, debemos hacer lo propio con los dos mejores productores de la zona: Nicolas Joly y Mme. Laroche.
De Nicolas Joly -uno de los máximos exponentes de la cultura biodinámica en Francia-, y de su vino Coulée de Serrant, se han escrito ya rios de tinta. Ved si os interesa Nicolas Joly y la biodinámica este magnífico artículo de Amaya Cervera: Biodinámica: ¿lucidez o locura?
En el dominio de Madame Laroche (Domaine aux Moines), Monique Laroche y su hija Tessa trabajan de forma familiar y tradicional sus viñedos. Su elaboración más conocida es este Savennières Roche-aux-Moines, viñas viejas de Chenin Blanc, vendimiado según la añada en diversas selecciones o "tries", algunas de ellas fermentadas y criadas en roble, y el resto sin madera, con un "coupage" final al 80% de vino sin crianza en madera.
El resultado: unos vinos blancos que de jóvenes muestran sus aristas, potentes, con la acidez bien marcada, minerales y expeditivos. En cambio, de mayores, alcanzan el cénit en todas sus virtudes; con su característico color con tonos cobrizos y sus notas de valeriana y sílex.
En concreto, este Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995 me dejó muy desconcertado la primera vez que lo probé. Sus notas iniciales a fruta evolucionada, setas y reducción me hicieron pensar en una muerte prematura. Como no estaba seguro lo dejé bien tapado en la nevera. Un día después se obró el milagro. Qué sorpresa. Una gran nariz, pomelo, membrillo, miel, piel de limón, flores, muchas flores, y sobretodo una emergente mineralidad de pedernal, sílex. En boca se volvió muy amable, a unos 12ºc, con muy buena acidez y una buena fruta, evolucionada claro, con la mineralidad asomando en cada momento y una gran persistencia. Un vino con mucho caracter, muy expresivo de su terroir.
A partir de ahí, este nombre y esa AOC se grabaron en mi memoria organoléptica para siempre.
Estintobásico©2006
Savennières cuenta con sólo 100 ha. aunque en ellas se hallan dos de los "terroirs" más famosos de toda Francia: la Coulée de Serrant y este Roche-aux-Moines. La característica principal de estas parcelas son sus suelos que estan formados por degradaciones de pizarra con roca volcánica, además del microclima que les confiere su orientación sureste y el estar rodeado de bosques de pinos a orillas del Loire.
Y si hemos hablado de las dos mejores parcelas en Savennières, debemos hacer lo propio con los dos mejores productores de la zona: Nicolas Joly y Mme. Laroche.
De Nicolas Joly -uno de los máximos exponentes de la cultura biodinámica en Francia-, y de su vino Coulée de Serrant, se han escrito ya rios de tinta. Ved si os interesa Nicolas Joly y la biodinámica este magnífico artículo de Amaya Cervera: Biodinámica: ¿lucidez o locura?
En el dominio de Madame Laroche (Domaine aux Moines), Monique Laroche y su hija Tessa trabajan de forma familiar y tradicional sus viñedos. Su elaboración más conocida es este Savennières Roche-aux-Moines, viñas viejas de Chenin Blanc, vendimiado según la añada en diversas selecciones o "tries", algunas de ellas fermentadas y criadas en roble, y el resto sin madera, con un "coupage" final al 80% de vino sin crianza en madera.
El resultado: unos vinos blancos que de jóvenes muestran sus aristas, potentes, con la acidez bien marcada, minerales y expeditivos. En cambio, de mayores, alcanzan el cénit en todas sus virtudes; con su característico color con tonos cobrizos y sus notas de valeriana y sílex.
En concreto, este Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995 me dejó muy desconcertado la primera vez que lo probé. Sus notas iniciales a fruta evolucionada, setas y reducción me hicieron pensar en una muerte prematura. Como no estaba seguro lo dejé bien tapado en la nevera. Un día después se obró el milagro. Qué sorpresa. Una gran nariz, pomelo, membrillo, miel, piel de limón, flores, muchas flores, y sobretodo una emergente mineralidad de pedernal, sílex. En boca se volvió muy amable, a unos 12ºc, con muy buena acidez y una buena fruta, evolucionada claro, con la mineralidad asomando en cada momento y una gran persistencia. Un vino con mucho caracter, muy expresivo de su terroir.
A partir de ahí, este nombre y esa AOC se grabaron en mi memoria organoléptica para siempre.
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Blancos, Francia, Vinos
posted by Calamar @ 9:35 AM, , links to this post
Vinos Alemanes en Girona: Añada 2005
08 octubre 2006
El pasado día 7 de Octubre tuvimos el placer de asistir a una cata de vinos alemanes en Girona. El evento pretendía dar un repaso a los vinos básicos alemanes de la añada 2005 sobre la que nos habían llegado excelentes referencias.Para ello, nos reunimos en la Enoteca Gastaldi de la plaça sant Pere, 5 de Girona, en la que nuestro amigo Michael Wöhr había preparado el encuentro. Claro, de la mano de un maestro en vinos alemanes como es Michael la cosa no podía fallar.
Nos presentó doce vinos, siete de ellos de la añada 2005: 3 Moselas, 2 Nahe, 1 Pfalz y 1 Rheingau, más 1 Spätlese del 2003 y 4 Ausleses de diferentes añadas para cerrar la cata.
Vinos de la añada 2005:
1.- Peter Jakob Kühn "Quarzit" 2005: Empezamos por las laderas arcillosas con incrustaciones de cuarzita de la población de Oestrich en el Rheingau, de donde se nutre este Quarzit de Kühn. Un vino de cultura biodinámica que fermenta con levaduras naturales en los típicos "fuders" alemanes. Color amarillo dorado, nariz de excelente intensidad con notas de fruta blanca, sobretodo pera, con recuerdos aún de levaduras, parmesano, y un fondo vegetal, de anisados y hinojo. La boca, seca, con buena acidez y un ligero amargor final. Un vino muy adecuado para la iniciación al riesling, potente y seco.
2.- Emrich-Schönleber "Mineral" 2005: Continuamos en el Nahe. Pizarras y cuarzita. Clima continental, más seco, con unos vinos en general más finos y sutiles. Buen ejemplo de ello, este "Mineral", con un color más claro, con la nariz menos intensa pero más límpia, más pura: flores blancas, jabón de marsella, bergamota y azahar. En boca maravillosamente ácido, muy fresco, con una desbordante mineralidad. Vino fino, menos potente que su predecesor pero sin duda más elegante y ajustado a su perfil: puro, sin complicaciones.
3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling Trocken 2005: Y ahora Pfalz. Un vino básico de las viñas jóvenes del famoso pago "Gaisbolh" en la población de Ruppertsberg. Nariz intensa, compleja, con subidas notas de pera y recuerdos de naranja y mandarina. Quizás tambien alguna nota de melón maduro. En boca redondo, con buena acidez, fresco y con la fruta en primer plano. Sin duda un vino voluptuoso, hedonista, muy frutal. Disfrutemoslo.
4.- Emrich-Schönleber "Lenz" 2005: Y volvemos a Nahe. Esta vez a las pizarras rojas con guijarros de las laderas de la población de Monzingen, en un pago de nombre inpronunciable, "Frühlingsplätzchen", cuya traducción sería mas o menos "el lugar de la primavera". Este "Lenz" nos recibe con su intensa nariz de fruta blanca, pera, piña verde, sutil y elegante. En boca ligero dulzor (15,5 gr/l de azúcar residual) muy bien arropado de acidez, redondo, floral, muy femenino. Otro vino voluptuoso para disfrutar desde ya mismo.
5.- Fritz Haag Riesling 2005: Aterrizamos ya en el corazón del Mosel. En Bernkastel, donde Wilhem Haag elabora este vino, un riesling básico, con 20,2 gr/l de azúcar residual. En nariz, notas de buena intensidad a fruta blanca, pera, con algo de flor blanca. En boca ligero, con buena acidez y bastante largo. Un buen principio para el Mosel.
6.- Grans-Fassian Trittenheimer Kabinett 2005: Seguimos en el curso medio del Mosel. En un espectacular meandro entre las poblaciones de Leiwen y Trittenheim, donde Gerhard y Doris Grans cultivan su pago de pizarra negra y azul "Apotheke". Y aquí tenemos este magnífico Kabinett, con ligero carbónico aún en el inicio, abriendose a notas de fruta blanca, peras, flor blanca, ciertamente mineral, con un paso de boca redondo, con un dulzor muy agradable. Un buen vino básico, sin duda.
7.- C. von Schubert'sche Gutsverwaltum Maximin Grünhaus Abtsberg Kabinett 2005: Vaya nombrecito. A partir de ahora, si os parece llamaremos al productor Schubert a secas. Y este su vino Abtsberg, el Abad, nos va a sorprender primero por su maravillosa etiqueta clásica (90 años sin cambios: para verla pulsa), y después por su buena nariz que aunque no intensa si muy pura y mineral; jabón de marsella, flor blanca, cítricos. En boca un buen cuerpo, ligeramente dulce, con buena acidez y considerablemente largo. Otro buen ejemplo de mosela básico que va a mejorar con unos años en botella.
Hasta aquí, nuestro repaso a la añada 2005 con estos 7 vinos, todos ellos -excepto el de Schubert- de productores asociados a la VDP, que nos han descrito cómo fué la añada con su franqueza, jovialidad y elegancia. Una añada que tuvo de todo en su momento oportuno. Lluvias en primavera, calor en verano pero sin estrés hídrico, lo cual propició un buen estado sanitario de las uvas para las vendimias tardías y la Botrytis. En definitiva, muy buenas condiciones para hacer buenos vinos. Y por lo que parece, los productores han sabido aprovecharlo.
Pero aquí no acaba la cosa. Nosotros seguimos aún con cinco vinos más para completar la jornada y aprovechar al máximo nuestro viaje a la capital del Riesling en España: Girona. Permitidme por favor, la licencia ;-)
8.- Peter Jakob Kühn Lenchen Spätlese 2003: De color dorado. Con notas de melocotón y recuerdos de melón maduro, con pinceladas al inicio de hidrocarburos; petroleo. En boca se muestra bien dulce, con la acidez contrarestando y dando frescura. Un vino fiel a su cálida añada y por tanto ya bien evolucionado. Para beber ahora.
9.- Georg Breuer Rheingau Auslese 2004: Bernhard Breuer, al frente del dominio, es uno de los productores con más carisma del Rheingau. Parece ser que es un fanático de la calidad y que su filosofía es la de producir sus vinos de la forma más natural posible. Incluso se salió de la VDP por discrepancias de criterio a la hora de calificar su pago Nonnenberg en Rauenthal. Así, emprendió un viaje en solitario que le ha llevado a su própia clasificación. Como ejemplo este vino genérico "Rheingau", al más puro estilo borgoñon. El vino, gustó mucho, un buen ejemplar de Auslese joven. Fino, elegante, con notas de cítricos y miel, muy equilibrado. En boca sin aristas, redondo y suave. Uno de mis preferidos.
10.- Wittmann Westhofener Morstein Riesling Auslese 2004: Otro Auslese joven para continuar. Esta vez de Rheinhesen, del pago Morstein en la población de Westhofen, donde el joven Philipp Wittman cultiva sus viñedos de forma ecológica. Viñas de riesling de una edad media de 30 años completan las bases para este Auslese de buena nariz, con notas de cítricos, pomelo, piña y frutas tropicales. En boca bien de acidez, con buen persistencia. Un vino que expresa su terroir, muy característico de esas margas arcillosas y calizas del pago Morstein.
11.- Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Rechbächel Riesling Auslese 1998: El pago Rechbächel es un monopolio del dominio en la población de Wachenheim en Pfalz. Nariz muy típica de los Auslese: citricos, piel de naranja, miel. En boca, buen dulzor (65 g/l), redondo, bien evoluciuonado. Un vino ya con sus añitos pero que le queda aún mucho camino por delante para dar lo mejor de sí.
12.- Grans-Fassian Trittenheimer Aphoteke Riesling Auslese 1997: La pizarra negra azulada de este Aphoteke nos ha dado ya grandes satisfacciones con su Auslese del 90 (del que ya hemos comentado sus bondades en diversas ocasiones). Ahora nos llega este 97, con una nariz muy similar, con la fruta blanca, el membrillo, el hinojo, los anisados, en esta ocasión con unas ligeras notas de musgo y setas. En boca dulce y harmonioso. Con gran vida por delante y a muy buen precio...
Pues bien, hasta aquí nuestra crónica de los vinos alemanes en Girona.
Agradecer desde aquí a todos los asistentes por su buena compañia y por los comentarios en cata, de los que uno siempre aprende, el buen hacer de Michael Wöhr, su paciencia (que la explotamos al límite con nuestras preguntas) y sus explicaciones, y como no, a la enoteca Gastaldi por propiciar esta agradable e instructiva jornada.
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: 2005, Alemania, Blancos, Vinos
posted by Calamar @ 9:48 AM, , links to this post
Clasificación de los vinos Alemanes
04 octubre 2006
Sin duda, una de las dificultades a las que se enfrenta uno cuando va a comprar un vino alemán, es el poder descrifrar todo lo que indica ese largo nombre que suele adornar la etiqueta. Es decir, saber que tipo de vino vamos a comprar: seco, dulce, de pago, genérico...En principio, la cosa no parece fácil. No obstante, una vez nos hayamos familiarizado con algunos términos, nos daremos cuenta que siguen unas pautas bastante lógicas y que sólo con el nombre nos suelen aportar mucha información: población, pago, variedad, tipo de vinificación...
Lo primero en que tendremos que fijarnos es en la capsula y si lleva el logotipo de la VDP (una águila con un racimo en el centro). Esto ya será garantía de calidad y además nos indicará que su clasificación se va a regir por las normas de esta asociación de productores (Verband Deutscher Prädikatsweingüter). Esta clasificación, de clara inspiración francesa y basada en el concepto de "terroir", distingue tres clasificaciones en los vinos secos: genéricos, vinos de pago y grandes crus.Sin embargo, esa no es la forma "general" de clasificar los vinos alemanes. En efecto, de forma genérica los vinos alemanes han sido clasificados por ley en base a los grados de azucar que contienen sus mostos. Esta clasificación, en primer lugar, distingue entre los vinos que pueden chaptalizarse y los que no, dando a estos últimos la denominación "Qualitätswein mit Prädikat" (QmP).
Entre los QmP, se distinguen 6 categorías en base a los grados de azucar, además de llevar implícita, como veremos más abajo, la técnica de viticultura: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese (BA), Trockenbenerauslese (TBA) y Eswein.
Kabinett: Corresponde a la categoría con menos grados de azucar (67º-85º Ochsle) y en teoría suelen corresponder a los vinos que aquí llamaríamos secos. Actualmente, en la práctica, esta categoría esta siendo substituida y subclasificada por la nomenclatura de la VDP: vinos genéricos, vinos de pago y grandes crus.
Spätlese: Se puede traducir como "vendimia tardía" (76º-95º Ochsle). En general, las uvas de las que estan hechos estos vino no suelen estar aún afectadas de Botrytis Cinerea. Suelen ser vinos bien arropados por su acidez, de graduación alcoholica baja, y a los que les va a sentar bien unos añitos de botella.
Auslese: Podría traducirse como "vendimía seleccionada" (83º-105º Ochsle). A partir de esta categoría, las uvas suelen estar afectadas de Botrytis Cinerea. El grado de azúcar suele ser ya notable (con excepciones), aunque la sensación de dulzor va siempre a compañada por una excelente acidez que la contraresta.
Beerenauslese: La traducción sería "bayas seleccionadas" (110º-128º Ochsle). Supone una selección manual en viña de las bayas atacadas por la podredumbre noble. Son vinos ya clara y maravillosamente dulces.
Trockenbeerenauslese: "uva pasa seleccionada" (más de 150º Oschle). Son vinos en los que la baya queda practicamente seca por la acción de la botrytis. Magníficos para la guarda.
Así pues, vemos como este tipo de clasificación está directamente relacionado con la madurez de los viñedos y con la técnica de recolección y viticultura. Como ejemplo y a groso modo, un viñedo en su punto de madurez y vendimiado de la forma habitual nos dará un Kabinett; una vendimia tardía con la uva ya más madura y concentrada, un Spätlese; si dejamos un pasar unos días más, podemos seleccionar un viñedo dónde la uva esté ya atacada por la Botrytis (total o parcialmente), obteniendo un Auslese; una vuelta de tuerca más y podemos hacer una selección de los granos bien atacados para el BA; y finalmente la baya ya casi seca y concentrada para el TBA.
Pero eso no es todo, aún tenemos una técnica para concentrar azúcares, el hielo.
Eiswein: "vino de hielo". Las frías noches alemanas serán muy útiles para congelar las bayas, es decir su agua, y concentrar azúcares. La vendimia debe realizarse entonces antes de que se descongelen las uvas. Los niveles de azúcar deben coincidir con los naturales del BA.
De esta manera, al analizar la etiqueta de un vino alemán, generalmente encontraremos primero el nombre del productor (Fritz Haag), en este caso la añada (1999), el del municipio dónde se halle el viñedo (Brauneberg) más el sufijo -er (Brauneberger), el nombre del pago (Juffer-Sonnenuhr), la variedad (Riesling), más la clasificación QmP (Spätlese).No os dejéis impresionar por sus nombres: ¡Probadlos! Sin duda son más fáciles de beber que de pronunciar.
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Alemania, Vinos
posted by Calamar @ 7:22 PM, , links to this post
Empieza el Desafío Verema 2006
02 octubre 2006
Por fin llegó el día esperado. Hoy empieza el "Desafío Verema 2006".Como siempre innovando, los amigos de verema.com nos proponen un interesante reto: hallar al mejor catador del 2006. Para ello todos los participantes en el "Desafío Verema 2006" recibirán en su domicilio 12 botellas de vino sin etiqueta, en botella estándar y con un corcho genérico. Sólo un número las va a identificar; del 1 al 12.
Seguidamente, y en diferentes fases, cada concursante tendrá que catar los vinos y rellanar unas fichas con preguntas objetivas sobre cada uno de los vinos: zona de producción, variedades, método de elaboración y crianza, añada. Cada uno de estos criterios se valorará con una puntuación en relación al grado de acierto de las respuestas. El catador que más puntos obtenga será el ganador de este interesante juego.
Algunos de nosotros ya tenemos las primeras botellas en casa.
Seguidamente, y en diferentes fases, cada concursante tendrá que catar los vinos y rellanar unas fichas con preguntas objetivas sobre cada uno de los vinos: zona de producción, variedades, método de elaboración y crianza, añada. Cada uno de estos criterios se valorará con una puntuación en relación al grado de acierto de las respuestas. El catador que más puntos obtenga será el ganador de este interesante juego.
Algunos de nosotros ya tenemos las primeras botellas en casa.
¿Quien ganará? ¡Que emoción!
Estintobásico©2006
Etiquetes de comentaris: Blogosfera, Otros Eventos
posted by Calamar @ 6:29 PM, , links to this post
