Los caminos del Google son inescrutables
28 novembre 2006

Pues no sé si los caminos del Google son inescrutables o no. Lo que tengo muy claro es que son curiosísimos. Ved sinó algunos de los términos de busqueda que han usado parte de nuestros visitantes.


Términos de busqueda para llegar a ETB:
  • Flavio Briatore en tanga: no por favor, no lo hagáis más por favor...
  • cigalas encebolladas: ¿tendrá algo que ver con Flavio?
  • el mejor vino tinto frances: ¡Vaya tela con la preguntita!
  • vino tinto con uvas blancas: Pues va ser que no
  • importancia del uniforme de la gastronomia: pues tiene su importancia, si. ???
  • logotipo de marca son dos cerezas: esta me la sé, "PACHA"
  • que nos da el huevo: pasopalabra...
  • cuales son los animales que se han estinto por nosotros: esta me gusta, da para varios blogs...
  • clasificacion gastronomica del gato: este debe ser el mismo que el de la anterior, digo yo.
  • crianza del calamar: pues 9 meses en "barriga" y unos añitos con "botellas" ;-)
  • como hacer vino de membrillo: ni idea, oiga.
Luego hay todo un bloque temático dedicado a expresiones coloquiales catalanas:
  • "Salut i força al canut": que se podría traducir como... "Salud y dinero".
  • "amorrat al piló": Nada, nada, sigan buscando...
  • "Salut collons": eso, eso
Ahora bien, la más acertada y la que me gusta más es esta:
  • Damiana fumada: Va usted bien encaminado querido visitante, si hay algo que usted podrá encontar en nuestro grupo, sobretodo después de una cena, es un una Damiana bien fumada, bien comida, y sobretodo bien bebida ;-)))))
Estintobásico©2006

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Nueva Estrella Michelin: Restaurante Miramar
26 novembre 2006

Hostal Restaurant Miramar
Passeig Marítim, 7
Port de Llançà
17490 Llançà (Girona)

Ved reportage fotográfico en Flickr
Estintobásico©2006

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VII Encuentro: Crónica del 1er Aniversario
20 novembre 2006

Pues sí, amigos. Ya hace un año que nos reunimos por primera vez. ¿Os acordáis? Fué un 17 de Noviembre del 2005 en el Restaurante Piratas de Barcelona. Seis desconocidos que contactamos por internet gracias al foro de verema.com. Vaya locura. De seis pasamos a doce y aquí estamos, celebrando nuestro 1er aniversario. Mirad que caras. ¡Esto no es serio!

17 de Noviembre 2006. Restaurante Aire. Barcelona.

Para celebrer nuestro 1er aniversario como grupo de cata decidimos reunirnos en el Restaurante Aire de Barcelona. Su cocinero, José Ruiz, ya nos había atendido en otro de nuestros eventos, y como nos trató de forma tan especial como cálida, esta vez teníamos la sensación de jugar en casa.

Y así fué, vinos servidos a la temperatura correcta, buen criterio de decantación, estupenda cristalería y una cocina de escándalo. Ya veréis.

Los vinos y el menú.

Para empezar y dar tiempo para que llegaran los que venían de más lejos, nuestro amigo Víctor nos tenía preparada una magnum de un estupendo champagne: Gatinois Brut Réserve. Un Blanc de Noirs que personalmente me tiene enamorado. No deja de sorprenderme su fantástica nariz, compleja, mineral, de fruta amarilla e incluso roja, con un fondo calizo impresionante. Su paso de boca es sedoso, con una estupenda cremosidad, con el carbónico perfecto y la acidez marcando estilo. Puro, sin barrica. Sensacional. ¡Qué buen principio!

Y ya con la cena, nos propusimos dar una vueltecita por los vinos de esa asiociación de viticultores que ha dado en llamarse "Grandes Pagos de España":

1.- Guelbenzu Evo 2003: Este primero de la noche nos fué servido a ciegas. Notas en nariz de fruta roja y negra muy especiadas, pimienta y cacao, con algún toque de verdor. En boca con una buena estructura aunque de cuerpo medio y con una persistencia moderada. Un vino de corte internacionalista. Correcto sin más.

2.- Vallegarcía Viognier 2003: Notas al inicio un tanto reducidas. Con el aire, talco, mandarina, con algo de valeriana y recuerdos de la madera. En boca secante, pesado, sin acidez, con la madera demasiado presente aunque con un interesante retronasal a uva fresca. Un vino que aún puede mejorar en botella.

Estos vinos los tomamos con el primero de los platos de nuestro amigo José Ruiz: "ensalada de queso de cabra caramelizado con vinagreta de frambuesa". La cosa funcionaba, la fruta roja y los especiados del Evo combinaban bien con el queso y la frambuesa. Las notas de naranja y mandarina del viognier tampoco desentonaban. Pero, sin duda, el vino que mejor casó con el plato fué una garnacha blanca que se trajo nuestro amigo Ramón y que catamos "fuera de concurso": Vivertell Gran Reserva 1998. Un vino de la cooperativa de Batea (Terra Alta) que sin duda sorprende. Con esos años que ya lleva a sus espaldas, se revela como todo un clásico: botella renana, etiqueta tradicional y perfil de garnacha blanca al más puro estilo. Nariz no muy intensa pero expresiva, con notas florales y de cítricos, mandarina, con toques levemente oxidativos pero agradables. Paso de boca bien fresco, vivo, con la acidez bien puesta, sin complejidades y con una buena persistencia. Un blanco clásico que se disfruta ahora y para algunos años más.

Y continuamos con los "Grandes pagos de España":

3.- Secastilla 2003: Notas en nariz de buena intensidad a fruta roja, decididamente especiada con notas de pimienta y terciarios, cacao, toffees. En boca ligeramente alcohólico pero con una buena golosidad, no demasiado glicérico y con una persistencia aceptable. Un vino que ya hemos probado en varias ocasiones y que cada día nos recuerda menos a las garnachas aragonesas. Demasiadas notas especiadas nos alejan de ella y nos acercan a los cabernets y merlots. Una lástima en mi opinión, siendo como soy un enamorado de la garnacha y en especial de ese fantástico terruño que Viñas del Vero tiene en Secastilla.

4.- Finca Valpiedra 2001: Nariz de poca intensidad, con mucho de madera y poco de fruta. Paso de boca de cuerpo medio, fino, aunque con el alcohol apuntando y un final ligeramente tánico. Un vino que no despertó pasiones. Plano y aburrido.

5.- Gran Caus 2000: Nariz de intensidad media con notas animales. Con el aire, asoma la frutilla roja y las notas anisadas. En boca sabroso, con una buena acidez, con el acohol ligeramente desbocado y una buena persistencia. Vino correcto aunque falto quizás de una mayor complejidad.

6.- Mas Doix 2001: Aromas de buena intensidad con notas de fruta negra y roja, ligeros balsámicos con notas de sotobosoque y lavanda. En boca buena estructura, con buena acidez, sin el alcohol despuntando esta vez, ligeramente tánico aún pero sin verdores. Buena persistencia. Un vino más que correcto, con un perfil muy "prioratino", muy típico de esa estructura de garnacha y cariñena.

7.- Manzaneque Escena 2003: Notas al inicio de lata de berberechos. Con el aire notas juveniles de fruta roja y melocotón para pasar más tarde a las vainillas, toffees y ciertas notas de regaliz. Paso de boca con un tanino joven aún, astringente y con un final decididamente amargo. Un tempranillo más que correcto aunque falto de sedosidad y elegancia.

8.- Eméritus 2000: Este Dominio de Valpedusa nos recibe con una nariz marcadamente vegetal: pimienta, regaliz, alcachofa, con notas entremezcladas de animales y cueros para sorprender con algunas notas florales, de violetas. En nariz se muestra amable, con el acohol bien integrado, con buen cuerpo y una buena persistencia. No está entre nuestros favoritos pero es un vino bien elaborado y que puede agradar a quienes gusten de este estilo de cabernets.

9.- Santa Rosa 2002: Nariz de buena intensidad con notas de fruta roja y negra, bien dotadas de un fondo especiado de pimienta fina, anisados y montebajo. Paso de boca goloso, con buen cuerpo, con el alcohol presente pero bien arropado, cálido y con una buena persistencia. Enrique Mendoza es ya una garantía de calidad en la D.O. Alicante. Vinos mediterraneos en su mejor expresión.

10.- San Román 2003: Nariz bien intensa con notas de madera y fruta roja, con interesantes notas de melocotón de calanda y balsámicos. Con la acidez volátil desbocada en alguna fase de su evolución en copa. En boca con buen cuerpo, muy tánico, con la madera y el alcohol muy presentes. Potente, brioso, con mucho de todo. Tanto que lo convierte en un vino rudo, aspero y desbocado.

11.- Mauro VS 2000: Nariz de buena intensidad con notas al inicio de terciarios que evolucionan a notas de fruta negra muy madura, casi en confitura, con toques de anís y regaliz. Paso de boca muy tánico, un poco alcohólico, con buena matería prima pero aún muy crudo. No creo que esté para beber ahora. Para guardar y ver como evoluciona.

12.- Aalto PS 2003: Otra de nuestras debilidades. Nariz intensa y compleja. Notas de balsámicos y tostados, con la fruta en el fondo, fresca, sin pasificación. En boca sabroso, con buena fruta aunque aún un poco tánico. Falto aún de integración pero disfrutable desde ya mismo. Un vino que va agradecer un tiempo en botella pero que ya seduce con su elegancia y complejidad. Un peso pesado, sin duda.

Todo esto lo fuímos catando con el acompañamiento de estas estupendas elaboraciones de nuestro "chef oficial": "Rissoto de trompetas de la muerte aromatizado con trufa", un clásico ya este arroz bien cremoso con las setas, el parmesano y en primera instancia esa trufa negra rallada al momento, olorosa, intensa, atávica; y "Medallones de buey Escocés asado en su propio jugo con guarnición de rosti de patata", una carne al horno en su punto justo de cocción, suave, tierna y melosa. Buena materia prima y buena técnica. Qué más se puede pedir.

Para acabar la sesión y con los postres -"Canutillos de mago y mascarpone" y "Tarta sorpresa" -, disfrutamos de dos vinos muy diferentes de los anteriores y entre sí: Cartojal, Moscatel Pale Cream, de la bodega Lopez de Hermanos, una nariz muy peculiar, con notas de uva moscatell (como no), madarina y un fondo resinoso como de pino. Curioso y agradable. Otro Moscatel pero esta vez de La Cigarrera, un vino con un perfil completamente diferente, oxidativo, de tonos caoba, en nariz notas intensas de pasificación, en boca bien de acidez, complejo y poco asequible para paladares no acostumbrados a estas elaboraciones.

Finalmente, para la sobremesa y la fiesta, otro champagne: Billecart Salmon Brut Réserve, la cuvée básica de la casa, con finas notas de fresas y hinojo en nariz y una boca con buena acidez pero ligeramente plana y un poco sosa. Aún así, una estupenda jornada de celebración que sin duda recordaremos por los buenos momentos de amistad y compañerismo. ¡Por muchos años!

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Los Mercados: Plurien, Bretagne
15 novembre 2006

Y continuando con nuestra série de fotografías de mercados, aquí tenéis las de Plurien, una preciosa localidad bretona, muy cercana al Atlántico y que los viernes se convierte en un gran mercado en la calle:

Las Ostras: por supuesto


Los productos de los valles vecinos


Las frutas del bosque


Y por supuesto: La paella !!!!!

Enlaces relacionados:
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El Celler de Can Roca: Musclos al Riesling
11 novembre 2006

Musclos al Riesling

1.- Musclo amb muselina de bergamota

2.- Musclo amb compota de poma verda i gessamí

3.- Musclo amb cardamom, confitura de llimona i coriandre

4.- Musclo amb roses i préssec

5.- Musclo amb "terroir" (infusió de terra destil·lada)

6.- Musclo amb hidrocarburs (oli de tartufo bianco)


Y para quien dudara que Girona se está conviertiendo en la capital del Riesling, os presentamos este elaboración de los hermanos Roca, en el Celler de can Roca: Mejillones al Riesling.

Sobre un lecho de Spätlese del Nahe texturizado (Emrich - Schönleber Monzinger Halemberg Riesling Spätlese), seis mejillones aromatizados con las notas características de los mejores Rieslings según su evolución con los años: de jóvenes con sus aromas frutales, de cítricos y fruta blanca; a mediana edad con sus notas florales y especiadas; dando paso con el tiempo a fruta amarilla madura y rosas; para acabar su evolución con las tan buscadas notas minerales de hidrocarburos y tierra que expresan su todo su terroir.

¡Sencillamente genial!

El Celler de Can Roca
Carretera de Taialà, 40
17007 Girona
Tf. 972 22 21 57

Nota Autor: En este post han habido varias fotos; Foto1, Foto2 by Encantadisimo, y la actual Foto3

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VII Encuentro: Grandes Pagos de España
10 novembre 2006

Ya falta poco para nuestro VII Encuentro en el que celebraremos nuestro 1er aniversario como grupo de cata.

Va a ser el 17 de Noviembre y esta vez vamos a repetir local: el Restaurante Aire de Barcelona.

Nuestro amigo José Ruiz ya nos esta preparado un menú de esos de escándalo como el que disfrutamos en su local para nuestro V Encuentro.

Y para catar, se decidió hacer una comparativa de algunos de los vinos de la asociación Grandes Pagos de España.

Para ello, primero selecionamos once vinos procedentes de esta asociación mediante votación entre los integrantes de ETB. Luego se consultó a la bodega para la elección de la añada, buscando en cada vino su momento óptimo.

Estos han sido los elegidos:

Aalto PS 2003: Bodegas Aalto, D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo
23 meses en roble (50% nuevo) francés y americano
Viñedos: 42 ha.
Burgos (Castilla-León)

Eméritus 2000: Marqués de Griñon, D.O. Dominio de Valpedusa
Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot
20 meses roble francés
Viñedos: 42 ha.
Malpica de Tajo (Toledo)

Finca Valpiedra 2001: Finca Valpiedra, D.O.C Rioja
90% Tempranillo, 5% Caberner Sauvignon, 5% Mazuelo
18 meses roble francés
Viñedos: 80 ha.
Fuemayor (La Rioja)

Gran Caus 2000: Can Ràfols dels Caus, D.O Penedés
20% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 38% Cabernet Franc
12 meses roble francés
Viñedos: Garraf (la corbata, la creu, la pujada, pals de fusta)
Avinyonet del Penedés (Barcelona)

Manuel Manzaneque Escena 2003: M. Manzaneque, D.O Sierra de Alcaraz
80% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot
12 meses en barrica
Viñedos: 40 ha.
Albacete (Castilla la Mancha)

Mas Doix 2001: Celler Mas Doix, D.O.C Priorat
51% Garnacha, 46% Cariñena, 3% Merlot
14 meses roble francés
Viñedo: Mas Doix
Poboleda (Tarragona)

Mauro vendimia selecionada 2000: Bodegas Mauro, Castilla León
100% Tempranillo
30 meses roble francés y americano
Producción: 22.500 botellas Viñedos: 45ha.
Tudela de Duero (Valladolid)

San Roman 2003: Bodegas y Viñedos Maurodos, D.O. Toro
100% Tinta de toro
20 meses roble francés y americano
Viñedos: 35 ha. Producción: 40.000 botellas
Zamora (Castilla-León)

Santa Rosa 2002: Bodegas Enrique Mendoza, D.O.C Alicante
70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 15% Syrah
18 meses roble francés
Viñedos: 80 ha. Produción: 35.000 botellas
Alfaz del Pi (Alicante)

Secastilla 2003: Viñas del Vero, D.O. Somontano
Mayoritariamente Garnacha
10 meses roble francés
Viñedos: Latre, Buil, Guardia Miranda, Plano Salinas
Secastilla (Huesca)

Vallegarcia Viognier: Pago de Vallegarcia, Castilla la Mancha
100% Viognier
50% 4 meses roble frances
Viñedos: 29 ha.
Montes de Toledo (Castilla la Mancha)

Os mantendremos informados...

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A temperatura ambiente
07 novembre 2006

Gracias a la recomendación de un buen amigo, ayer mismo caía en mis manos este ejemplar del Diccionario Salvat del Vino, de Mauricio Wiesenthal. Un libro del que tenía muy buenas referencias y del que con sólo ojearlo quedé encantado.

Para empezar, su autor, Mauricio Wiesenthal, barcelonés de ascendencia alemana, escritor prolífico con más de 50 títulos publicados, gran amante del vino y de su cultura, es ya por si sólo sinónimo de seriedad, precisión y buen hacer.

Seguí con una ojeada a los datos de la contraportada para sorprenderme con la magnitud de la obra: 6.500 entradas, 5.000 artículos, 2.500 voces de léxico vinícola, 650 variedades viníferas, más de 900 bodegas y 200 biografías de personajes relacionados con el vino...

Claro, lo abrí inmediatamente para ojearlo al azar y la primera entrada que leí fué "chambrer", en la página 207, entre "chambourcin" y "Champagne":

chambrer
Acción de atemperar un vino antes de degustarlo. Originariamente la palabra chambrer significaba retirar el vino de la bodega y llevarlo a la chambre, a la habitación donde iba a ser degustado, para que no estuviese tan frío como en la cava (11ºC) y se igualara a la temperatura de la habitación (16ºC en muchas zonas frescas de Europa). De ahí viene la palabra que, desgraciadamente, lleva a la confusión en zonas cálidas y en la mayoría de los paises que utilizan la calefacción. En el siglo XX, las habitaciones dotadas de calefacción tienen una temperatura de 2oºC o superior. Por eso, cuando se advierte que hay que chambrer la temperatura de un vino tinto, hay que establecer la corrección oportuna. Se trata, sencillamente, de servir el vino a unos 16 o 17ºC, alcanzando excepcionalmente los 18ºC en los tintos más añejos.

Si, señor. Estoy tentado de llevarme bajo el brazo este libro, con la página 207 marcada, para exibirlo a modo de eximente cuando perciba la mirada de, entre desprecio y condescendencia, que me suelen lanzar los camareros y algunos familiares, supuestos entendidos en vino, cuando les pido una cubitera para el tinto:

- Pero hombre, ya se sabe, el tinto... ¡a temperatura ambiente! (sic)

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El cliente como enólogo
04 novembre 2006

Con el objetivo de que el consumidor participe en el proceso de elaboración del cava, los jóvenes Eric Enguita e Ignasi Romeu han introducido una innovadora propuesta en su bodega Celler Can Batlle: la posibilidad de que cada cliente cree su propio espumoso de acuerdo al método artesanal y tradicional.

Para la familia, compañeros de trabajo o amigos, cada elaborador –mediante una formación previa- puede escoger desde el vino base hasta la elección del tipo de botella, etiqueta o cápsula.

Esta propuesta se enmarca dentro de la filosofía de esta empresa vinícola del Penedés, que engloba tres apartados: producto personalizado, adquisición de nuevos conceptos en el proceso de elaboración del cava, ocio y diversión.

Más información en: www.artcava.com

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Pierre Gimonnet & Fils
02 novembre 2006

Pierre Gimonnet & Fils Spécial Club Millésimé 1er Cru 1999

Desde 1750, la familia Gimonnet cultiva sus viñas en la población de Cuis, en el corazón de la "Côte des Blancs". En el inico -como la mayoría de pequeños propietarios-, sus uvas eran vendidas a las "Grandes Maisons de la Champagne", y no fué hasta el periodo de entreguerras que Pierre Gimonnet empieza a vinificar sus mostos ante la inicial reticencia de la clientela, poco acostumbrada a espumosos vinificados en "Blanc de Blancs" y además, de pequeño productor. No es hasta 1955, con su hijo Michel Gimonnet al frente, que las cuvées "Pierre Gimonnet et Fils" alcanzan su actual estilo, siempre en Blanc de Blancs: 100% Chardonnay, con vinos precisos, ligeramente angulosos, marcando como nunca su terroir. Actualmente el dominio se halla en manos de Olivier y Didier Gimonnet que elaboran sus vinos en la línea marcada por sus antepasados.

El dominio cuenta con 25 Ha. en la "Côte des Blancs": Cuis 1er Cru, Cramant grand cru y Chouilly grand cru. Un trio de ases, sin duda.

La cuvée "Spécial Club" se trata de una "Millésimé" elaborada sólo en buenas añadas, con 100% Chardonnay proveniente en su mayoría de parcelas de Cramant grand cru (con un elevado porcentaje del mosto procedente de viñas de más de 40 años de las parcelas de Buissons, Fond du Bateau, Gros Monts, etc..., y un pequeño porcentaje procedente de viñas de 80 a 90 años), además de una proporción aceptable (no menos del 30% según la añada) de Cuis 1er Cru (Croix-Blanche) y Choully grand cru (Mont Aigú).

La añada 1999, parece ser que fué especialmente buena para el Chardonnay en la zona de Cuis, lo cual permitió a los Gimonnet augmentar la cantidad de uvas seleccionadas para esta cuvée, llegando hasta las 40.000 unidades. Vendimias manuales, sin chaptalización en los vinos de base, maloláctica, 6 meses sobre sus lias, crianza en botella de 4 a 5 años, reposo de 3 meses después del degüelle y con un dosage final de 5 gr/l.

Así luce este "Spécial Club" 1999, con una gran nariz en la que sobresalen las notas calizas, de tiza y cáscara de huevo, la manzana asada, la bolleria y los frutos secos. En boca la acidez cortante de los "Blanc de blancs" muy bien contrastada por la calidad de la fruta y la integración del carbónico. Preciso y elegante, con una buena persistencia. Un champagne maduro, disfrutable desde ahora mismo y con una buena perspectiva de guarda. Un valor seguro.

Categorías: Comentarios sobre vinos

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