Vins Alemanys: presentación añada 2005 (III)
28 febrer 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (III) / Nahe
Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.
Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.
NAHE
Denominación de pequeña extensión al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del rio Nahe. Con un clima en general mas seco y frio, solo las inclinadas laderas de orientación sur adquieren la suficiente insolación para la producción de buenos vinos. La diversificación del terreno, con arcilla ferrosa al final del valle, pizarra desmoronada en la zona media y material volcánico en la parte alta, hace que exista mucha diferencia entre los diversos pagos.
A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.
1.- Weingut Hermann Dönnhoff:
El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.
Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.
A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.
1.- Weingut Hermann Dönnhoff:
El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.
Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.
Pero centrémonos ya en sus "Grosses Gewächs", como este "Dellchen Riesling 2005" con su fina nariz con notas de parmesano y flores, ligero de cuerpo, sencillo, bebible y disfrutable. Y su "Hermannshöhle Riesling 2005", una verdadera joyita que año tras año convence con su excelente nariz, sutil, fina, con buenas notas florales y de cítricos, con esa ligera nota que a mi me recuerda al parmesano tan característica. En boca de cuerpo medio, con muy buena acidez, largo y con un retronasal a flor blanca muy interesante. Y si todo esto os parece mucho, su hermano "Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005" aún le supera: con notas muy similares, -quizás con algo más de fruta blanca, pera-, pero más dulce y bien equilibrado en acidez para mi gusto. Y eso no es todo, "Hermannshöhle Riesling Auslese 2005" un salto más en cuanto al nivel de azúcar (94 g./l.), y unas notas similares en nariz: cítricos, parmesano, flores blancas. En boca, un auténtico caramelito de uva fresca. Tres vinos excelentes y fieles a su terruño.
Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.
Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.
2.- Weingut Emrich-Schönleber:
Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.
Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.
Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.
Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.
Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.
Prometo que será la última.
Estintobásico©2007
Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.
Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.
2.- Weingut Emrich-Schönleber:
Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.
Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.
Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.
Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.
Prometo que será la última.
Estintobásico©2007
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (II)
25 febrer 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (II)Y continuamos con nuestro relato de la presentación en Girona de los vinos alemanes de la añada 2005 a cargo de la importadora Vins Alemanys s.l.
Ya os contábamos en un anterior post como nos fue con los vinos del Palatinado.
Ahora les toca el turno al Rheinhessen y al Rheingau:
RHEINHESSEN
La denominación Rheinhessen se extiende desde el extremo sur de Pfalz hacía el norte en la ribera izquierda del Rhin. La orografía del terreno es más amplia que en otras regiones, con suaves colinas en un terreno en general plano y con menos vegetación. Aún así, cabe diferenciar los pagos más cercanos al Rhin -de pendientes pizarrosas-, con los de más al interior, con un terreño calcáreo en el fondo y arcilloso en la superficie. La maduració de la fruta suele ser buena y los vinos suelen envejecer con una suave nota de hidrocarburos muy característica.
1.- Weingut Wittmann:
Primera y única bodega de Rheinhessen presente en el evento. Ubicada en la población de Westhofen, en la sureña subzona llamada Wonnegau -más seca y cálida que el resto. Günter y Philipp Wittman trabajan sus 25 hectáreas de forma ecológica, son miembros de Naturland. Sus pagos Aulerde, Morstein y Kirchspiel són de los mejores situados en Westhofen.En primer lugar, pudimos probar sus dos "Grosses Grewächs (GG)": "Kirchspiel Riesling 2005", un vino con una buena nariz con notas de flores blancas y cítricos, de cuerpo ligero, fresco, pero con un final ligeramente amargo; y "Morstein Riesling 2005", muy parecido a su hermano pero ligeramente menos expresivo en nariz, con ligeras notas vegetales y un final un tanto amargo. Estas notas nos hicieron pensar en una recolección prematura o en un exceso de prensado.
No ocurrió lo mismo con sus dulces: "Morstein Riesling Auslese 2005", con una inquietante, aunque agradable, nota del zumo del melocotón en almibar. Muy curioso. Maduro, con la acidez muy controlada, demasiado controlada para mi gusto. Más frescos y ácidos sus hermanos de gama alta (los de la S): "Kirchspiel S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz bien expresiva, de fruta amarilla de hueso, muy fresco y goloso; y "Mortein S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz mas cerrada pero con buenas notas de melocotón en almibar. Parece ser que esas notas van a ser típicas del pago. Bien de acidez y bastante largo en boca. Está claro que a los Wittmann les sienta bien la "S" y la Goldkapsel.
Y para terminar con esta bodega, dos elaboraciones con la variedad Albalonga, un doble cruce entre Riesling y Silvaner: "Albalonga Beereneauslese 2005", con una buena nariz botrityzada, fino, ácido y con carácter; y "Albalonga S TBA-GK 2003", un TBA espesísimo, bastante equilibrado en acidez, con notas de melón maduro pero bien compensadas en notas cítricas. Impresionante. Nótese: 6,2 % alcohol, 10, 4 g/l acidez y 349 g/l de azúcar residual !!!
Y continuamos,
RHEINGAU
La zona del Rheingau empieza al otro lado del rio, en el margen derecho, cuando este deja atras la población de Mainz y gira al Oeste, y se extiende a lo largo de su curso entre las poblaciones de Hochheim y Lorch, en un gran meandro de unos 20 quilómetros. El curso del rio hacía el Oeste permite que las laderas se orienten hacía el sur lo cual las dota de una buena insolación. La composición del suelo varía: desde la arcilla y la arenisca en el Este, hasta la pizzarra del Oeste. Rheingau es una zona tradicional en el cultivo de viñedo en Alemania y sin ella no se puede entender su historia. Ya en el siglo XVIII fueron los monjes de Johanisberg y Ebersbag los que impusieron el monocultivo de Riesling, medida que entre otros factores, llevó a la viticultura alemana a la excelente reputación que disfrutó a finales del siglo XIX.
1.- Weingut Georg Breuer:
Bodega establecida en 1880 en la ciudad de Rüdesheim, dónde el Rhin en su curso Oeste vueve a girar al Norte, en la zona más occidental del Rheingau. Sus 27 hectáreas se reparten entre dos poblaciones: Rauenthal y Rüdesheim, con pagos como Nonnenberg y Rhotenberg en la primera población, o Berg Roseneck y Berg Scholssberg en la segunda.Sus dos vinos de pago secos que pudimos probar, el "Nonnenberg Riesling 2005" y el "Berg Schlossberg Riesling 2005" adolecieron del mismo defecto: notas de sulfuroso que intermitentemente iban saliendo y afeando la nariz. No es la primera vez que nos encontramos con estas notas en los vinos secos alemanes y normalmente desaparecen con un tiempo en botellero. No hace mucho abrí una botella del su seco básico que hacía ya unos seis meses que descansaba en mi "bodega"; "Rüdesheim Estate Riesling 2005" que tras una buena aireación se mostro esplendido, con notas de tilo y azahar, fresco y agradable, sin rastro de sulfuroso. Esperamos que sus secos de pago realizen también esta buena evolución en botella.
Y de sus dulces empezamos con este sin pago definido, genérico; "Rheingau Riesling Auslese 2005", un vino correcto, con una nariz discreta de cítricos, muy equilibrado en dulzor y acidez. Y seguimos con su "Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005", con ligeras notas a hidrocarburos ya adornando su nariz, fieles a su suelo arcilloso y de pizarras. Un buen ejemplar de Auslese, elegante y fino. Y como no, su "Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005" un poco más cerrado en nariz en este momento, pero mucho más expresivo en boca, muy mineral y largo. Fueron los dos vinos que más me gustaron de este productor.
Y de los dos TBA's que había en la mesa -Nonnenberg y Berg Schlossberg-, solo pude probar el segundo: "Berg Schlossberg Riesling TBA 2005", con us 309 g/l de azúcar, discreto en nariz y con buena tipicidad en boca y largo de postgusto, aunque falto de una acidez mas marcada para contrarestar todo su dulzor.
2.- Weingut Peter Jakob Kühn:
Bodega familiar fundada en 1876 en la población de Oestrich, en el corazón del Rheingau. Actualmente, Peter Jakob y Angela Kühn, disponen de 15 hectáreas repartidas entre los pagos Doosberg y Lenchen en Oestrich, y St. Nikolaus en la población de Mittelheim.
El primero de sus vinos que pudimos probar fue un QbA que el año pasado tuvo un espectacular exito entre los asistentes por su buena RCP. Se trata de su vino "Quarzit" del cual produjeron en 2005 unas 10.500 botellas. Ya el año pasado este vino tenía un deje vegetal que quedaba compensado por su notable cuerpo aromático. Este año, en mi opinión, los verdores se hacen mas evidentes, además de unas notas de sulfuroso que enmascaran el conjunto. Bien diréis, un tiempo en botellero y problema solucionado. Solo un pequeño detalle, el cierre es de rosca. Su estanqueidad va a impedir, a priori, que el sulfuroso desaparezca. O no, está por ver. Yo tengo una botella en mi "bodega" desde hace unos 6 meses y creo que voy a dejarla un tiempo mas antes de desvelar la incognita.Seguimos con sus secos con este "Doosberg Riesling 2005", un GG con una poderosa nariz con notas de albaricoque maduro, casi volátil, con toques de melón, y ciertas notas que nos hablarían de botritys si no estuvieramos ante un seco. La boca en cambio bien seca, bien compensada en acidez y con buena persistencia. Uno de los que más nos convenció de este productor.
De sus dulces probamos cuatro: el primero un "Lenchen Riesling Spätlese 2005", con buenas notas de hidrocarburos, petroleo, pero con un fondo vegetal que me incomoda; el siguiente, "Lenchen Riesling Auslese 2005" más franco, con notas de melón maduro y fruta escarchada, un poco evolucionado por su juventud; el tercero "St. Nikolaus Riesling Auslese 2005", mas melón, volátil y en boca espeso, pastoso, no es lo que esperamos de un buen Auslese.
Y finalmente su "Lenchen Riesling TBA 2005", con una nariz muy floral, flor blanca, tilo, nariz poco característica de los TBA pero interesante y compleja. En boca largo y bien compensado. Correcto.
Y hasta aquí los vinos del Rheinhessen y el Rheingau, dos de las denominaciones alemanas menos conocidas pero que aportan, año tras año, algunos de los vinos más satisfactorios en cuanto a potencia y voluptuosidad.
No os perdáis la tercera entrega: Nahe y Mosel-Saar-Ruwer...
Estintobásico©2007
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I)
22 febrer 2007
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I) Pfalz:El pasado 19 de febrero se celebró en Girona la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes a cargo de la importadora Vins Alemanys. Con 15 productores presentes y mas de 100 vinos en escena, esta cita se convierte año tras año en el mayor evento del vino alemán en España.
De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.
Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.
PALATINADO - PFALZ:
Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rhin. Una zona que cuenta con uno de los bosques de roble más extensos de toda Europa Occidental que ayuda a atemperar el clima atlántico con unas temperaturas medias en general más altas que el promedio alemán, y con más días de sol al cabo del año. Cuenta además, con unos terrenos bien diversificados: arenisca, caliza, basalto y pizarra, con pagos bien conocidos como Pechstein, Jesuitengarten o Kirchenstück -de basalto puro en la población de Forst-, o Idig -de grava caliza y margas-, en Königsbach. En definitiva, una zona con la tradición vitivinícola bien arraigada, con unas maduraciones excelentes de la fruta, con la Riesling al frente, pero también con una especial sintonía con otras variedades aromáticas como la Muskateller y la Gewürztraminer.
1.- Weingut Dr. Bürklin-Wolf:
Con más de 85 hectáreas de superficie cultivada -de cultura biodinámica-, y una producción anual de 600.000 botellas, Bettina Bürklin se convierte en la propietaria del mayor dominio vinícola de Alemania. Con sede en la población de Wachenheim, en la zona del Mittelhaardt, el dominio cuenta con los mejores pagos de las poblaciones de Forst, Deidesheim, y Ruppertsberg.
En esta ocasión, Bettina se trajo a Girona un auténtico despliegue de sus GG con un total de 5 elaboraciones con pago determinado: Gaisböhl, Hohenmorgen, Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück.
Del pago Gaisböhl, en la población de Ruppertsberg, pudimos probar dos elaboraciones: una más sencilla, el "Rupperstsberger Riesling 2005", con una buena nariz de cítricos y flores blancas, madurito, muy asequible y disfrutable desde ya mismo; y el magnífico GG "Gaisböhl Riesling 2005", un vino con unas incipientes notas a hidrocarburos que prometen expresar en unos años todo ese terruño de arcilla y gravas que los Bürklin poseen en monopolio.
Y de la arcilla y gravas de Ruppertsberg, al basalto de Forst: "Pechstein Riesling 2001" un buen ejemplo de la evolución de estas elaboraciones, maduro, muy mineral, con excelentes y finas notas de flor blanca y hidrocarburos, aunque con un final ligeramente amargo. En cambio, excelentes y sin amargores los otros dos pagos de basalto de Forst: "Jesuitengarten Riesling 2005" y "Kirchenstück Riesling 2005", finísimos, potentes, limpios, dos vinos que actualmente estan en un momento muy aceptable dada su juventud y que van a mejorar aún en unos años. De lo mejorcito de la jornada.
No conviene olvidar tampoco, su pago Hohenmorgen en la población de Deidesheim. De este pago pudimos catar una selección de tonel: "Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004", un vino excelente, con unos aromas bien concentrados, dulces, casi de Auslese. En boca sin embargo, seco, con buena acidez y largo, muy largo. Cuando digo seco, me refiero a toda la sequedad posible de sus 10,6 gramos de azúcar residual. Impensable llamarle seco si no fuera alemán. ¡Tened en cuenta que hablaremos de TBA's con sus casi 350 gr. de azúcar!
Finalmente, de la población de Wachenheim sus dulces: "Rechbächel Auslese 1998" con marcadas notas de hidrocarburos, con cierto dulzor pero fresco y agradable, con una acidez fuera de serie; y "Gerümpel BA 2005" un Beerenauslese con una excelente nariz botrityzada, con ligeras notas volátiles de pegamento imedio en boca pero bien medidas, agradables.
Sus vinos fueron de los que más nos gustaron de Pfalz: frescos, elegantes, con una buena paleta aromática, sobretodo de flores blancas y cítricos, y desde ya mismo con la característica nota de hidrocarburos asomando en algunas elaboraciones y que promete expresarse en unos años con toda su elegancia.
2.- Weingut A. Chistmann:
Continuamos en el Mittelhaardt con esta bogega situada en la población de Gimmeldingen, con 15 hectáreas de superficie cultivada y unas 110.000 botellas de producción anual. Con pagos en Königsbach, Gimmeldingen, Deidesheim y Ruppertsberg.
Su pago más conocido es el llamado Idig de la población de Königsbach, de grava caliza y margas, del cual probamos tres vinos: "Königsbacher Riesling 2005", el segundo vino de Idig, el más sencillo, con sus notas de fruta blanca, pera. Un vino correcto, de gama básica. Seguidamente su GG "Idig Riesling 2005", más fino, elegante, con una nariz también de fruta blanca, joven y con buenas perspectivas de guarda.
Y ya en la gama de superdulces su "Idig TBA 2005", un Trockenbeenerauslese con notas marcadas de pegamento imedio, concentrado y aromático, pero con poca acidez para mi gusto. Sus 320 gramos de azúcar residual bien se merecen una acidez más marcada.
Otro de los pagos remarcables que trabaja esta bodega es el llamado Mandelgarten, de arenisca abigarrada, en la población de Gimmeldingen. Su "Mandelgarten Riesling 2005" fue otro de los GG que cabe destacar por su nariz tan típica: fruta amarilla bien madura, de hueso, con notas muy marcadas de flor de tilo. En boca muy mineral, con buena acidez y larga persistencia.
En cambio, su vino del pago Reiterpfad en Ruppersberg, "Reiterfad Riesling Auslese 2005" no estuvo, en mi opinión a la altura de sus "secos". Una nariz discreta y unas notas de melón maduro en boca no son lo que esperamos de un buen Auslese.
Así finalizábamos nuestro paseo con los vinos de esta bodega, con sus "secos" bien elaborados y recomendables pero con unos "dulces" como mínimo discretos y decepcionantes.
3.- Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan:
Y continuamos en Deidesheim, 48 hectáreas de viñedo en Forst, Deidesheim y Ruppertsberg. Una bodega con una historia familiar de generaciones de viticultores que se remonta hasta 1718. Con un museo que contiene vinos de todas la añadas desde 1880, además de auténticas reliquias de cosechas como la de 1706.
De sus dos pagos más afamados de basalto en Forst: Freundstück y Kirchenstück solo pudimos probar el segundo, "Kirchenstück Riesling 2005", un vino fino, muy mineral, con una suave nariz de cítricos y flor blanca. En boca, de cuerpo medio, con buena acidez y aceptablemente largo. Recomendable.
Y en la gama de dulces su "Hohenmorgen Riesling Auslese 2005" no convencía, con una nariz tímida, con un buen retronasal de jabón de marsella pero falto de acidez y carácter. Igualmente sus experimentos con Rieslaner y Scheurebe: "Rieslaner Auslese 2005" con su nariz de platanito y poco mas, y "Scheurebe Auslese 2005" muy floral pero fofo y falto de acidez. Tres vinos que no estuvieron a la altura de las anteriores elaboraciones.
Le tocaba el turno a su BA de Leinhöhle, un pago de arenisca abigarrada en la población de Deidesheim: "Leinhöhle Riesling Beenerauslese 2002", con una buena nariz muy característica de la botritys, pero con una nota de azúcar quemado, de evolución, que a mi personalmente no me gusta en los alemanes. En boca bien ácido y no muy dulce. Correcto, aunque algo evolucionado para ser del 2002.
4.- Weingut Ökonomierat Rebholz:
Y ya en la subzona del Südliche Weinstrasse, al sur de la denominación, en la población de Siebeldingen, se halla la bodega familiar de los Rebholz. Con 15 hectáreas de cultivo y dos excelentes pagos: Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnenschein en Siebeldingen. Una curiosidad de esta bodega es que desde 1989 elabora vinos de Pinot Noir al estilo borgoñón, y que estos están considerados entre los mejores de Alemania.
Pero nosotros nos centraremos en los blancos: "Im Sonnenschein Riesling 2005", un notable GG, con una buena complejidad en nariz, aunque con alguna nota de verdor, con buena acidez, fino y largo en boca. Un vino más que correcto y que promete una buena evolución. Su primo "Kastanienbusch Riesling 2005" nos sorprendió con su gran tipicidad, puro terruño, con elegantes notas de fruta amarilla madura y membrillo, pero sobretodo avellanas, garrapiñadas apuntaba el amigo Joan GP. Muy complejo y diferenciado, típico de su terruño.
Y como ya habíamos comentado en la introducción de Pfalz, un ejemplo de la buena sintonía de la zona con otras variedades aromáticas: el "Gewürztraminer Spätlese 2005" y el "Latt Gewürztraminer Auslese 2005", ambos con buenas notas varietales, de pétalos de rosa y especias, con la boca untuosa y fresca pero con un final algo amargo. El "Muskateller Spätlese 2005" y el "Münzeng Muskateller Auslese 2005", dos vinos también con buena tipicidad, esta vez con notas de uva fresca y talco, un poco ligero el primero y el segundo con toda la intención mas grueso, aunque no por ello menos fresco, con notas de lanolina, agradablemente ácido. Un buen moscatell aunque con un precio de unos 30 euros la botella de 37,5 cl. Para ese precio no me quito de la cabeza el malagueño Molino Real.
Hasta aquí nuestra versión de los hechos en cuanto al Palatinado, Pfalz.
Pero eso no fue todo, aún nos queda relatar Rheinhessen, Rheingau, Nahe y por supuesto el Mosela; Mosel-Saar-Ruwer.
Estad atentos, amigos.
De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.
Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.
PALATINADO - PFALZ:
Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rhin. Una zona que cuenta con uno de los bosques de roble más extensos de toda Europa Occidental que ayuda a atemperar el clima atlántico con unas temperaturas medias en general más altas que el promedio alemán, y con más días de sol al cabo del año. Cuenta además, con unos terrenos bien diversificados: arenisca, caliza, basalto y pizarra, con pagos bien conocidos como Pechstein, Jesuitengarten o Kirchenstück -de basalto puro en la población de Forst-, o Idig -de grava caliza y margas-, en Königsbach. En definitiva, una zona con la tradición vitivinícola bien arraigada, con unas maduraciones excelentes de la fruta, con la Riesling al frente, pero también con una especial sintonía con otras variedades aromáticas como la Muskateller y la Gewürztraminer.
1.- Weingut Dr. Bürklin-Wolf:
Con más de 85 hectáreas de superficie cultivada -de cultura biodinámica-, y una producción anual de 600.000 botellas, Bettina Bürklin se convierte en la propietaria del mayor dominio vinícola de Alemania. Con sede en la población de Wachenheim, en la zona del Mittelhaardt, el dominio cuenta con los mejores pagos de las poblaciones de Forst, Deidesheim, y Ruppertsberg.En esta ocasión, Bettina se trajo a Girona un auténtico despliegue de sus GG con un total de 5 elaboraciones con pago determinado: Gaisböhl, Hohenmorgen, Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück.
Del pago Gaisböhl, en la población de Ruppertsberg, pudimos probar dos elaboraciones: una más sencilla, el "Rupperstsberger Riesling 2005", con una buena nariz de cítricos y flores blancas, madurito, muy asequible y disfrutable desde ya mismo; y el magnífico GG "Gaisböhl Riesling 2005", un vino con unas incipientes notas a hidrocarburos que prometen expresar en unos años todo ese terruño de arcilla y gravas que los Bürklin poseen en monopolio.
Y de la arcilla y gravas de Ruppertsberg, al basalto de Forst: "Pechstein Riesling 2001" un buen ejemplo de la evolución de estas elaboraciones, maduro, muy mineral, con excelentes y finas notas de flor blanca y hidrocarburos, aunque con un final ligeramente amargo. En cambio, excelentes y sin amargores los otros dos pagos de basalto de Forst: "Jesuitengarten Riesling 2005" y "Kirchenstück Riesling 2005", finísimos, potentes, limpios, dos vinos que actualmente estan en un momento muy aceptable dada su juventud y que van a mejorar aún en unos años. De lo mejorcito de la jornada.
No conviene olvidar tampoco, su pago Hohenmorgen en la población de Deidesheim. De este pago pudimos catar una selección de tonel: "Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004", un vino excelente, con unos aromas bien concentrados, dulces, casi de Auslese. En boca sin embargo, seco, con buena acidez y largo, muy largo. Cuando digo seco, me refiero a toda la sequedad posible de sus 10,6 gramos de azúcar residual. Impensable llamarle seco si no fuera alemán. ¡Tened en cuenta que hablaremos de TBA's con sus casi 350 gr. de azúcar!
Finalmente, de la población de Wachenheim sus dulces: "Rechbächel Auslese 1998" con marcadas notas de hidrocarburos, con cierto dulzor pero fresco y agradable, con una acidez fuera de serie; y "Gerümpel BA 2005" un Beerenauslese con una excelente nariz botrityzada, con ligeras notas volátiles de pegamento imedio en boca pero bien medidas, agradables.
Sus vinos fueron de los que más nos gustaron de Pfalz: frescos, elegantes, con una buena paleta aromática, sobretodo de flores blancas y cítricos, y desde ya mismo con la característica nota de hidrocarburos asomando en algunas elaboraciones y que promete expresarse en unos años con toda su elegancia.
2.- Weingut A. Chistmann:
Continuamos en el Mittelhaardt con esta bogega situada en la población de Gimmeldingen, con 15 hectáreas de superficie cultivada y unas 110.000 botellas de producción anual. Con pagos en Königsbach, Gimmeldingen, Deidesheim y Ruppertsberg.
Su pago más conocido es el llamado Idig de la población de Königsbach, de grava caliza y margas, del cual probamos tres vinos: "Königsbacher Riesling 2005", el segundo vino de Idig, el más sencillo, con sus notas de fruta blanca, pera. Un vino correcto, de gama básica. Seguidamente su GG "Idig Riesling 2005", más fino, elegante, con una nariz también de fruta blanca, joven y con buenas perspectivas de guarda.Y ya en la gama de superdulces su "Idig TBA 2005", un Trockenbeenerauslese con notas marcadas de pegamento imedio, concentrado y aromático, pero con poca acidez para mi gusto. Sus 320 gramos de azúcar residual bien se merecen una acidez más marcada.
Otro de los pagos remarcables que trabaja esta bodega es el llamado Mandelgarten, de arenisca abigarrada, en la población de Gimmeldingen. Su "Mandelgarten Riesling 2005" fue otro de los GG que cabe destacar por su nariz tan típica: fruta amarilla bien madura, de hueso, con notas muy marcadas de flor de tilo. En boca muy mineral, con buena acidez y larga persistencia.
En cambio, su vino del pago Reiterpfad en Ruppersberg, "Reiterfad Riesling Auslese 2005" no estuvo, en mi opinión a la altura de sus "secos". Una nariz discreta y unas notas de melón maduro en boca no son lo que esperamos de un buen Auslese.
Así finalizábamos nuestro paseo con los vinos de esta bodega, con sus "secos" bien elaborados y recomendables pero con unos "dulces" como mínimo discretos y decepcionantes.
3.- Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan:
Y continuamos en Deidesheim, 48 hectáreas de viñedo en Forst, Deidesheim y Ruppertsberg. Una bodega con una historia familiar de generaciones de viticultores que se remonta hasta 1718. Con un museo que contiene vinos de todas la añadas desde 1880, además de auténticas reliquias de cosechas como la de 1706.De sus dos pagos más afamados de basalto en Forst: Freundstück y Kirchenstück solo pudimos probar el segundo, "Kirchenstück Riesling 2005", un vino fino, muy mineral, con una suave nariz de cítricos y flor blanca. En boca, de cuerpo medio, con buena acidez y aceptablemente largo. Recomendable.
Y en la gama de dulces su "Hohenmorgen Riesling Auslese 2005" no convencía, con una nariz tímida, con un buen retronasal de jabón de marsella pero falto de acidez y carácter. Igualmente sus experimentos con Rieslaner y Scheurebe: "Rieslaner Auslese 2005" con su nariz de platanito y poco mas, y "Scheurebe Auslese 2005" muy floral pero fofo y falto de acidez. Tres vinos que no estuvieron a la altura de las anteriores elaboraciones.
Le tocaba el turno a su BA de Leinhöhle, un pago de arenisca abigarrada en la población de Deidesheim: "Leinhöhle Riesling Beenerauslese 2002", con una buena nariz muy característica de la botritys, pero con una nota de azúcar quemado, de evolución, que a mi personalmente no me gusta en los alemanes. En boca bien ácido y no muy dulce. Correcto, aunque algo evolucionado para ser del 2002.
4.- Weingut Ökonomierat Rebholz:
Y ya en la subzona del Südliche Weinstrasse, al sur de la denominación, en la población de Siebeldingen, se halla la bodega familiar de los Rebholz. Con 15 hectáreas de cultivo y dos excelentes pagos: Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnenschein en Siebeldingen. Una curiosidad de esta bodega es que desde 1989 elabora vinos de Pinot Noir al estilo borgoñón, y que estos están considerados entre los mejores de Alemania.
Pero nosotros nos centraremos en los blancos: "Im Sonnenschein Riesling 2005", un notable GG, con una buena complejidad en nariz, aunque con alguna nota de verdor, con buena acidez, fino y largo en boca. Un vino más que correcto y que promete una buena evolución. Su primo "Kastanienbusch Riesling 2005" nos sorprendió con su gran tipicidad, puro terruño, con elegantes notas de fruta amarilla madura y membrillo, pero sobretodo avellanas, garrapiñadas apuntaba el amigo Joan GP. Muy complejo y diferenciado, típico de su terruño.Y como ya habíamos comentado en la introducción de Pfalz, un ejemplo de la buena sintonía de la zona con otras variedades aromáticas: el "Gewürztraminer Spätlese 2005" y el "Latt Gewürztraminer Auslese 2005", ambos con buenas notas varietales, de pétalos de rosa y especias, con la boca untuosa y fresca pero con un final algo amargo. El "Muskateller Spätlese 2005" y el "Münzeng Muskateller Auslese 2005", dos vinos también con buena tipicidad, esta vez con notas de uva fresca y talco, un poco ligero el primero y el segundo con toda la intención mas grueso, aunque no por ello menos fresco, con notas de lanolina, agradablemente ácido. Un buen moscatell aunque con un precio de unos 30 euros la botella de 37,5 cl. Para ese precio no me quito de la cabeza el malagueño Molino Real.
Hasta aquí nuestra versión de los hechos en cuanto al Palatinado, Pfalz.
Pero eso no fue todo, aún nos queda relatar Rheinhessen, Rheingau, Nahe y por supuesto el Mosela; Mosel-Saar-Ruwer.
Estad atentos, amigos.
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IX Encuentro: Ribera del Duero
19 febrer 2007
Ya estamos preparando nuestro próximo Encuentro: será en Caldeni y cataremos vinos de la D.O. Ribera del Duero.
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Perrin & Fils: Vinsobres
14 febrer 2007
Perrin & Fils Côtes du Rhone Villages Vinsobres "Les Cornuds" 2004
Vinsobres es una de las 16 poblaciones de la zona meridional del Ródano que podía, hasta el 2004, unir su nombre al de Côtes du Rhone Villages; una apelación genérica que se convertía así en municipal. A partir del 2005 ya solo AOC Vinsobres.
Con un área de producción de 1.385 hectáreas y situada entre las colinas dibujadas por el lecho del torrente llamado Aygues, al noroeste de la ciudad de Avignon, la AOC Vinsobres es una apelación poco conocida pero con una larga tradición vitivinícola documentada ya desde la época de los romanos. A pesar de ello, el auge de la producción de vino no llegará hasta 1956 despues de una gran helada que destruyó los olivos de la zona. A partir de ese invierno, el vino se convirtió en el principal recurso de la zona.
El "terruño" de esta "joven" y emergente zona se caracteriza por las parcelas en rellanos de pendiente moderada, con alturas sobre el nivel del mar desde los aproximadamente 100 metros de las más cercanos al Aygues hasta los 500 metros en lo alto de los cerros. De exposición general hacia el sudeste y con suelos de margas arenosas de colmatación en las zonas bajas y margas pedregosas en lo alto de las colinas. Las variedades principales son la Garnacha con un 72%, seguida de la Syrah 18%, y las minoritarias Cinsault, Mouvedre y Cariñena con un 3% cada una.
Y es en el año 2000 que desembarca en la zona la familia Perrin, propietaria de la legendaria casa Château de Beuacastel, en Châteneuf du Pape. Así, los hermanos Perrin compran 15 hectáreas al noroeste de la población, en el antiguo Domaine Gramenon, y otras 30 hectáreas de lo que fue el Domaine de la Biscarelle. Con estas 45 hectáreas, producen dos cuvées: este Vinsobres Les Cornuds que os presentamos, con un "coupage" a partes iguales de Garnacha y Syrah, y con una ligera crianza; y el Vinsobres Les Hauts de Julien, con un "coupage" similar pero de viñas más viejas.
Así luce este Perrin & Fils Vinsobres "Les Cornuds" 2004, de Garnacha y Syrah a partes iguales: la garnacha fermentada en cubas de acero inoxidable y el syrah en cubas troncocónicas de madera, con una crianza de 18-20 meses en barricas de segundo año de sólo el 20% del vino, básicamente la syrah. A la vista, de color picota oscuro, de capa media-alta. Con una buena nariz con notas de fruta negra y especias; moras, casis, regaliz, anisados. En boca, con la acidez muy controlada, de buen tanino, goloso y de persistencia media. Un vino básico, frutal, con la madera muy bien trabajada en esta añada 2004 que va a quedar definitivamente calificada como discreta, emparedada entre unas excelentes 2003 (sic) y 2005.
Un buen ejemplo para quién quiera disfrutar de un vino de crianza, pero a la vez joven, directo, sin artificios ni maderas asfixiantes, y que va a envejecer bien unos 4-5 años. Y eso no es todo, su precio ronda los 10 euros en España. Tomemos nota.
Estintobásico©2007
Con un área de producción de 1.385 hectáreas y situada entre las colinas dibujadas por el lecho del torrente llamado Aygues, al noroeste de la ciudad de Avignon, la AOC Vinsobres es una apelación poco conocida pero con una larga tradición vitivinícola documentada ya desde la época de los romanos. A pesar de ello, el auge de la producción de vino no llegará hasta 1956 despues de una gran helada que destruyó los olivos de la zona. A partir de ese invierno, el vino se convirtió en el principal recurso de la zona.
El "terruño" de esta "joven" y emergente zona se caracteriza por las parcelas en rellanos de pendiente moderada, con alturas sobre el nivel del mar desde los aproximadamente 100 metros de las más cercanos al Aygues hasta los 500 metros en lo alto de los cerros. De exposición general hacia el sudeste y con suelos de margas arenosas de colmatación en las zonas bajas y margas pedregosas en lo alto de las colinas. Las variedades principales son la Garnacha con un 72%, seguida de la Syrah 18%, y las minoritarias Cinsault, Mouvedre y Cariñena con un 3% cada una.
Y es en el año 2000 que desembarca en la zona la familia Perrin, propietaria de la legendaria casa Château de Beuacastel, en Châteneuf du Pape. Así, los hermanos Perrin compran 15 hectáreas al noroeste de la población, en el antiguo Domaine Gramenon, y otras 30 hectáreas de lo que fue el Domaine de la Biscarelle. Con estas 45 hectáreas, producen dos cuvées: este Vinsobres Les Cornuds que os presentamos, con un "coupage" a partes iguales de Garnacha y Syrah, y con una ligera crianza; y el Vinsobres Les Hauts de Julien, con un "coupage" similar pero de viñas más viejas.
Así luce este Perrin & Fils Vinsobres "Les Cornuds" 2004, de Garnacha y Syrah a partes iguales: la garnacha fermentada en cubas de acero inoxidable y el syrah en cubas troncocónicas de madera, con una crianza de 18-20 meses en barricas de segundo año de sólo el 20% del vino, básicamente la syrah. A la vista, de color picota oscuro, de capa media-alta. Con una buena nariz con notas de fruta negra y especias; moras, casis, regaliz, anisados. En boca, con la acidez muy controlada, de buen tanino, goloso y de persistencia media. Un vino básico, frutal, con la madera muy bien trabajada en esta añada 2004 que va a quedar definitivamente calificada como discreta, emparedada entre unas excelentes 2003 (sic) y 2005.
Un buen ejemplo para quién quiera disfrutar de un vino de crianza, pero a la vez joven, directo, sin artificios ni maderas asfixiantes, y que va a envejecer bien unos 4-5 años. Y eso no es todo, su precio ronda los 10 euros en España. Tomemos nota.
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Restaurant Caldeni
10 febrer 2007
Otro de los posts que teníamos pendientes es el de la cena/cata que nuestro amigo Damià organizó en el Restaurnate Caldeni; calle Valencia 452 de Barcelona. Un restaurante que nos sorprendió por la profesionalidad y el buen hacer del joven equipo que nos atendió: Dani Lechuga y Jorge García en los fogones, y Pep Dalmau al decantador (tal como le veis en la foto).Para nosotros siempre es un placer encontrar sitios donde la calidad de los productos, las buenas elaboraciones y el buen servicio del vino no sean una excusa para subir los precios hasta límites insospechados. No es así en Caldeni, que hoy por hoy goza de una de las mejores relaciones calidad precio (RCP) de Barcelona. Ya nos hablaron de ellos dos de nuestras referencias en la red: encantadisimo y devinis.
Y mientras los vinos que necesitaban aire hacían lo propio en el decantador, nosotros empezamos la fiesta con cuatro espumosos muy diferentes entre sí: el primero un Brut Reserva del 98 llamado "Almirall de Figuerola", un cava que elabora nuestra amiga Blanca a partir de las cepas viejas de Xarel·lo, Macabeu y Parellada que su familia aún conserva en el Penedès. Un vino con una buena nariz, con notas de anisados e hinojo y con un fondo de crema catalana muy interesante que le da complejidad. Seguimos en el aperitivo con un excelente "Drappier Grand Cru 1995", un Blanc de Blancs con una paleta aromática muy diversa; desde la manzana golden fresca hasta esas notas de pasteles al horno que tan bien le sientan a los champagnes de cierta edad. Excelente acidez, por supuesto. Y seguimos con un Pinot Noir; "Bouchard Cuveé Inflorescence", muy tímido en la apertura y que con algo se aire llegó a expresarse mejor, con buenas notas de fresas y anís, con un fondo calcáreo espectacular.
Finalmente, abrimos otro cava: "Gramona Col·lecció d'Art - Rafael Canogar", presentado con una botella serigrafiada con un grabado del artista. Un cava único, elaborado con Chardonnay de las añadas 96 y 97, y con 8 años de crianza. En nariz, notas de fruta amarilla evolucionada; membrillo. Con el aire surge la bollería y los frutos secos. En boca sabroso, con buena acidez y considerablemente largo. Un buen comienzo, sin duda.
Y como nuestro amigo Damià había estado por Andalucía les tocó el turno a los vinos del marco:
En primer lugar, nos dimos un paseo por las calles de Sanlúcar de Barrameda con una copa de "Manzanilla La Cigarrera": con las habituales notas de la crianza bajo flor y una sorprendente reminiscencia de manzana al horno. En boca seca, marina, bien yodada, con notas de un incipiente amontillamiento. Seguidamente, una copita de "Manzanilla Gabriela" de Bodegas Miguel Sánchez Ayala, con una nariz más aromática, más fresca, con notas de sal y aceitunas, de montebajo y resina. Una delicia. Y seguimos, esta vez con un fino, "El Maestro Sierra", con notas diferenciales de tabaco y menta. En boca más rudo que las manzanillas, un poco alcohólico, aunque con un final muy largo.
Estos vinos los fuimos tomando con los primeros platos de la noche: una estupenda y atrevida combinación de sabores con las "sardinas con queso fresco y frambuesas", y unas innovadoras "patatas bravas", de aspecto minimalista, pero con todo el sabor.
Para continuar, dos amontillados: "Pipiola" de Sánchez Ayala, con sus notas avainilladas, de frutos secos, café y nueces, y "Amontillado La Cigarrera" también con esas notas de café y nueces pero más ligero, más fino. Dos magníficos vinos, con una RCP inbatible. Combinaron perfectamente con los platos que Dani nos recomendó: "Salmo-salmo a la vainilla" con el punto dulce de la especia, y "Tataki de atún con soja y sésamo" con ese punto de la soja y el tostado del sésamo que tan bien harmonizan con las notas de café y nueces de los amontillados. Una delicia, ¡si señor!
Y llegaba ya la parte de la cena destinada al foie: "coca de foie con manzana y piñones". Y con él llegaron los dulces: "Delgado Zulueta Medium Dry", un amontillado ligeramente dulce, con una buena proporción de PX, goloso y persistente; y "Gramona Gra a Gra 2002", única añada de este vino que se desvia de su "coupage" habitual de Chardonnay y Sauvignon Blanc sobremadurado en viña. En este 2002, ¡Albariño botrityzado! Si, si, señores, como lo oyen, con una nariz al más puro estilo Auslese, con notas de albaricoque y heno, con ligeros anisados. En boca ligeramente falto de acidez para mi gusto, aunque con un dulzor agradable y un final ciertamente persistente. Amigos, si le echais el ojo a este 2002 no la dejéis escapar, porque no va a ser habitual que en el Penedès se vuelvan a dar las condiciones climáticas para que el albariño "botrityze" correctamente otra vez...
Y el turno de los blancos con esta delicia del mar y la huerta: "Suprema de corvina con berengenas y ceps". Y este "Nun Vinya dels Taus 2004", un xarel·lo fermentado en barrica, elaborado por el sumiller Enric Soler. Buena impresión en nariz, con un fondo frutal actualmente cegado por la barrica nueva; vainillas. En boca, glicérico, un poco pesado y con los tostados enmascarandolo todo. Sin embargo, parece tener buena materia prima en el fondo, y por eso, sería interesante darle una segunda oportunidad con unos años de botella o más decantación. Y continuamos en el Loire: "Huet Le Mont Sec Vouvray 2000", un Chenin Blanc que fue decantado al inicio de la cena, y que estaba en su punto cuando llegó a la mesa. Nariz floral, amielado, con notas de membrillo. En boca profundo, bien ácido, largo y firme. Un buen Vouvray sin duda. En su punto ahora y para unos cinco años más. Y finalmente, un Rheinhessen, "Wittmann Kirchspiel Westhofen 2001", puro riesling, decantado 12 horas, con una estupenda nariz de jazmin, melocotón y uva fresca. En boca bien ácido y con una gran persistencia. Un buen ejemplo de que en Alemania existen más zonas que no solo el Mosela.
Y por fin los tintos: "Alma de Tobia 2001" y "Mas Doix 2003". El de Bodegas Tobia con una nariz al inicio marcada por notas animales. Cuando se abre lo hace hacía notas de cereza madura, de regaliz y montebajo. En boca, con un perfil tánico y potente. Excelente añada. El prioratino, de Celler Mas Doix, muy potente en nariz, sobremadurado, con notas de anis y mazapán. En boca pulido y bebible desde ya mismo. No deja de sorprenderme esta 2003 como ha marcado los vinos con ese calor...
Con estos vinos, nos sirvieron un plato llamado "espatlla de xai 100ºC amb patates bouquet y cebetes". Supongo que lo de los 100ºC debe obedecer a la temperatura de cocción, digo yo. Sea como sea, un estupendo y sencillo trozo de cordero al horno con patatas y cebolla. Claro, en Caldeni la cocina tradicional tiene su espacio. Y en nuestra boca y estómago también, por supuesto. ¡Y bien bueno que lo encontramos!
Y ya de postre, el "café pasión coco" y la "torrija caramelizada de brioche", que sin duda fueron bien acompañados por este moscatel: "Moscatel Pasas" de Bodegas César Florido. Un vino singular, de Chipiona, con las uvas pasas, soleadas, con un perfil de PX, denso, acaramelado, con una acidez espectacular y una buena persistencia.
Y así amigos, dimos fin a este auténtico festival de vinos y platos en Caldeni, un Restaurante donde los haya, con gente joven y con ganas al frente, al que sin duda amenazamos con volver...
Ved reportage fotográfico completo en Flickr
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posted by Calamar @ 9:51 AM, , links to this post
Contratiempos y dificultades
09 febrer 2007
Parece ser que hay ciertos problemas para publicar: os dejo con la carta de ajuste...
Un poco de paciencia amigos
Estintobásico©2007
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posted by Calamar @ 6:38 PM, , links to this post
Enoteca d'Italia en Barcelona
06 febrer 2007
Los que me conocen saben de mi pasión por los vinos italianos. Si uno coge el mapa de la península itálica y lo recorre desde el Norte (Südtirol o Alto Adige) hasta el profundo sur (Sicilia y la isla de Pantelleria), se da cuenta de la enorme, increíble riqueza de suelos, climas, variedades de uva y sistemas de vinificación que tiene. No soy nada "chauvinista" en tema de vinos y pongo por delante la calidad, venga de donde venga el vino y tenga el precio que tenga.En Barcelona se echaba de menos una buena tienda especializada en vinos italianos.
Por supuesto, tanto las tiendas generalistas como algunas más pequeñas tienen su apartado dedicado a Italia, pero hay que reconocer que la recién inaugurada Enoteca d'Italia supera las expectativas que me había creado. Se encuentra en un cada vez más y mejor italianizado barrio de Gracia, en la c/ Santa Magdalena, 17 (junto a la plaza Trilla, a dos minutos del metro de Fontana) y abren cada día, menos domingos, de 16 a 21 horas. Se dedican fundamentalmente a la distribución, pero han abierto un cuidado espacio para el público en que exponen sus tesoros. Siendo Alberto y Leonardo de Verona, aquello que mejor conocen son los vinos del norte. Y han empezado con la venta y distribución de los mejores vinos de Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia y Veneto. Pero pronto van a "expandirse" al Piemonte y la Lombardía y la cosa promete más y más...
De lo que vi en mi primera visita a la tienda, destacaría, por no aburriros, dos de las bodegas que, en el norte de Italia, presentan un catálogo más completo y variado de etiquetas, con una calidad media increíble en toda su gama. Por una parte la bodega Hofstätter de la que impresiona vivamente la fragancia de su gewürztraminer (a la espera de que se comercialice su eiswein, que promete estar a la altura de los grandes alemanes). Por otra, la bodega Ca'Rugate, de la que destacaría, para estas noches de invierno todavía frías, su amarone della Valpolicella, uno de los vinos que mejor acompañan la carne de caza. Me consta que alguno de nuestros "tres estrellados" va a incorporarlo en breve a su carta de vinos.
Para los amantes de los destilados (y entre los lectores de nuestro blog hay un montón), Enoteca d'Italia tiene una selección de grappas que apabulla. En pocas palabras, se trata de un lugar de visita obligada para quien quiera iniciarse de la mejor mano posible en los secretos de los vinos italianos. Los que ya conocen el tema, sencillamente disfrutarán. La visita merece mucho la pena porque, además, tienen unos precios muy, muy ajustados.
Estintobásico©2007
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posted by J. Gomez Pallares @ 11:21 AM, , links to this post
Monográfico de vinos del Piamonte: Barolo
03 febrer 2007
Monográfico de vinos del Piamonte: Barolo. VI Encuentro Verema.com
El pasado 26 de enero, algunos de nosotros tuvimos el placer de asistir a una mesa redonda monográfica de los vinos del Piamonte – Barolo. Fue en Valencia y en el marco del VI Encuentro Verema.com. Allí, Juancho Asenjo nos introdujo de forma amena y apasionada al mundo del Barolo. Nos presentó los 5 vinos que comentaremos más abajo, además de cuatro de los productores de estos, los cuales, a su vez, nos presentaron su bodega y comentaron sus vinos.
1.- Aldo Conterno Barolo Cicala 2001:
Un magnífico ejemplar de Nebbiolo en una excelente añada. Reúne todas y cada una de las tipicidades de la variedad en cada una de las fases de cata. A saber: a la vista, color oxidado, de capa media; en nariz, intensidad, complejidad y finura; en boca, excelente acidez y taninos duros y persistentes.
Poderi Aldo Conterno, es una de las bodegas con más tradición en el Piamonte. Su parcela “Cicala”, de
Así se nos presento este vino en copa: color precipitado, con tonos teja, débil de capa. En nariz intenso, con notas que van a evolucionar de los iniciales aromas especiados de canela, manzana al horno y regaliz, hasta las frutas del bosque, el tabaco, la tierra mojada y la trufa del final de la cata. En boca, gustoso, redondo, con los taninos presentes pero bien integrados en una excelente acidez, y un final largo, largísimo. Una gran persistencia, sí señor.
Un magnífico primer encuentro con los Barolos, sin duda. Ya nos había puesto sobre antecedentes el amigo SobreVino. Pero la cosa no acabó ahí...
2.- Elio Grasso Barolo “Runcot” 2001:
Este vino nos fue presentado por Gian Luca Grasso en representación de la bodega familiar “Azienda Agrícola Elio Grasso”. Fundada en 1928 y con Elio Grasso al frente desde 1978, es otra de las bodegas en el Piamonte (Monforte d’Alba) que merecen nuestro interés. De su parcela “Rüncot”, de En copa resultó con un color más intenso que su primo hermano “Cicala”. Con una nariz un poco menos intensa pero más “espesa” y rústica, con notas más de cacao, chocolate y una ligera nota metálica. En boca muy tánico, crudo, con un paso largo y firme. Buena persistencia. Un vino que requiere un mayor trabajo en copa pero que a al fin se muestra bien expresivo, aunque algo rústico y contundente.
3.- Ceretto Barolo Bricco Rocche Prapò 1999:
Roberta Ceretto nos presentó la bodega de su familia y este Barolo Bricco Rocche Prapò. Ceretto es una de las grandes firmas en la zona y dispone de diversas bodegas en el Piamonte. Una de ellas, Bricco Rocche, se encuentra en la población de Castiglione Falletto, donde se vinifican las uvas procedentes del pago Prapò ubicado en la población de Serralunga d’Alba. De
A la vista, la típica capa media y tonos teja de los barolos. Sin señales de más evolución que sus predecesores dos años más jóvenes. Esta es otra de las características de estos vinos. Sufren una evolución muy rápida en el color en sus primeros años pero luego se mantienen en este estadio para largo tiempo.
En nariz muy cerrado y con notas animales. Con mucho aire y trabajo en copa se despeja. Notas florales de buena intensidad, de rosa marchita, de flor de arce, chocolate y regaliz. En boca también tánico, rudo, con un final un tanto ferruginoso y agradablemente largo. Un vino que presenta una buena evolución en copa y que en mi opinión puede mejorar aún en botella.
4.- Brovia Barolo Ca’Mia 2001:
Alex Sánchez, catalán casado con una de las hijas de la familia Brovia, nos presentó la bodega y este Barolo Ca’Mia de Serralunga d’Alba. Un vino elaborado con cepas de edades medias de 50 años, fermentado en depósitos de cemento a unos 28-30º C, 20 días de maceración y criado durante unos 2,5 años en toneles de
En nariz, unas curiosas notas de aceite de oliva, de flor de arce, de coca de anís, de clavo, muy floral y especiado. El ataque en boca es suave en un primer momento, tal como el aroma sugiere, hasta que de repente deja sentir toda su tonicidad, desmintiendo la nariz, potente y agresivo. Eso sí, largísimo. Otro vino del que esperamos una buena evolución en botella y del que seguiremos sus pasos.
Y por último,
5.- Ferdinando Principiano Barolo Boscareto 2004:
Ferdinando Principiano, otro productor de la zona de Serralunga d’Alba que viene de las tradicionales haciendas familiares de la zona que vendían sus uvas a las bodegas grandes como Ceretto, y que, desde hace unas décadas, se disponen a comercializar sus propios vinos. Y nos trae este Boscareto 2004: un vino que anuncia un giro en cuanto a vinificación de su anterior etapa de barricas pequeñas y francesas. Este 2004, un paso intermedio, con un 40% de roble nuevo y sin sulfatos a partir de la alcohólica. En la siguiente añada ya solo toneles de En copa un vino con un color más intenso, aún guardando la capa pero ya con algún tono virando al marrón. En nariz, intenso, con las notas entre vegetales y florales que a mí me recuerdan a la flor de los arces (plataneros). Hay también notas de fruta roja; fresones. En boca la buena tanicidad de los Barolos y una gran persistencia. Un vino original y con personalidad.
Y hasta aquí esta jornada de Barolos en Valencia de la que disfruté como nunca. Los vinos impresionantes, un tanto difíciles al principio, austeros y tánicos, pero sin duda complejos y sobretodo muy expresivos de la tipicidad de su zona, como debe ser. Para finalizar, no puedo más que agradecer a Verema.com y a Juancho Asenjo la realización de este evento el cual ha generado en mi una nueva pasión: la Nebbiolo. ¡Qué peligro!
Estintobásico©2007
Etiquetes de comentaris: Barolo, Italia
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