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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (IV)
11 març 2007

Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (IV) Mosel-Saar-Ruwer

Y para finalizar las crónicas alemanas aquí tenéis nuestro paseo por el Mosela:

MOSEL-SAAR-RUWER

La denominación se extiende a lo largo del rio Mosela y sus dos afluentes: el Saar y el Ruwer. Desde unos kilometros antes de la población de Trier, y en su camino hacía el Rhin, el mosela dibuja con sus meandros un profundo y escarpado valle al amparo del viento, en el que las laderas de exposición sur y sureste -de suelo pizarroso-, gozan de unas inmejorables condiciones para la producción de Riesling. Así es, esta denominación, pese a no ser de las mas extensas es la que concentra una major cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Pero qué os voy a contar: se han escrito ya rios de tinta al respecto. Para mayor abundamiento os recomendamos el excelente artículo de A. Larsson y J. Capel en elmundovino.com.

Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:

1.- Weingut Grans-Fassian:

Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus 9,6 hectáreas de viñedo. Los pagos más famosos de esta bodega son “Apotheke” en Trittenheim; “Laurentiuslay” en Leiwen; “Goldtröpfchen” en Piesport, y “Dhronhofberger”. Para mas datos de esta bodega y su pago Apotheke, ved el estupendo reportage del amigo J.A. Dianes en su blog.

El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.

Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling 2005”. Un GG fantástico, con una nariz bien compleja, de parmesano y flor blanca, con un retronasal de jabón de Marsella muy interesante, pero sobretodo muy mineral, con notas aceradas. Un vino excelente.

Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet 2005”, un “genérico” de la población de Trittenheim que ya habíamos probado en otra ocasión y que entonces nos pareció un buen Kabinett, con buenas notas de fruta blanca y con un dulzor bien equilibrado.

Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de 55 hectáreas en la población de Trittenheim, en el que la familia Grans posee unas parcelas de pizarra negra azulada de las que se nutren sus Auslese: “Apotheke Riesling Auslese 1999” y “Apotheke Riesling Auslese GK 1997”. El primero con una nariz muy típica de estos vinos: fruta evolucionada (melocotón, membrillo), con precisas y finas notas de botrytis enmarcando el conjunto. En boca, fino, con una buena acidez y un final bien persistente. Un vino realmente recomendable. En cambio, el segundo no me pareció tan logrado: unas incipientes notas vegetales que se debatían entre el aceptable hinojo y el sospechoso pimiento verde, y que en mi opinión afeaban el conjunto. Puede que la añada tenga algo que ver ahí.

Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.

Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.

2.- Weingut Fritz Haag:

Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling 2005”, un vino sin pago determinado, fácil, alegre, muy fresco, con flores blancas y cítricos. En boca equilibrado y persistente. Un buen inicio y un buen ejemplo del típico Mosela joven y seco.

Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005”, un excelente ejemplo de spätlese. Potente y floral en nariz. En boca, sabroso, fino, perfectamente equilibrado en dulzor y acidez. Y además, persistente. Qué mas se puede pedir.

Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #10 2005”, fantástico, fino y elegante, con un retronasal de jabón muy característico. Una excelente selección de tonel.

Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel 2005”, un nuevo tonel y esta vez con cápsula de oro. Una joyita de vino, muy floral en nariz y persistente en boca. Un vino muy femenino, delicado y floral pero a la vez firme y constante. Mano de acero en guante de seda.

Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese 2005”, un BA joven, con una buena nariz con notas de fruta blanca y albaricoque, sin las notas volátiles que tantas veces asoman en estos dulces. En boca, sedoso, con buena acidez, sin concesiones a lo empalagoso y con un final muy largo. Otro vino elegante y firme.

Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.

3.- Weingut Heymann-Löwenstein:

Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus 14 hectáreas (13,8 de Riesling) produce anualmente unas 90.000 botellas. Sus pagos mas afamados son: “Ulhen” y “Röttgen” en la población de Winningen; y “Stolzenberg” y “Kirchberg” en Hatzenport.

De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen 2005”, un vino con la fruta muy presente, aunque algo evolucionada, con alguna nota medicamentosa (a algunos nos recordaba al redoxon). En boca muy seco, con la acidez controlada y no muy largo. Un vino de vocación extensiva y carácter comercial. A la conquista de mercados.

Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling 2005”, un vino al inicio con notas de reducción que costaron de eliminar pero que finalmente dieron paso a una buena nariz con notas de melocotón. En boca muy bien equilibrado en acidez y dulzor, con un final aceptablemente persistente. Discreto en general. Seguidamente su “Röttgen Riesling Auslese 2001”, un vino con una nariz potente pero con unas notas vegetales cuando menos inquietantes (geranio). En boca, bien de acidez pero con un final un tanto amargo. Un vino que siendo ya del 2001 debería mostrar más complejidad. No convence. Y finalmente su “Röttgen Riesling Trockenbeerenauslese 2005”, con una nariz contenida y discreta. En boca mejora, aunque sigue algo falto de acidez para mi gusto.

De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling 2005” un vino con una buena nariz de fruta blanca y cítricos pero con un fondo de sulfuroso demasiado presente. En boca muy cerrado. Un vino que actualmente atraviesa una fase poco expresiva. No sabemos si saldrá de ella mas adelante.

Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling 2005”, con una buena nariz de fruta amarilla: melocotón, con ligeras notas florales. En boca ligero, fresco, con un final de flor blanca y jabón de Marsella muy interesante. A tener en cuenta. Y seguimos: “Uhlen “R” Riesling Auslese-GK 2005”, con la misma tónica que el anterior en nariz. La boca algo más gruesa, bien equilibrada en acidez y dulzor aunque algo anodina, plana. Y finalmente: “Uhlen “R” Riesling Beerenauslese 2005”, con una nariz contenida y una buena boca, sabroso y bien equilibrado.

De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.

4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:

Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus 36 hectáreas, 100% Riesling, se convierte en uno de los dominios con más y mejor repartidos viñedos de estas zonas.

En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).

El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling 2005”. Un vino con una buena nariz con notas de melocotón y fruta amarilla. En boca bien de acidez y relativamente largo. Un vino fresco, joven, en el que las comillas de “seco” corresponden a sus 8,4 gramos de azúcar residual por litro. Un vino correcto, aunque algo atípico por un cierto deje vegetal, de callejón umbrío, que a algunos de nosotros nos recordaba los “verdores” de la Sauvignon Blanc. Vaya por Dios.

Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".

Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett 2005” (61 gr/l) un vino joven y frutal, con notas en nariz de fruta blanca, pera. En boca correcto, bien de acidez y sin amargores. Un buen inicio.

Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese 2002”, con una evolución un tanto sorprendente con un fondo extraño de azúcar quemado, alguien en la cata lo definió como achampañado, en todo caso una evolución poco atractiva para un Riesling.

Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK 2005”, con una impresionante nariz de fruta amarilla de hueso, con la acidez muy controlada aunque largo y expresivo en boca.

Llegamos ya al pago estrella de esta cata: “Scharzhofberger”, un viñedo que RvK comparte con el exclusivo Egon Müller. De este pago pudimos probar cuatro vinos:

“Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005”, muy frutal, pera, manzana ácida. En boca bien de acidez, sencillo y correcto.

“Scharzhofberger Riesling Kabinett 1998” un vino mucho mas maduro, con la fruta evolucionada hacía notas de dulce de membrillo, pero con el mismo fondo de azúcar quemado del que ya hemos hablado y que no nos convence.

“Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005” un magnífico vino, muy expresivo, con la fruta bien madura y la acidez bien balanceada. Largo y elegante.

“Scharzhofberger Riesling Auslese #10 2005”, en la misma tónica, estupendo, muy frutal, melocotón, albaricoque. Largo y bien equilibrado.

“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #6 2005” con una nariz aún más compleja y rica, con mucha fruta. En boca goloso y expresivo aunque muy controlado de acidez. Aún así, y en mi opinión, el mas completo de la gama.

Y para finalizar: “Nies’chen #28 Riesling Eiswein 2002” con una nariz muy fina, con notas de petróleo, largo y bien ácido. Un vino de hielo correcto y bien complejo en nariz aunque rodeado de ese fondo de azúcar quemado (muy ligero esta vez) que parece ser característica de la casa.

En conclusión, una bodega de la que ya habíamos disfrutado de algunas elaboraciones anteriormente y que en esta jornada no nos defraudó con sus vinos del 2005. Todos a buen nivel. Muy frutales y maduros. No obstante, la evolución un tanto extraña que observamos con esas inquietantes notas de azúcar quemado en los vinos del 2002 y 1998 nos dejan dubitativos: ¿Les pasará lo mismo a los del 2005?

5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:

La finca “Maximin Grünhaus”, de 31 hectáreas, se encuentra en la población de Mertesdorf, en la zona del Ruwer y es propiedad de la familia von Schubert desde 1882. Un dominio que produce unas 200.000 botellas anuales, con pagos tan acreditados como: “Abtsberg” y “Herrenberg”. Una curiosidad de esta bodega es que sus etiquetas no han cambiado desde hace noventa años.

En esta ocasión sólo probamos vinos de su pago Abtsberg, el Abad, un viñedo de 8 hectáreas y con una composición de pizarra azul desmoronada que el dominio posee en monopolio.

Empezamos con su vino básico, de nombre comercial “Superior”, con uvas procedentes de las viñas mas jóvenes de Abtsberg. Un vino muy fresco, aromático, con fruta blanca, contenido en acidez y aceptablemente largo. Sin verdores.

Un mas que correcto inicio para continuar con una línea ascendente en calidad y azúcares:

"Abtsberg Riesling Kabinett 2005”, buena nariz de fruta blanca, pera, fino y elegante, con la acidez y el dulzor muy bien equilibrados.

“Abtsberg Riesling Auslese 2005”, Con la misma tónica que su hermano Kabinett en nariz. En boca mucho más complejo, con muy buena acidez. Fresco y expresivo.

“Abtsberg Riesling Auslese #21 2005”, Selección de uvas menos botrytizadas. Muy cercano al anterior pero mucho más fino en nariz y en boca. Con un retronasal de uva fresca impresionante. Un gran vino. De los mejores de la cata.

“Abtsberg Riesling TBA-GK 2005”, Nariz bien expresiva, con notas de fruta amarilla concentrada y una ligera nota volátil. Aún así, en boca inmenso, agradable y muy persistente. Muy bien.

Con esto finalizábamos nuestro repaso a esta bodega de la que nos gustaron absolutamente todos los vinos catados. Vinos frescos, limpios, con gran tipicidad y con una gran capacidad de guarda. No hace mucho disfrutamos como nunca con un Abtsberg Aslese 1988 que se mostró impresionante en nariz, con unas agradables notas de flores de campo como la manzanilla, evolucionando a paja y heno y finalmente a madera de marquetería. Una delicia. En boca había perdido ya su dulzor y la acidez quedaba un poco desbocada, pero aún así un magnífico ejemplar de Riesling añejo.

6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:

Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, la Riesling, y un solo pago “Schazhofberger”, son suficientes para que los vinos de Egon Müller alcancen año tras año las más altas cotas de precio en las subastas.

Con estos antecedentes nos acercábamos a su stand.

Herr Müller tuvo a bien traerse a Girona tres de sus elaboraciones, todas ellas de su pago “Schazhofberger”, una ladera de pendiente pronunciada junto al Saar con suelos de pizarra gris desmoronada:

“Schazhofberger #4 Riesling Spätlese 2005” un vino finísimo, con una excelente nariz de fruta amarilla, melocotón y cítricos. En boca sabroso y largo. Un buen Spätlese sin duda.

“Schazhofberger #6 Riesling Auslese 2005” otra elegante elaboración con una nariz muy frutal, con ligeras notas botrytizadas y una boca más densa y mas sabrosa. Sin explosividades pero con mucha elegancia y limpieza.

“Schazhofberger #8 Riesling Auslese Goldkapsel 2005” un vino que sigue la tónica de su hermano de tonel pero mucho mas fino en nariz si cabe. En boca algo más goloso, muy largo y sabroso.

Unos vinos excelentes, aún jóvenes y comedidos pero con inmejorables cualidades para poder ofrecernos una buena evolución a lo largo de los años. Eso para el que tenga la suerte de tener algunos en su bodega.

Y hasta aquí nuestra “versión de los hechos” de esta presentación de la añada 2005 de vinos alemanes que nos ha dejado un buen sabor de boca. Una añada que ha sido repetidamente calificada como de excelente por lo oportuno de su climatología. Parece ser que tuvo de todo en su momento oportuno. Lluvias en primavera y calor en verano lo cual propició un buen estado sanitario de las uvas para las vendimias tardías y las selecciones de botrytis. En definitiva, muy buenas condiciones para hacer buenos vinos. Y por lo que parece, muchos productores han sabido aprovecharlo.

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Etiquetes de comentaris: 2005, Alemania, Vinos

posted by Calamar @ 11:18 PM,

13 Comments:

At 12/3/07 11:59 AM, J. Gómez Pallarès said...: Increíble, enorme y preciso esfuerzo, amigo Calamar. Desde la impotencia (me siento incapaz de tomar tantas y tan buenas notas en tan pocas horas) y la admiración, voy a releer con calma este estupendo archivo de la cosecha de rieslings 2005 (con algún adláter!).
Un abrazo,
Joan
At 12/3/07 1:36 PM, Camille said...: Madre mía!
Y yo que sólo conozco al Dr.Loosen y encima me encanta. Esto más bien parece una tesis doctoral de fin de carrera sobre la riesling.
Mi enhorabuena por el artículo porque además de extenso y completo es ameno. Lo consultaré para ir descubriendo vinos..
At 12/3/07 1:52 PM, SobreVino said...: Calamar,

Otra vez gracias por el extenso y detallado artículo. ¿Sabes en que precios andan los de Grunhaus y Muller?

Un saludo
At 12/3/07 2:33 PM, Calamar said...: Gracias amigos,

Pues verás Camile, precisamente no he probado nada de Dr. Loosen, es una lástima porque he leído muy buenas referencias por ahí. En cuanto encuentre unas botellas os lo cuento...

Amigo SobreVino, los Grünhaus no suelen salir caros, sobre todo los secos: unos 15-20 euros el Kabinett, unos 30-40 el Auslese (Abtsberg los dos) Otra cosa son los superdulces: el TBA-GK puede pasar de los 200 e.

Egon Müller es otra cosa, intratables y muy difíciles de encontrar: en Vila tienes el Spätlese del 2004 a 78 euros y el Auslese'04 a 223 euros!! Ya no te cuento los superdulces.

Saludos,
At 12/3/07 9:27 PM, SobreVino said...: Gracias Calamar,

Con Müller es lo que me temía...

Un abrazo
At 12/3/07 10:59 PM, encantadisimo said...: Joder, tio!!, menuda currada te has pegado. Evidentemente, no me he leído enteros tus cuatro capítulos pero los tendré en cuenta cuando necesite información puntual sobre esos vinos. Gracias.
At 13/3/07 10:00 AM, ramon nadal said...: Felicidades y gracias Calamar, desde luego que para los que no pudimos ir a Girona has descrito la jornada con tanta precisión y simplicidad que nos has hecho más llevadero el haber tenido que quedarnos en Barcelona.Gracias.
At 13/3/07 10:00 AM, Calamar said...: Pues si encantadisimo, como me han salido unos posts muy largos y sabía que muchos de los visitantes habituales no se los leerían, os tengo preparado un listado de vinos con mis "puntuaciones" al lado.

Pongo comillas en puntuaciones porque de ellas opino lo mismo que el amigo CdP: pinchad aquí

Saludos,
At 13/3/07 10:03 AM, Calamar said...: Hola Ramon, un placer leerte por aquí. Una lástima que no pudieras venir, hubieras disfrutado...

Saludos,
At 13/3/07 12:30 PM, La Guarda de Navarra said...: Felicidades por la molestia de escribir post tan extenso y doumentado. Como ha dicho Joan lo leeré con calma y será referencia de futuras compras.
Un saludo.
At 13/3/07 5:31 PM, Camille said...: Yo estoy deseando ver la lista y no por los puntos eh? que al final de poco sirven más que como referencia, sino para empezar a probar más rieslings. Yo os recomiendo el Dr. Loosen, creo que es Lavinia el que tiene los derechos para su venta en Spain.
Unos 30 € la botellita. Pero, de verdad, que es oro líquido.

Saludos
At 18/3/07 1:09 PM, Herr Direktor said...: Felicidades Calamar!

hasta ahora no había tenido 15 minutos para leer detenidamente el post. Este cierra la mega-entrega de la cata de rieslings del 2005 que resume la grandeza de la añada. Ahora sólo hay que tener la paciencia necesaria para guardarlos entre 3 y 30 años para ir disfrutando su evolución en botella.

Aunque sea a modo de apostillamiento déjame que diga que M.Grünhaus posee 3 pagos en total: al marge de los dos ya comentados por tí (Abades y Señores) también el Bruderberg (Hermanos, monjes se entiende) que es el más pequeño de los tres (sólo 1 ha) y del que se sacan los vinos más básicos.
También es interesante saber que durante la época en que estuvo bajo propiedad de los monjes Benedictinos, existió un cuarto pago llamado Viertelsberg (se podría traducir como la montaña del cuarto, una cuarta parte) que era para pagar los impuestos al Estado. Este pago estaba dentro de lo que hoy es Herrenberg (los del Estado no eran tontos precisamente).
At 20/3/07 8:07 PM, Calamar said...: Abades, señores y monjes, claro ya solo faltaba el canon. Ya tenemos toda la sociedad feudal ahí metida ;-))

¡Que no se cuidaban bien ni nada!

Saludos y gracias por la aportación