VIII Encuentro: Balade dans le Bordelais
31 gener 2007
“Balade dans le Bordelais”En nuestro VIII Encuentro, los truhanes y yo (truhana) de ETB nos dimos un paseo por algunas de las A.O.C de Bordeaux. Esta región privilegiada para el cultivo de la vid, se encuentra protegida de las grandes variaciones de temperatura por el efecto tampón del Océano Atlantico, del rio Gironde, y por los amplios bosques que ejercen de barreras contra los vientos. Presenta variedad de paisajes, valles, laderas de rios, por tanto variedad de microclimas, terrenos y diferentes formas de cultivar la viña; así podemos decir que nos ofrece miles de ”terroirs” diferentes.
Las AOC de Bordeaux
Bordeaux abarca ciento trece mil hectáreas de viñedo, clasificadas en 57 “appellations d’origine contrôlées”, que pueden ser tanto regionales como Bordeaux y Bordeaux Supérieur (representan 55% de la superficie productora), subregionales (como Médoc) o comunales, (como Saint Julien o Pomerol).
Estas A.O.C. se agrupan en 6 regiones segun su estilo de vino:
Médoc
Graves y Pessac-Léognan
Region de vinos licorosos
Libournais (St.Emilion, Pomerol, Fronsac)
Blayais-Bourgeais
Entre-deux-Mers
Les crus de Bordeaux
Algunos vinos provienen exclusivamente de un pago particular: un "cru". Los “crus” estan asociados a ciertas zonas delimitadas y vinificadas exclusivamente por su Château propietario. Históricamente han existido muchas clasificaciones de estos “crus”, pero solamente cuatro de oficiales, que incluyen 171 crus que pueden llevar la apreciada y valorada mención “Cru Classé”. Para saber qué Chateaux incluyen en cada categoria podemos revisarlo aquí.
1a.- Classement de 1855: vinos de Médoc, y un vino de Graves
Establecido por la Cámara de Comercio y el sindicato de "courtiers" o "marchants" de vino de la época. Su revisión, por el Ministerio de Agricultura, se realizó en 1973. Los Châteaux Clasificados abarcan 3000 ha. Premier Cru Classé (sólo 1 Château de Pessac-Léognan y 4 de Médoc) y Second (14 Châteaux), Troisième (14), Quatrième (10), Cinquième, Crus Classés (18) situados todos en Médoc.
1b.- Classement de 1855:
Paralelamente al proceso de clasificación de los Médoc, se clasificaron los vinos blancos dulces de Sauternes-Barsac. Premier Cru supérieur, sólo atribuido a Yquem. Premier Cru, 11 Châteaux, 2 de Barsac y el resto en Sauternes. Second Crus, 14 Châteaux de Barsac y Sauternes.
2.- Classement des Graves
Establecido en 1953 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine), y se modificó en 1959. Sólo distingue los 16 Châteaux Cru Classés (500ha.) de los Châteaux que no lo son. Los 16 pertenecen todos a la A.O.C. Pessac-Léognan, y 13 Châteaux ven su vino tinto clasificado y 9 su vino blanco seco, coincidiendo tinto y blanco en sólo 6 Châteaux.
3.- Classement de Saint-Emilion
Establecido en 1954 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine). Solamente se clasifican los vinos procedentes de viñedos Saint-Emilion Grand Cru, pudiendose clasificar como Premier Grand Cru Classé (Clase A o B), o como Grand Cru Classé. El decreto precisó la obligación de revisar esta clasificación cada 10 años, cosa que les diferencia de las otras clasificaciones. Se ha revisado en 1969, 1986, 1996 y 2006.
4.-Classement des Crus Bourgeois du Médoc
Establecido en 2003 por el Ministerio de Agricultura, con la condición de que sea revisado cada 12 años bajo estrictas normas. Actualmente se clasifican en Crus Bourgeois Exceptionnels (9), Crus Bourgeois Supérieurs (87) y Crus Bourgeois (153).
y finalmente,
5.- Classement des Crus Artisans du Médoc.
Un decreto del Ministerio de Agricultura del 2006, reserva la denominación “Cru Artisan” para 44 propiedades de Médoc, Haut-Médoc y de las comunidades de las A.O.C. del Médoc.
Despues de esta complicada clasificación y diversidad de los vinos de Bordeaux, nos adentramos en la cata que realizamos en nuestro VIII encuentro en la sala de catas del Restaurante Rias de Galicia.
Añada 2003Despues de un invierno relativamente lluvioso, hubo heladas primaverales que disminuyeron la producción frutal de la vid. Junio, Julio y Agosto compusieron el verano mas cálido y seco de la historia de Bordeaux, como en la mayoria de viñedos europeos. En Bordeaux, el 2003, se consideró en el momento como "Excelente" en general, aunque mejor en el margen izquierdo de "la Gironde" (Médoc) que en el derecho (St. Emilion). ¿Porqué un año de “canícula” u ola de calor se considera de los mejores años del siglo por ciertos críticos? Fue excelente para los chateaux que trabajan más con los Cabernets que con Merlot, pues muchos Merlots sufrieron paradas de maduración. La climatologia atlántica del Bordelais sufre a menudo de veranos lluviosos y poco soleados, que no ayudan a la madurez y estado fitosanitario de las variedades autóctonas como los cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot y un poco de petit verdot. Años con veranos secos y soleados són, en principio, agradecidos por los viticultores bordeleses pues no sufren de Botrytis cinerea, y el sol les permite adquirir suficiente grado alcoholico potencial en las uvas para eludir la habitual chaptalización, ademas de permitir una buena madurez fenólica. Sin embargo, todos los extremos son malos, no? En este caso, el exceso de altas temperaturas y rayos solares, que superaron los 40ºC a menudo, pueden quemar o sobremadurar las uvas excesivamente expuestas al sol.
La tradición bordelesa de recortar las hojas y sarmientos laterales de las viñas fueron un arma de doble filo en esa añada. Los viticultores hábiles que dejaron sus uvas sombreadas visto el exceso de insolación pudieron escapar del escaldado de la uva. Los suelos muy gravosos o arenosos, con poca retención hídrica (suelos pobres en arcilla ) tambien fueron poco efectivos para ofrecer el régimen hidrico suficiente para el desarrollo vegetativo de la vid. Muchas parcelas, sobretodo de viñas jovenes, con raices poco profundas sufrieron de paradas de maduración debido al déficit hídrico sufrido en Agosto por la ola de calor y extrema sequia. El Merlot sufrió muchisimo y muchos chateaux lo cosecharon pronto al ver que alcanzaba los 14º pero la maduración fenolica no era correcta, tuvieron taninos verdes y duros, ademas de una bajisima acidez total. En 2003 se legalizó por primera vez la acidificación de los mostos con acido tartárico en el Bordelais!
En setiembre el calor se atenuó ademas de caer alguna lluvia que reactivó la planta, los merlots que no se habian cosechado precozmente pudieron terminar mejor la madurez de sus pieles y los cabernets gozaron de mejores condiciones para su madurez fisiológica y fenólica. Por eso, las zonas de Médoc dieron mejores resultados que muchos Chateaux de St. Emilion, Pomerol, etc... que trabajan con Merlot mayoritariamente. Tambien esas lluvias favorecieron las neblinas que invaden la zona de Sauternes, permitiendo el desarrollo de la podredumbre noble, concediendo excelentes condiciones para buenos y concentrados licorosos.
1º A.O.C. Côtes de Franc
Chateau de Francs 2003, cuvée “Les Cerisiers”
Productor : Hebrard & Brouard
45% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc
Rubí de capa media, con ribete ya evolucionando hacia teja. En nariz se nos presenta inicialmente muy afrutado y joven (Moras maduras, mirtilla), ciertamente atípico de los clasicos Burdeos. En segundo plano, aparecen especias, café, compotas, la madera esta muy bien integrada, ciertos toques de cuero ligero. En boca, los ahumados, toffes y la fruta del merlot destacan. Buena acidez, amplio , y con taninos muy suaves. Cuerpo medio y agradable paladar. En retrogusto aparece un cierto toque vegetal seguramente conferido por los cabernets y por su juventud. Un vino no muy persistente, que al cabo de media hora pierde rapidamente su expresión nasal, por tanto no recomendamos su previa decantación.
2º A.O.C. Saint Emilion Grand Cru
Château Bellisle Mondotte 2003
55% Merlot,45% Cabernet Franc
Capa media-alta, meñisco de color purpura intenso, con ribete también degradando hacia anaranjados. Nariz más intensa pero se presenta muy fenólico (notas animales, de carne cruda, cuero viejo. Aireándolo mucho empieza a presentar fruta. Deberiamos haberlo decantado. En boca es descompensado por su verdor y notas fenólicas. Las notas vegetales y ciertos taninos secos que tuvieron muchos vinos en esta añada se evidencian aquí. Tambien se denotan gustos frutosos, mora y granada. Final ligeramente amargo y de persistencia media.
3º A.O.C. Lalande Pomerol
Château de Viaud 2003
75% Merlot, 25% Cabernet Franc
Capa media alta, color purpura intenso. Su intensa nariz presenta mucha mora madura, melocotón, toques lácticos, tambien algun verdor con el clásico pimiento verde. En boca, buena estructura y concentración. Complejo y amplio, resaltan los especiados (pimienta negra, clavo), mineralidad y regaliz. Los taninos son sedosos, carnosos, aunque por la juventud del vino todavia presentan cierta sequedad. Persistente y harmonioso. Uno de los preferidos a lo largo de la cata.
4º A.O.C. Pomerol
Château de Sales 2003
Productor : Bruno Lambert
60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon
Capa media con meñisco purpura evolucionando a caoba clara. Ribete teja. Nariz muy reducida junto con notas fenólicas. Otro vino que requiere decantación. Nos recuerda al olor de lata de berberechos, cuadra, estiercol, etc. Incluso forzando la aireación no mejora demasiado, aunque se descubre algo de fruta y regaliz. En boca se presenta estructurado, aunque la reducción y fenoles continuan dominando. Taninos secos y astringentes, aunque acompañados por un cierto volument que dan ligero dulzor y recuerdo a caramelos. ¡Lástima de esta contaminación fenólica!
5º A.O.C. Graves
Château Pessan Saint Hilaire 2003
Productor : M. Haverlan
65% Cabernet Sauvignon 35% Merlot
Una decepción: poca capa, color de cereza roja pero poco intenso. La nariz es también poco intensa, poco agradable (cuero viejo, hidrocarburos, mercaptanos). En boca, vegetal, poco estructurado, taninos poco presentes pero son verdes y secantes. Una prueba de que la canícula que afectó los viñedos europeos en el 2003, repercutió más en suelos con poca reserva hídrica como es el caso de Graves.
6º A.O.C. Haut Médoc – Cru bourgeois
Château Citran 2003
58% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc
Capa media de color rubí. Nariz compleja y desconcertante: presenta aromas curiosos como pólvora, ceniza mojada, especiados, café, piel de melocotón, confitura de frutas rojas. En boca empieza un poco plano, pero con la aireación muestra más consistencia. Madera equilibrada con la fruta, estructura tanica potente y envuelta por buen volumen. Buena acidez que le confiere un probable buen envejecimiento.
7º A.O.C. Saint Estèphe – 4 ème Cru Classé
Château Lafon Rochet 2003
55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc
Capa alta púrpura profunda. Nariz muy típica medoquiana, muy distintiva. Ligeros toques animales pero no dominantes dejan lugar a la fruta negra, notas minerales y especiados: elegante. La boca es potente y elegante a la vez. Los toques animales, cuero nuevo, se combinan con fruta confitada, balsámicos, plantas aromáticas como el romero o el orégano. Buena estructura tánica, taninos sedosos y finos, profundidad y larga persistencia. Otro de los dos ganadores de la cata.
8.- A.O.C. Pessac- Léognan – Grand Cru Classé Graves
Domaine de Chevalier 2003
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5 % Cabernet Franc
Este vino nos llegó por mensajero en el momento de la cata y nos quedamos muy sorprendidos porque no sabíamos quien lo enviaba. Finalmente pudimos saber que era nuestro compañero internauta del blog: “Sobrevino”. ¡Muchas gracias amigo por tu generoso detalle!
Capa intensa de color rubí oscuro. En nariz se presentó muy cerrado. Recomendamos decantación. Los toques animales y reducidos disminuyeron aireándolo y removiendo mucho. Aparecieron notas especiadas, de moka, café y trufa. En boca, quizas nos defraudó la ligera estructura, claro que los Graves son siempre mas finos. No obstante, paladar sabroso y taninos de grano medio no muy secantes por ser un 2003 Graves. Final de media persistencia.
En definitiva, hubo preferencias bastante consensuadas por el nº 3, 6 y 7.
LA CENADe aperitivo, nos deleitamos, ademas de un jamón iberico excepcional, con berberechos gallegos al vapor; un par de ostras gallegas, musculosas e increiblemente sabrosas, pero que causaron algún que otro problema digestivo a alguno de los comensales; unos camarones gallegos sabrosísimos; y un pulpo A Feira suave y tierno como ninguno.
Fuimos maridando el festival marino con un cava, dos blancos secos y tres licorosos bordeleses:
1.- Cava D’abbatis Brut Nature: 100% Parellada (La secuita)
Color amarillo palido con toques dorados. Burbuja fina y pausada. Buena nariz, afrutada, desmarcan los toques levurianos de su crianza. Al inicio, un poco desbocado pero sabroso. Su buena acidez le confiere frescor y equilibrio. Final muy agradable y sin amargor.
2.- A.O.C. Cèrons:
Chateau de Chantegrives 2001
Sauvignon Blanc y Semillon
¡Un auténtico descubrimiento para todos! Vino de uvas Botritizadas, tipo Sauternes, con una frutosidad y elegancia increibles. En boca, muy equilibrado en cuanto al nivel de azúcares y acidez, con un final algo amargo, pero agradable. Durante la noche evoluciona, olvida su amargor y salen notas minerales y trufa muy amables. Buena persistencia. (ved el comentario de nuestro amigo Joan en DeVinis)
3.- A.O.C. Péssac Léognan – Blanc Cru Classé
Château Carbonnieux 2003
65% Sauvignon blanc, 35 % Sémillon
Color amarillo pajizo con destellos dorados. Nariz muy extraña y poco expresiva. Esta claro que 2003 no favoreció a muchos Graves, sobretodo blancos que perdieron su frescor! notas de valeriana, fruta evolucionada, excesiva madera, pastoso. En boca, poco voluminoso, desequilibrado y falto de acidez. Corto. Seguramente otra decepción por la poca adaptación al cambio climatico.
4.- A.O.C. Entre-deux-mers – Bordeaux blanc
Château Roquefort 2005
80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon
Amarillo palido con destellos verdosos. Perfil joven, con gran tipicidad aromática del Sauvignon Blanc: pera, lichies, notas vegetales de boj... En boca, buena acidez, pero muy sencillo, sin volumen. No nos enamora.
Con un "Carpaccio de Foie", fino y mantecoso pudimos maridar nuestros licorosos: (incluido el nº 2)
5.- A.O.C. Cadillac
Château Cousteau 2004
Nariz poco expresiva, oxidativa, con toques de membrillo, uvas pasas. En boca, se presenta diluido sin volumen, quizas porque estamos saturados de los taninos de los tintos!? Delgado y poco persistente.
6.- A.O.C. Sauternes
Carmes de Riussec 2003 – 2º vino de Château Riussec
90% Semillon, 9% Sauvignon blanc
Color dorado con destellos ligeramente verdes. Aromaticamente no muy complejo, nos decepciona: cítricos, confitura de pera y manzana, ligera vainilla procedente de la crianza seguramente. En boca, buen equilibrio pero poca profundidad, poca estructura. Persistencia corta.
Con el magnífico lomo de "Rodaballo al Horno" con patatas y daditos de tomate empezaba el festín de los tintos de Graves y Pauillac (Gracias a Joan Gomez Pallarés por traer los dos Smith Lafite en tu dia de bautizo en ETB!)
Los vinos que describimos a continuación fueron decantados durante unas dos horas aproximadamente.
7.- A.O.C. Graves, Segundo vino de Smith Haut Lafite.
Les Hauts de Smith 2003
55% CS, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc
Color rubí intenso. Nariz elegante con notas de fruta madura y especias, notas especiadas con toques de cuero nuevo y balsamicos. Su larga crianza (18 meses) no invade el abanico aromático, madera fina y muy bien integrada. Buena estructura y volumen, taninos sabrosos, gustos de cereza y confitura de ciruelas. Persistente y elegante.
8.- A.O.C. Graves Cru Classé
Smith Haut Lafite 2003
35% CS, 40% Merlot, resto Cabernet Franc
Si nos habia gustado su hermano menor, el Cru Classé nos conquistó a todos. Capa profunda de color rubí oscuro y ribetes purpura. Nariz muy muy compleja, afrutada, especias ( pimienta blanca, clavo, anis), balsamicos y tostados finisimos del roble francés, notas florales de lavanda y tomillo. En boca muy buena estructura, carga tánica muy amplia, goloso, nos llena la boca sin astringencias ni sequedad. Paladar sabroso con buena tipicidad, fruta confitada, maderas orientales, pan de higo. Muy larga persistencia y elegancia suprema. Muy buen regalo para las papilas.
Aunque 2003 hizo estragos en ciertas zonas y/o Chateaux de Bordeaux, aqui se demuestra la maestria del enólogo que seguramente coordinó muy bien los trabajos del viñedo para adaptarse al año mas cálido de la historia!
9.- A.O.C. Pauillac
Pauillac de la Tour 2002 – Tercer vino de Château Latour
58 % Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot
Color ligeramente más evolucionado que los anteriores, rubí no tan vivo. Nariz muy tipica de los clasicos Pauillacs, huyendo de la modernización o Parkerización de muchos Médocs. Notas de tabaco negro, cuero, almizcle (en teoria aromas típicos denominados como masculinos), con fondos de fruta confitada. En boca se presenta muy compensado, buena carga tánica, acidez y amplitud se conjuntan en equilibrio. Como dijo nuestro amigo Calamar: “ Muy elegante y potente a la vez..." ¡Umm... que bueno!
10.- A.O.C. Pauillac. Cinquième Cru Classé.
Chateau Pontet-Canet 1999
61% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 5% Cabernet Franc
Capa media. Color tambien evolucionando a ocre rojizo. Nariz cerrada y menos compleja que los tres anteriores. Al principio mostró notas ligeramente fenólicas, cuero de vaca...pero despues evolucionó a más fruta, especias pero sin gran complejidad. En boca, taninos suaves y sutil volumen. Ciertas notas vegetales acompañado de toques balsámicos y ahumados. Final de boca suave pero no muy persistente. ¡Claro que nuestros paladares ya estaban mas que saturados!
En fin, una noche cargada de sorpresas y placeres para nuestros paladares. Con un servicio atento, excelente y la gran amabilidad de nuestro amigo Juan Carlos que nos permitió celebrar la cata en su impresionante cava del Rias de Galicia. Esperamos poder disfrutar tanto en muchas otras ocasiones.
Blanca Ozcariz
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Felicidades Damià
29 gener 2007
Nuestro amigo Damià cumple años y esta es la foto más presentable que teníamos de él.La sacamos un día que le dijimos: Damià, tenemos un Joselito. Anda, traete un poco de pan y lo probamos... ;-)))
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El Celler de Can Roca: el menú del vino
24 gener 2007
Teníamos pendiente esta crónica de nuestra visita al Celler de Can Roca desde que, a principios de octubre, algunos de nosotros y otros amigos, estuvimos en Girona para una cata de rieslings. Fue en la Enoteca Gastaldi y la dirigió el amigo Michael Wöhr: Vinos alemanes en Girona 2005.Claro, aprovechando el viaje no podíamos sinó que pasarnos a comer en casa de los hermanos Roca. Y así fue. Joan, Josep y Jordi nos recibieron con calidez y simpatía. Un punto a favor ya de entrada. Y eso no es todo, Pitu Roca nos propuso que eligiéramos el menú degustación y que él iría eligiendo los vinos que mejor combinaran. Así que lo dejamos todo en sus manos. ¡Qué gran acierto! ¡Y qué vinos! ¡Ya veréis!
1.- La Bota de... Fino Macharnudo Alto. D.O. Jerez
Y empezamos por todo lo alto con este vino iniciativa de Eduardo Ojeda y Jesús Barquín. Seleccionado entre las barricas de fino de la bodega Valdespino, nutridas todas ellas del viñedo "Macharnudo Alto". Un viñedo con una albariza muy blanca, casi plateada, muy característica y exclusiva de este pago. Con una vejez media de 10 años y embotellado sin filtrar (en rama), sus notas aceitunadas y yodadas, de incipiente amontillamiento, combinaron perfectamente con los snacks que nos sirvieron: un crujiente de tripa de bacalao, olivas negras caramelizadas y "chips" de parmesano.
2.- Lilbert & Fils Cramant 96 A.O.C. Champagne
Servido en formato mágnum, este champagne nos acompañó con su nariz "borgoñona" y la acidez cortante de los Blanc de Blancs, tanto en los entrantes (las tapas), como en el primer plato. No menospreciéis las tapas. Aquí, en el Celler de Can Roca, ya por si solas se convierten en un paisaje de texturas, sabores y olores: "Veloute" de hinojo con agua de mar; "Parfait" de pichón con avellanas, naranja y Bistrol Cream; y Bombón de foie gras al Oporto.
Y enseguida el primero de los platos: Ostra al champagne, manzana y pan de especias. La ostra, salina, yodada, cocinada en este mismo champagne, solidificado, con la acidez y el ligero dulzor de la manzana y sus notas aromáticas que emulan otra vez el aroma de la Chardonnay. Un bocado delicioso, frutal, ácido y marino.
3.- Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 2003. Mosel-Saar-Ruwer
Y como Pitu Roca sabe de nuestra afición al riesling nos propuso continuar con este Spatlese del exclusivo Egon Müller. Y digo exclusivo porque sus vinos dulces suelen ser vendidos solamente en subasta anual. Un vino ya bien evolucionado, con buenas notas de fruta y la dulcedumbre de los Spatlese.
En los platos, Sopa de moscatell con sardinas marinadas, y llegando ya de la cocina el plato estrella: Mejillones al Riesling.
Una elaboración que ya comentamos en nuestro blog y que nos parece genial. Sobre un lecho de Spätlese del Nahe texturizado (Emrich - Schönleber Monzinger Halemberg Riesling Spätlese), seis mejillones aromatizados con las notas características de los mejores Rieslings según su evolución con los años: de jóvenes con sus aromas frutales, de cítricos y fruta blanca; a mediana edad con sus notas florales y especiadas; dando paso con el tiempo a fruta amarilla madura y rosas; para acabar su evolución con las tan buscadas notas minerales de hidrocarburos y tierra que expresan todo su terroir. ¡Qué más puedo decir!
4.- Peter Jakob Khün Oestrich Lenchen 2002 Beerenauslese. Rheingau
Otro riesling, pero esta vez de Rheingau y más dulce, un Beereneauslese. Un maridaje clásico, vino dulce para el foie: Higos con foie gras y Predo Ximenez, un plato tambien muy bien elaborado, muy empordanés. Perfecto con el BA, con esas notas de miel y flores en nariz, y esa acidez en boca memorable.
Y continuamos con uno de los vinos que más me impactaron aparte de los alemanes:
5.- Didier Dagueneau Pur Sang 2004 A.O.C Poully Fumé
Didier Dagueneau, todo un personaje, aladid de la cultura biodinámica, "motero", salvaje y excéntrico, son algunos de los calificativos que podréis encontar de él en la prensa. Sus vinos también: potentes, salvajes, y auténticos. Y este su Pur Sang me cautivó. Mi predilección por el Loire no hace sino que acrecentarse con estos vinos puros y minerales. Secos, con las características notas herbáceas del sauvignon y ese aroma persistente y "primitivo", de cueva, de sílex. Aquí Pitu, siempre atento a nuestros comentarios de los vinos, nos sacó una roca de sílex puro para que pudiéramos comparar los aromas. ¿Una piedra?. Pues sí. Si alguien cree que una piedra no huele es que no ha acercado su nariz a una de estas. Impresionante.
Con este vino seguimos con el menú: Ventresca de caballa con destilado de pimientos "escalivados" y "Souflé" de ceps a la brasa. Dos excelentes elaboraciones, de técnica inmejorable. Y de buen maridaje: ese destilado de pimientos jugará en la misma liga que los herbáceos del sauvignon. Con el souflé se puso también sobre la mesa el siguiente vino:
6.- Domaine Jacques Prieur "Clos de Mazeray" Meursault 1999 A.O.C. Mersault
Otro peso pesado, un Chardonnay de la Côte de Beaune, del pago Clos de Mazeray, un viñedo en monopolio del Doamine Jacques Prieur. Recolección a mano, fermentación en barrica (30% nueva) y crianza de 18 meses. Un vino que pese a ser del 99 se mantiene en forma; notas al inicio de la madera que dejan paso a la manzana, la mantequilla, los ahumados y la pipa de girasol. En boca es graso y largo, quizás un poco alcóholico. Perfecta combinación con las notas de brasa de los ceps.
Y llegan más platos: Bombón de cigalas, y Lubina con cítricos, y más vinos...
7.- A. Cristmans Idig 2001. Pfalz
De nuevo un riesling, esta vez del Palatinado, para los aromas de cítricos de la lubina. Una nariz compleja, que sugiere vendimia tardía aunque en boca su sequedad lo desmiente, y con un final levemente amargo que combinará a la perfección con los germinados que lleva el plato.
Hasta aquí, los vinos blancos, con este desfile de auténticas "vedettes": desde la albariza del marco, hasta las pendientes del Palatinado, pasando por supuesto por la caliza de Cramant, la pizarra del Mosela, la botrytis del Rheingau, el sílex del Loira y la chardonnay de Meursault.
Y empezamos ya con las carnes y los tintos, nada menos que con esta orgía de los 60's: Pichón con sándalo, pachouli, fresones y rosas. Una buena combinación de aromas que si os fijáis, bien pudieran ser la nota de cata de un tinto fino: leves notas animales, especiados, frutilla roja y notas florales, de pétalos de rosa. Y así fue:
8.- Thierry Pouzelat Pinot Daunis 2005 A.O.C Touraine
Un Loira tinto y joven, fresco, muy especiado, con la frutilla roja muy presente. Ligero en boca y con un punto áspero, tánico. Ideal para este plato. Un claro ejemplo de la “filosofía” de los hermanos Roca; la integración de los aromas entre el plato y la copa.
Y continuamos con una Ventresca de cabrito con "parmentier" de leche de cabra y menta, y
9.- Foradori Granato 2001 D.O.C. Teroldego Rotaliano
Un Trentino, de Mezzolombardo, elaborado con la variedad autóctona teroldego rotaliano granato. Fermentado en grandes fudres abiertos y criado 18 meses en barrica. Un vino curioso, con un color muy vivo para su añada. Con notas de cereza y especiados, sotobosque y anís, con algun ligero verdor. Aún así un vino interesante que cumplió su cometido.
Finalmente: Médula del hueso con Olivares y remolacha, y Foie gras con infusión de algas y Amontillado, y que mejor que un amontillado en la copa también,
10.- Amantillado Coliseo de Valdespino V.O.R.S. D.O. Jerez
Impresionante, con sus notas yodadas, salino pero también acaramelado, sedoso, oloroso, con una acidez en boca muy fresca, y sobretodo largo, muy largo. Claro, no es de extrañar, un vino que de las albarizas a la botella ha visto pasar más de 30 años en las soleras de Valdespino.
Su combinación, tanto con la "casquería", como con las algas y el punto dulce del foie, fue una de las revelaciones de la tarde. Magnífico.
Y con los postres: cromatismo verde, y frutas pasas con helado de vainilla al Bourbon, este campeón,
11.- Dönnhoff Niederhausen Auslese GK 2001 Nahe
Con una espléndida nariz con notas de melocotón, albaricoque, miel, heno y marquetería. En boca, su suave dulzor es el complemento ideal para estos postres: uno del todo espectacular, a base de verdes y con juego de luces incluido, un efecto estético quizás prescindible pero curioso; y el otro una revisión del típico postre de músico, frutos secos y pasas con helado y flan, que tan bien ha funcionado a lo largo de los años.
Así cerrábamos nuestra visita al Celler de can Roca, con este menú del vino: franco, basado en la calidad de las materias primas por un lado, la solidez de unos buenos cimientos anclados en la cocina tradicional por otro, y por supuesto, con la eficacia de la más avanzada técnica culinaria. Así sea, por muchos años.
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Estintobásico©2007
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Bordeaux 2003: Un apunte gráfico
20 gener 2007
Etiquetes de comentaris: Bordeaux, Francia, Restaurantes
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El tapón de corcho (II)
16 gener 2007
Siguiendo los pasos del anterior artículo -El tapón de corcho (I)-, en el que nos acercamos al origen, las cifras del corcho. Ahora nos adentraremos en las fases finales: la fabricación y el control. FABRICACIÓN
EL CORTE.- Las planchas extraídas del alcornoque habían pasado por varios hervidos y finalmente por una maduración que dejaba el material en óptimas condiciones para su trabajo mecánico. En un primer lugar se realiza el corte o rebaneo utilizando una cuchilla de corte circular para producir tiras de corchos de longitud ligeramente superior a la medida del tapón que se va a fabricar. Todas las rebanadas de una misma plancha son paralelas entre sí. Su posición con respecto al tronco del árbol coincidiría con la de la circunferencia a la altura correspondiente.
LA PERFORACIÓN.- Mediante máquinas automáticas se perforan las tiras de corchos con gubias cilíndricas de un diámetro un poco superior al diámetro final del corcho. El mantenimiento de las gubias es fundamental para que no aparezcan hendiduras en los costados. Otro parámetro importante es la humedad. Para que la plancha sea de menor dureza y mayor flexibilidad, la humedad en esta etapa se sitúa entre el 12-20% (el código SYSTECODE recomienda 16+4 %). En el tapón terminado es inferior al 8%, esta diferencia de humedad conlleva una disminución en el diámetro de 0.2 a 0.4mm. que se debe tener en cuenta para las dimensiones finales. Tras esta etapa, los corchos pasan al desleñado para retirar todos los tapones que no cumplen los requisitos dimensionales y que los inutilizan para la función que deben cumplir. Los tapones rechazados serán destinados a fabricar triturado.RECTIFICACIÓN DIMENSIONAL.- En primer lugar se realiza el lijado de las cabezas ajustándolas a la longitud del corcho. La más habitual es de 44mm, aunque también se utilizan 38mm (vinos jóvenes), 49 (envejecimientos largos) y hasta de 54mm. En segundo lugar se lijan los costados de los tapones determinando el diámetro preciso. El más habitual es 24mm, pero existen tapones especiales con diámetro hasta 26mm.
ESCOGIDO AUTOMÁTICO Y MANUAL.- Los tapones continuarán su proceso pasando por dos selecciones, una automática que se realiza con visión artificial. Los tapones giran delante de una cámara que graba la imagen, un programa informático la digitaliza y analiza el número de poros que tiene el tapón y la ratio con la superficie total. Según el resultado obtenido y en contraste con los parámetros establecidos en el programa, la máquina selecciona según calidades. La otra selección es manual y se puede realizar tras la automática o al final del proceso, tras el marcado. En ella cada calidad, por separado, vuelve a pasar por una selección donde operarios cualificados retiran los tapones que no pertenecen a esa calidad y que la máquina no ha sabido diferenciar.LAVADO.- Una vez obtenidos los tapones, se someten a un proceso de lavado para garantizar un estado de asepsia, eliminando cualquier riesgo de infección.En la actualidad se realiza un lavado con peróxidos (agua oxigenada) en concentración muy superior a la que se utiliza para la desinfección de heridas. El contenido en residuos de peróxidos después del tratamiento debe ser inferior a 0.2mg/tapón.
SECADO.- El secado consiste en introducir los tapones en una estufa, en cuyo interior circula una corriente de aire caliente que permite disminuir la humedad del tapón hasta el 7- 8%.
IGUALADO Y MARCADO DE LOS TAPONES.- Igualado: Los corchos se introducen en un bombo giratorio y se les aplica una mezcla de polímeros naturales y de calidad alimentaria para homogeneizar el color. Además de "maquillar" el tapón se considera que dicha película evita problemas de capilaridad. Marcado: El marcado del tapón es una técnica utilizada desde el siglo XIX, como garantía de calidad y prueba de autenticidad de los vinos. El marcado puede realizarse con tinta o con fuego. En el caso del fuego, el tapón gira en una placa de acero inoxidable con relieve, a una temperatura en torno a TRATAMIENTO DE SUPERFICIE.- El corcho tiene un coeficiente de fricción elevado que impide la utilización en bruto de los mismos para el taponado. En la actualidad los tapones de corcho de todas las calidades reciben tratamientos de superficie con fines de lubricación para facilitar la operación de encorchado, aumentar la hermeticidad y también favorecer el descorchado. Los productos utilizados pueden ser parafinas o siliconas y también existe la posibilidad de combinar ambos. Por supuesto, y como en apartados anteriores, los productos utilizados deben figurar en la lista de las sustancias autorizadas para el contacto con alimentos. El proceso de fabricación del tapón de corcho ha finalizado, solo queda el acondicionamiento para su expedición que normalmente se realiza en bolsa de polietileno con SO2.
TIPOS DE TAPON: TAPONES 1+1, 2+2.- Dada la importancia que están adquiriendo estos tapones y que cada vez están más presentes como alternativa para el taponado de vinos de rotación rápida, vamos a hacer una referencia a su fabricación. Este tipo de tapones están realizados con aglomerado de corcho. Los restos de corchos que han quedado inutilizados para la elaboración de tapón natural se trituran y en unión con colas (aptas para contacto con alimentos) se forma un aglomerado de corcho del cual se obtienen los cilindros. En el caso del tapón I + I al cilindro se le añade en la parte superior y en la inferior una corona circular de corcho natural. De esta forma la única parte del tapón que entra en contacto con el vino es el corcho natural, pero se aprovechan las buenas cualidades mecánicas del aglomerado de cara a la hermeticidad. En el caso del tapón 2+2 son dos coronas de corcho natural las que se añaden al cilindro de aglomerado. El diámetro de estos tapones suele ser un poco inferior al utilizado en corcho natural ya que por su naturaleza compacta puede ser más difícil de comprimir durante el taponado y también en la extracción.
EL TEMIDO TCA .- Además de conseguir el cierre perfecto que garantice la evolución óptima del vino en la botella, las bodegas deben asegurar que no arruine su producto, el más temido de estos peligros, el TCA (2,4,6 Tricloroanisol), cuyo origen en el corcho es el resultado de la acción de microorganismos sobre los policlorofenoles, presentes en el corcho como residuos de tratamientos fungicidas en la agricultura. Debido a que es una sustancia con un alto poder odorante, una pequeña concentración de la misma (a partir de 3ppt) es detectable por catadores expertos. Para implantar un método de análisis que permita detectar estos niveles de concentración es necesario hacer uso de las técnicas de cromatografía de gases. Para evaluar e! TCA que es capaz de ceder un tapón al vino, se realiza una maceración del corcho en una solución que imita al vino (en acidez y grado alcohólico) de forma que después de 24 h se considera que la cesión de un tapón en 50ml de dicha solución será representativo de lo que sucedería en una botella que hubiese utilizado ese corcho. De esta forma, se realizan muestreos de los corchos que conforman un lote y se detectan los niveles de TCA "extraíble". Cabe destacar que existe una norma UNE-AENOR para normalizar este ensayo (UNE 56930). A pesar de los controles reseñados no resulta fácil, ni a las corcheras ni a las bodegas, asegurar la ausencia de TCA.
Texto: Begoña Roca
Revista Enateca núm. 32 2ª Epoca
Artículo gentileza de Bodegas Enate
Fotos: Institut Català del suro, y
Estintobásico©2007
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Champagne Gatinois Rosé
14 gener 2007
Gatinois Rosé Aÿ Grand Cru:
Hace ya unos meses hablamos de nuestra perdilección por los productos de este pequeño productor: Pierre Cheval Gatinois. Una de las características mas remarcables de este productor es que todos sus vinos estar elaborados a partir de Pinot Noir y que en ningun momento de su crianza tocan la barrica. Además, Gatinois posee sus viñedos -unas 7 ha-, en la privilegiada población de Aÿ (Grand Cru), en pleno corazón de la Champagne.
Todo esto hace que los vinos de M. Gatinois, sean unos vinos puros, muy expresivos y con unas características organolépticas que sorprenden a propios y extraños. Ved sinó la última cata de champagnes en elmundovino.com y las reseñas de los amigos bloggeros: sobrevino; elvinoperdido; De Vinis Cibisque; Polakia. (Espero no dejarme a nadie).
Pero ahora nos centraremos en su champagne rosado. Así es, el Gatinois Rosé Aÿ Grand Cru no desmerece a sus hermanos vinificados en blanco. Con su bonito color cobre y su compleja aunque no muy intensa nariz de nueces, hinojo, cítricos y tiza, nos vuelve a sorprender. La burbuja pequeña y persistente. Sin embargo, la boca es la mejor baza de este vino. Realmente sabrosa, con los frutillos rojos, la acidez bien compensada y un retronasal anisado que haran las delicias de quién se acerque a él.
Una curiosidad que me gustaría comentar es que estos rosados en champagne se suelen elaborar, al contrario de que prodríamos pensar, a base de mezclar dos tipos de vinos: una base de blanco, que en este caso es Pinot Noir vinificado en blanco (Blanc de Noirs) y otra de vino tinto, en este caso también Pinot Noir pero esta vez vinificado en tinto. Todo ello hace que este rosado me recuerde organolépticamente a los vinos tintos de la AOC Coteaux Champenois; el Coteaux Rouge, que tambien elabora M. Gatinois y del que pronto hablaremos, sin duda.
Artículos relacionados:
Estintobásico©2007
Todo esto hace que los vinos de M. Gatinois, sean unos vinos puros, muy expresivos y con unas características organolépticas que sorprenden a propios y extraños. Ved sinó la última cata de champagnes en elmundovino.com y las reseñas de los amigos bloggeros: sobrevino; elvinoperdido; De Vinis Cibisque; Polakia. (Espero no dejarme a nadie).
Pero ahora nos centraremos en su champagne rosado. Así es, el Gatinois Rosé Aÿ Grand Cru no desmerece a sus hermanos vinificados en blanco. Con su bonito color cobre y su compleja aunque no muy intensa nariz de nueces, hinojo, cítricos y tiza, nos vuelve a sorprender. La burbuja pequeña y persistente. Sin embargo, la boca es la mejor baza de este vino. Realmente sabrosa, con los frutillos rojos, la acidez bien compensada y un retronasal anisado que haran las delicias de quién se acerque a él.
Una curiosidad que me gustaría comentar es que estos rosados en champagne se suelen elaborar, al contrario de que prodríamos pensar, a base de mezclar dos tipos de vinos: una base de blanco, que en este caso es Pinot Noir vinificado en blanco (Blanc de Noirs) y otra de vino tinto, en este caso también Pinot Noir pero esta vez vinificado en tinto. Todo ello hace que este rosado me recuerde organolépticamente a los vinos tintos de la AOC Coteaux Champenois; el Coteaux Rouge, que tambien elabora M. Gatinois y del que pronto hablaremos, sin duda.
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posted by Calamar @ 9:37 AM, , links to this post
VIII Encuentro: Bordeaux 2003
11 gener 2007
Ya queda poco para nuestro VIII Encuentro. Lo celebraremos en la sala de catas del restaurante Rias de Galicia de Barcelona, en donde nuestra amiga Blanca nos ofrecerá un paseo guiado por el Bordelais: siete vinos de la añada 2003 más un 2002. Nuestro viaje iniciático pretende dar un somero repaso a las AOC's bordelesas. Desde la Côtes de Franc, pasando por St. Emilion, Pomerol, Lalande Pomerol, Graves, Haut Médoc, Saint Estèphe, todo ello del 2003, hasta finalmente un Pauillac del 2002. La cosa aún no está del todo clara pero podría caer también alguna que otra referencia de la bodega de nuestro amigo, Joan G. Pallarès "el nuevo", que segun parece va a intentar "comprar" nuestras voluntades con buen vino. Bromas aparte, ¡Bienvenido Joan!Y para la cena posterior, como va ser a base de productos del mar, que mejor que algunas referencias en blancos de la zona: AOC's Péssac Léognan, Entre-deux-mers y finalmente, con el postre, Sauternes. Como véis, la organizadora del evento ha pensado en todo. ¡Gracias Blanca!
Os contamos,
Estintobásico©2007
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posted by Calamar @ 7:12 PM, , links to this post
Artilugios para el vino
10 gener 2007
Leía el otro día el blog del amigo GdP y me maravillaba ver hasta qué punto la gente respeta sus aficiones: la mayor parte de regalos que ha recibido estos días tienen que ver con su pasión por lo gastronómico. A mí, como véis, me ha sucedido lo mismo, pero cambiando "estómago" por "vino". Además del libro de Parker Jr., del que ya hablé, me han caído dos artilugios (castiza y bonita traducción castellana del "gadget" inglés) fascinantes. El primero es un termómetro de servicio, que uno puede tener en la mesa y que no es invasivo, es decir, no hace falta meterlo dentro de la botella (algo que jamás me ha gustado) para saber a qué temperatura está el líquido. Funciona como un collarín que se pone alredededor de la botella, tal y como muestra la foto. Es sencillo y bonito, va de maravilla y sus números son de fácil lectura.
El segundo artilugio es más complejo y todavía no tengo claro si funcionará bien. Lo he probado ya una vez sin mucho éxito. Se trata de un abridor con una fina aguja, un estilete que lleva un mínimo agujero en su parte inferior. Uno punza el estilete en el tapón (ya advierten que sólo funciona con el corcho) y lo introduce hasta el fondo (primer problema: el agujero practicado puede verter alguna mínima partícula de corcho en el vino). Entonces se acciona la parte superior del artilugio, que funciona como una bomba de aire, y se bombea unas cuantas veces. En teoría, con menos de 15 acciones de bombeo, el tapón tiene que subir fácilmente hacia arriba. Ahora bien, las instrucciones ya advierten que, si tras esos 15 bombeos, el tapón no sube, cojas un abridor convencional (sic!). Yo lo veo como una opción interesante, junto a otras más convencionales (sobre todo el abridor de láminas) para botellas de muchos años con tapones difíciles (tema que introducía el otro día Polakia).Ambos artilugios, junto con otros artículos interesantes y bonitos para el servicio de la comida y de las bebidas, pertenecen a la firma Menu y se pueden encontrar, junto con cosas de otras marcas muy atractivas, en una nueva tienda de diseño nórdico, recién abierta cerca de casa (de la que no he recibido descuento alguno): eskandal. Disseny nòrdic, en C/ València, 218, de Barcelona (Ensanche izquierdo).
Estintobásico©2007
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posted by J. Gomez Pallares @ 10:26 AM, , links to this post
Desafío Verema 2006: Los vinos
08 gener 2007
El pasado 27 de diciembre se cerró el plazo para enviar las fichas de cata de los participantes en el Desafío Verema 2006.Como siempre innovando, los amigos de Verema.com se sacaron de la manga un megaconcurso de cata con nada más y nada menos que 12 vinos que debían ser catados a ciegas por cada uno de los participante en su casa.
Doce botellas de vino sin etiqueta, con botella estándar y un corcho genérico, fueron enviadas por correo a cada uno de los 100 concursantes. Una vez realizada la cata, y en tres etapas, los concursantes tuvimos que contestar un cuestionario por cada uno de los vinos: zona de producción, variedades, añada, y método de elaboración y crianza. Ganó, por supuesto, el concursante que más aciertos tuvo. Nuestra más sincera felicitación a Miriam, una chica que con tan sólo 23 añitos se ha alzado con el título de mejor catadora del 2006 en Verema.com. ¡Felicidades!
Y para que os hagáis una idea de la magnitud de la hazaña, aquí van los vinos:
Vino nº 1: Heretat de Cesilia Selección Barricas 2003
El primer vino fué bien expresivo desde su apertura. Tenía una buena nariz con notas de fruta roja y negra bien maduras, cerezas, ligeros tostados, notas especiadas de pimienta y anís. En boca con buen tanino, la acidez bien puesta y una buena persistencia. La complejidad de la fruta roja y negra me hizo pensar en un multivarietal. El vino era fresco, sin sobremaduración. Pensé en el Somontano; un multivarietal como Marboré o algo por el estilo. Para mi sorpresa fué un vino de Alicante, del Vinolopó, que a pesar de esa añada tan cálida se mostró fresco y alegre. Tampoco detecté pirazinas. Vaya. La primera en la frente.
Vino nº 2: Casa de la Ermita Petit Verdot 2003
El segundo, con una sorprendente nariz de frutas del bosque: grosellas, arandanos, endrinas. En boca ligeramente tánico, fresco, con una acidez desbordante y una buena persitencia. Vino con una frutosidad que se me antojó salvaje, ruda, pero muy interesante. Lo asocié a un monovarietal de alguna variedad autóctona, de estas que se suelen utilizar para la aportación de acidez, nervio y viveza. Me decidí por un monovarietal de Graciano: claro, Rioja o Navarra. Y sí, era una variedad ácida, pero no la que yo creí: Petit Verdot. ¡Ay!
Vino nº 3: Marques de Velilla Crianza 2004
Este vino me despistó por completo. Nunca pensé en un Ribera. En nariz fruta negra y tostados: mora, naranja sanguina, café, pimienta, anisados, ligeros toffees. En boca bien de acidez, con los taninos ya domados y un final discreto. Un vino, en mi opinión, con poca tipicidad. Finalmente y en vista de esas notas especiadas me decanté por un multvarietal de Tempranillo y Cabernet al uso, otra vez del Somontano... ¡Vamos que ni una!
Vino nº 4: Luis Cañas Amaren Reserva 2001
Este vino fué el que menos me gustó de la primera etapa. La nariz de poca intensidad: pimienta, nuez moscada, café, toffees. Al fondo la frutilla roja. En boca estaba mejor; con buena acidez, de cuerpo medio, pero con el alcohol subido y un final demasiado amargo. Verdores. Inexpresivo y marcado en demasía por los terciarios. Creí que era un multivarietal de tempranillo manchego...
Y hasta aquí la primera etapa, de la cual, como véis, salí más que escaldado: 56 puntos en total; posición en el Rànking 54. No era un buen resultado, sin duda. ¡Tendría que afinar en las siguientes etapas!
Vino nº 5: Yllera Dominus 2004
Aquí teniamos un campeón de lucha libre. Picota oscuro, de capa alta. Ribete violaceo. Alcohólico, corto en nariz, vainillas, toffes, café con leche. En boca maduro, sin acidez, tánico, astringente y con un final amargo. Retronasal de cereza. Potente y rudo. O era un Toro o un Merlot del sur. Me decanté por Toro y puse Yllera Garcilaso. Casi, resultó ser su hermano castellano leonés; Dominus. Bueno esto ya estaba mejor...
Vino nº 6: Vegalfaro Crianza 2004
Esto era otra cosa. Más ligero y frutal. Moras, grosellas, anisados y ligeros tostados. Paso de boca de cuerpo medio, algo tánico y con un final amargoso. Retronasal de grosella. Me pareció una variedad de estas autóctonas, tirando a aromática. Me decanté por un monastrell de Utiel Requena. Lástima, era Utiel-Requena pero un multivarietal de tempranillo... (por lo menos empezaba a acertar algo)
Vino nº 7: Alvear PQ 2005
Un vino curioso. Tintaba la copa. Una nariz bien expresiva con fruta madura: cereza, ciruela, anisados, ligeros tostados al fondo. En boca golosito, sedoso, bien de acidez, y con un final liegeramente amargoso. Buena expresión frutal. Hedonista. Sin defectos pero tampoco sin pretensiones. Me gustó. Lo creí un buen tempranillo manchego. Finalmente resultó ser un Syrah del Ribera del Guadiana. ¿Un Syrah extremeño? Pues, sí. ¡Vaya, vaya!
Vino nº 8
Este vino salió defectuoso y fué descalificado por problemas de conservación.
Así terminó la segunda fase; con tres vinos en juego. Y aquí llegó mi suerte: con 55 puntos más ya sumaba 111 puntos y me situaba en un discreto puesto 34. Y seguimos:
Vino nº 9: Estancia Piedra Selección 2000
Con este vino tuve mala suerte. Mi botella presentaba una clara evolución prematura seguramente provocada por el cambio de corcho y el viaje: polvo, desván, ranciedad, con notas de cuero y lácticos. Al fondo, la frutilla roja y negra. En boca buena acidez aunque descompensado, astringente y alcohólico. Estaba demasiado oxidado. Aún así acerté la variedad (tempranillo) y me acerqué mucho en la añada (2000/2001). Tenía la opción de pedir cambio de botella pero creí que a pesar de la oxidación había acertado. Iluso. Puse Rioja y era Toro.
Vino nº 10: Olvena Coupage 2003
Aquí estabamos de nuevo con un vino de los que me gustan. Buena nariz con notas de frutilla roja, granada, arandanos, anisados, pacharán. En boca, fresco, gustoso, con buena acidez y tanicidad. Ese frescor y buena acidez me hizo obsesionar por una variedad autóctona del Somontano: la Moristel, y por supuesto con el Bodegas Pirineos Moristel 2004. No detecté en absoluto las pirazinas por lo que, siendo uno de los vinos de los que me sentía más seguro de acertar, metí la pata hasta el fondo. ¡Agua! Fué un Somontano, pero no Moristel sinó Tempranillo, Cabernet y Merlot.
Vino nº 11: Viña Sardà 2003
Primera botella con TCA. Segunda botella catada fuera de plazo. Así que me tuve que conformar con lo que pude sacar de la primera. Un fondo de fruta madura: cereza, ciruela, con la barrica demasiado presente aún, sin integrar y el olor de corcho impregnandolo todo. Aún así me decanté por mulltivarietal de cabernet de la Mancha. Nada, un tempranillo del Penedès. Cero patatero.
Vino nº 12: Brocca 2005
Un vino curioso. Color rubí. Aromas al inicio con marcadas notas animales que se con el aire dan paso a una sorprendente (por inusual) nariz con notas de granada, coca, nuez moscada, ligeros anisados y marquetería. En boca poca estructura, ligero de cuerpo, con recuerdos de las notas de la nariz y un ligero amargor final. Inquietante. Con esa nariz tan típica tenía claro que era una variedad minoritaria. ¿Pero cual? Me decanté por la Cencibel manchega. Craso error. ¿Han oido ustedes hablar del Listán Negro en la D.O. Tacoronte-Acentejo? Pues sí. Un vino tinto canario.
Y con estos vinos se finalizaba la tercera fase. Para mí 55 puntos más, que hacían un total de 166 puntos y que me colocaban en la definitiva 27ª plaza del ránking.
Sin duda, un estupendo juego de cata, una buena experiencia y un gran paseo por la geografía vinícola española: Alicante, Jumilla, Ribera del Duero, Rioja, Castilla-Leon, Utiel-Requena, Ribera del Guadiana, Toro, Somontano, Penedès y Tacoronte-Acentejo. ¿Quién da más?
Estintobásico©2007 *La foto es de Verema.com
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posted by Calamar @ 3:11 PM, , links to this post
Tomatin Single Malt Scotch Whisky
06 gener 2007
Productor: The Tomatin Distillery Co. Ltd
Región: Highlands Distrito: Speyside (Findhorn)
www.tomatin.com
Región: Highlands Distrito: Speyside (Findhorn)
www.tomatin.com
Para aquellos principiantes en el apasionante mundo de los Single Malts, Tomatin es el destilado ideal para empezar a ascender por los whiskys malteados. Tomatin se halla en el curso del río Findhorn. Se fundó en 1.897, aunque su época de gloria y expansión fue entre las décadas de 1.950 y de 1.970. Durante ese tiempo fue la mayor destilería de whisky de Escocia, solo un poco más pequeña que la destilería Hakushu de Suntory en Japón. Puede que Tomatin continúe siendo la mayor destilería, aunque esta a la par con Glenfiddich. os responsables de Tomatin han empezado a entender el placer de vender whisky en botella, animados seguramente por su éxito con The Antiquary, un blend muy apreciado. James MacArthur & Co. Ltd y Signatory Vintage Co, son algunas de las expresiones de Tomatin como embotelladores independientes.
Tomatin 12 años 40º
Color: Oro verdoso y brillante
Aroma: Dulzor de galletas. Vainilla. Pastillas blandas de menta
Cuerpo: Suave, aterciopelado
Paladar: Meloso y redondo. Tirando a toffee. Especias suaves. Piñones.
Final: Dulce con refrescante y placenteros apuntes de menta.
Precio aproximado: 27-30€
Color: Oro verdoso y brillante
Aroma: Dulzor de galletas. Vainilla. Pastillas blandas de menta
Cuerpo: Suave, aterciopelado
Paladar: Meloso y redondo. Tirando a toffee. Especias suaves. Piñones.
Final: Dulce con refrescante y placenteros apuntes de menta.
Precio aproximado: 27-30€
Estintobásico©2007
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posted by Lubulo @ 6:24 PM, , links to this post
Lindemans Coonawarra Riesling Botrytis 1999
03 gener 2007
Lindemans es una de las bodegas pioneras en Australia: ¡la primera viña que plantó el Dr. H. Lindeman data de 1843! Desde entonces ha llovido mucho, Lindemans ha crecido más, ha cambiado de manos, ha ampliado sus regiones con viñedo plantado y ha empezado a exportar a todo el mundo. Una de las zonas privilegiadas, no sólo de esta bodega, sino de Australia entera y de muchas de sus empresas, es la de Coonawarra, una lengua de tierra de 2 km de ancho por 14 km de longitud, 400 km al sureste de Adelaida, en el sur de la isla.
No se trata, quizás, de la uva reina de esta bodega (donde predominan la cabernet sauvignon, la shyraz y la chardonnay), pero sí de una de las que más fama le ha dado. La riesling es un varietal polifacético donde los haya: puede ofrecer, a voluntad del clima y de los viticultures y enólogos que la trabajan, vinos blancos secos jóvenes, blancos secos que (¡aún sin madera!) pueden envejecer con pasión por decenas de años, vinos dulces de hielo y vinos dulces botritizados. Éste es el caso que nos ocupa, un vino que se produce con la uva tocada por la "podredumbre noble" y que, en este caso, ofrece un producto marcado por una alta concentración de azúcares residuales y un grado que llega tan sólo al 9 %. Se trata, además, de un vino bastante conocido por estos pagos, pues varios importadores lo incorporaron a sus "cestas de la compra" a un precio escandalosamente conveniente (sobre los 12-14 euros) y no pocos críticos dijeron la suya sobre él (verema.com) .
Se trata de un vino que tiene el color del ámbar báltico de millones de años de antigüedad. Un perfecto equilibrio entre acidez, azúcares residuales y grado alcohólico, junto con su buena temperatura de servicio (entorno a los 10ºC), ofrecen un deambular amable y sosegado por la copa. Sus aromas son muy especiales: la nota que domina es la de la hierba húmeda y, más que el humus del bosque en otoño , a mí me recordó poderosamente, el olor del musgo, cálido, de terciopelo verde tanto para la nariz como para el paladar posterior. A ese penetrante olor, le acompañaron, más que otros habituales en los vinos botritizados, los aromas de la manzana reineta (pequeña, ya dulce cuando verde) asada y los de la pastelería, también con manzana (un buen y recién horneado apple pie). Es un vino especial, puede que no en la cumbre de los botritizados que en el mundo son, pero al precio que se podía comprar (no creo que queden muchas botellas sin dueño), es un regalo de sabores y aromas difícil de igualar. Si encontráis una botella, compradla y la disfrutaréis. Estintobásico©2007 *Foto de riesling sobremadurada BY monkeycat; foto del ámbar BY teconleche
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posted by J. Gomez Pallares @ 8:23 PM, , links to this post
4 Cavas 4
01 gener 2007
Comoquiera que por estas fechas el consumo de espumosos se convierte en sinónimo de alegría y celebración, me gustaría empezar el año en ETB comentandoos cuatro cavas que no han faltado en los múltiples eventos navideños que venimos sufriendo, digo celebrando.Así es amigos, tanta celebración y fiesta es la escusa perfecta para probar estos buenos ejemplares de cava:
1.-Freixenet Trepat Brut 2001: Un buen ejemplo de Blanc de Noirs. Vino elaborado con la variedad tinta Trepat que sin duda se va a convertir en la estrella de la fiesta. Con un color ligeramente rosado, de piel de cebolla, con su nariz de buena intensidad a flor blanca y cítricos, y su fondo de elegantes anisados. La burbuja pequeña y rápida, como debe ser. Un vino que agradece la aireación evolucionando hacía esas notas pasteleras que tan bien le sientan a los espumosos. Un cava diferente y original.
2.-Raventós i Blanc Elisabet Raventós Millésime 2001: Un clásico de nuestras cenas en las que ya han pasado varias añadas de este buen cava. Un cupage realmente curioso: con un excelente armazón de blancos: Xarel·lo (60%) y Chardonnay (30%), y el toque de la tinta Monastrell (10%). Qué más puedo decir de este cava después de esto y esto otro.
3.- Gramona Imperial Gran Reserva 2001: Un cupage ya más clásico, 50% Xarel·lo y 40% Macabeu, pero con el punto del 10% de Chardonnay. Entre 3 y 4 años de crianza en cava. Con una buena nariz de cítricos y hinojo, joven, que agradece bien el aire. En boca, cabe descatar su buena acidez y una notable persistencia. Un vino de gama media entre los cavas de Gramona que no va a defraudarnos en su nivel de precios.
Y para finalizar, este "rey" de las fiestas:
4.- Cavas Colet A Priori Brut 2004: Con un cupage lúdico y sorprendente. Un armazón potente con un 50% de Macabeu y 25% de Chardonnay, y la invitación a la fiesta con un 15% de Riesling, 7% de Gewurstraminer y un 3% de Muscat. Con este cupage, a priori, nos hace pensar en un cava exótico y frívolo. Nada más lejos de la realidad. La elegancia es una de sus mejores bazas. Un vino con una buena paleta aromática, con los toques de la fruta, el hinojo y los anisados tan característicos del cava más una buena evolución con el aire a frutos secos y bolleria. Sin tropicalidades ni exotismos. Excelente. Y con buena RCP. ¡Qué más se puede pedir!
Estintobásico©2007
Etiquetes de comentaris: Cava
posted by Calamar @ 8:49 AM, , links to this post
