IX Encuentro: Ribera del Duero: Los Vinos
27 març 2007
Este viernes vamos a celebrar nuestro IX Encuentro. Va a ser en el restaurante Caldeni de Barcelona y nos daremos una vuelta por la D.O. Ribera del Duero.
Aquí tenéis la alineación:
Aquí tenéis la alineación:
- 1.- Arzuaga Reserva Especial 2001
100% Tinto Fino
24 meses en barrica roble
Bodegas Arzuaga-Navarro
2.- Alion 2001
100% Tinto Fino
14 meses en barrica roble
Bodegas y Viñedos Alión
3.- Aalto PS 2001
100% Tinto fino
30 meses roble francés
Bodegas Aalto
4.- Pago de Carraovejas "Cuesta de las liebres" 2001
Tempranillo y Cabernet
Catalogado como Reserva CR Ribera del duero
Bodegas Pago de Carraovejas
5.- Pago de los Capellanes Crianza 2001
90% Tinto fino 10% Cabernet
12 meses barrica roble
Bodegas Pago de los Capellanes
6.- Tinto Valbuena 5º 2001
80% Tinto fino 10% Cabernet 10% Merlot
Crianza en tinos de 20.000 litros y barricas francesa y americana
Grupo Vega Sicilia
7.- Valduero Reserva 2001
100% Tinto fino
30 meses barrica roble
Bodegas Valduero
Os contamos,
Estintobásico©2007
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El mito de Baco
23 març 2007
*Ved reportage fotográfico completo en Flickr
Estintobásico©2007
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Ronco dei Tassi Fosarin 2005
20 març 2007
La exploración enófila por el norte de Italia promete no tener fin. En esta última incursión, la botella amiga me ha llevado hasta los confines de Gorizia, en la parte más alta del Collio (Denominación de Origen controlada), en pleno parque natural de Plessiva y muy cerca de la frontera italiana con Eslovenia.La bodega Ronco dei Tassi, que extiende sus viñedos por suaves laderas arenosas protegidas de los vientos del norte por los montes prealpinos de la Giulia y que mitiga los fríos de la zona con los aires que le vienen del mar, es una de las más afamadas de la zona y ofrece un abanico muy interesante de productos. Quizás por mi querencia hacia el cultivo de las variedades blancas en el Noreste de Italia (creo, por lo experimentado hasta ahora, que es una zona de clima privilegiado para ellas), elegí una botella de uno de sus blancos para conocer cómo trabajan.
Su Fosarin es un vino blanco (DOC Collio) de ensamblaje, en que domina (la mitad de la composición) el tocai friuliano, con, a partes casi proporcionales, malvasia y pinot blanco. Tras una vendimia manual, proceden a una maceración parcial del mosto con los hollejos y a una fermetación alcohólica, en tinos de acero a temperatura controlada de 20ºC (creo que esto es significativo para los aromas de este vino), durante diez días. La mitad del mosto resultante se conserva en acero inoxidable y la otra mitad (no comentan nada de separación de mosto por variedades de uva) en barricas nuevas de ¿roble esloveno? (propongo, pues la página web nada dice), durante seis meses. Resulta un vino con 13,5% declarados en botella, que conviene servir a 11-12ºC, para explotar debidamente su potencial.Presenta un color oro pajizo de grado medio, brillante e intenso y a copa parada, la explosión de aromas de flor blanca (flor de tilo muy intensa y perfumada, en primer lugar; flor de acacia ya con el posgusto) es de auténtico lujo, en estado puro, intensa.
Siguen notas de tierra húmeda, con recuerdos de gran mineralidad. En boca es un vino redondo, muy redondo y de larga presencia: ¡parece como si no quisiera que te olvidaras de él! Tiene una punta de carbónico todavía (un año más de botella le hará bien, seguro, a este 2005), con notas, en el posgusto, de fruta madura (moscatel y pera).Termina con un ápice vegetal (aromas de geranio en primavera) y una leve, muy agradable, nota de almendra tostada. La madera está muy bien integrada y no pesa nada sobre su acidez y presencia en boca: tan sólo abrí la botella unos 20 minutos antes de la degustación.Sin duda se trata de un buen vino, con un porte en aromas y en paladar de grandes hechuras: ¡no me extraña nada que los listos tejones (símbolo de la bodega) hayan plantado sus reales en la zona! El vino se puede comprar en la Enoteca d'Italia sobre los 10 euros.
Estintobásico©2007 Flor de tilo BY milos
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La Rioja: Cune Crianza 2004
17 març 2007
No os vamos a descubrir ahora este vino que tenéis en la fotografía. Se puede encontrar en cualquier supermercado por unos 5 euros. Es un Rioja de estos de toda la vida. Lo hemos visto constantemente en las estanterías de las tiendas, en los restaurantes y hasta en la mesa de casa los domingos cuando la familia cambiaba el porrón por la copa. Pero ¿cuanto hace que no lo habéis probado?Los que os animéis a hacerlo no os encontraréis con un vino débil, lleno de notas animales y terciarios de barrica vieja. Al contrario, os va a sorprender su buena carga frutal, bien expresiva, muy típica del tempranillo: fruta roja y especias. En boca, de cuerpo medio, con una buena acidez para nada agresiva y un final aceptablemente largo. Sin amargores, con un ligero fondo de barrica dulce, de roble con poco tostado; tabaco, pétalos de rosa seca, lo cual se me antoja típicamente riojano.
Además, parece ser que la cosecha 2004 en Rioja fue muy buena. Con abundantes lluvias en invierno y buenas temperaturas en verano, aunque sin alcanzar las excesivas cotas de calor del año anterior. Los meses de septiembre y octubre fueron especialmente aptos para la vendimia, sin lluvia y con viento del suroeste. Perfectos para la maduración.
Una curiosidad que siempre me ha llamado la atención es el nombre. El nombre completo de la bodega es "Compañía Vinícola del Norte de España", y su acrónimo C.V.N.E. De ahí, a su nombre de marca "Cune", sólo quedaba un paso lógico: de una V a una U. Paso que los vecinos del famoso Barrio de la Estación en Haro se habían encargado ya de hacer en base a la "sabiduría" popular a poco de instalarse la bodega en 1879. Otra curiosidad que leo en su web es que este vino fue en sus inicios un vino fino, un clarete, al estilo de los "claret" del Médoc. Como ha cambiado el cuento... ¡aquí, y en el Médoc!
Así, pues, aquí tenemos este vino que combina el gusto por la fruta con una utilización moderada de la barrica. A caballo entre las elaboraciones "modernas" y las otras mas "clásicas" de la Rioja. Aceptablemente joven, con la fruta asomando en cada momento y un fondo de barrica bien puesto. Tampoco le pidamos mas de lo que nos pueda dar. Un vino básico, bebible y disfrutable desde ya mismo y con la tipicidad de la Rioja en sus entrañas.
Así sea por mucho tiempo.
Estintobásico©2007
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (V)
14 març 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (V)Los que mas me gustaron
Aunque en esto de las listas de vinos y sus puntuaciones nunca han sido santo de mi devoción, comprendo que la serie de artículos sobre los vinos alemanes hayan agotado la paciencia lectora de algunos de nuestros visitantes: para ellos este resumen.
Pfalz: Presentación añada 2005 (I)
- Bürklin Wolf Rupperstsberger Riesling 2005
- Bürklin Wolf Gaisböhl Riesling 2005 ☼
- Bürklin Wolf Pechstein Riesling 2001 ☼
- Bürklin Wolf Jesuitengarten Riesling 2005 ☼☼
- Bürklin Wolf Kirchenstück Riesling 2005 ☼☼
- Bürklin Wolf Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004 ☼☼☼
- Bürklin Wolf Rechbächel Riesling Auslese 1998 ☼☼
- Bürklin Wolf Gerümpel Riesling BA 2005 ☼☼
- A. Christmann Königsbacher Riesling 2005
- A. Christmann Idig Riesling 2005 ☼
- A. Christmann Mandelgarten Riesling 2005 ☼☼
- Bassermann-Jordan Freundstück Riesling 2005
- Bassermann-Jordan Kirchenstück Riesling 2005 ☼
- Ökonomierat Rebholz Im Sonnenschein Riesling 2005 ☼
- Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch Riesling 2005 ☼☼
- Ökonomierat Rebholz Latt Gewürztraminer Auslese 2005
- Ökonomierat Rebholz Münzeng Muskateller Auslese 2005
- Wittmann Kirchspiel "S" Riesling Auslese-GK 2005 ☼
- Wittmann Morstein "S" Riesling Auslese-GK 2005
- Wittmann Albalonga BA 2005 ☼
- Wittmann Albalonga TBA-GK 2005 ☼
- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2005 ☼
- Georg Breuer Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005
- Georg Breuer Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005
- Peter Jakob Kühn Doosberg Riesling 2005
- Peter Jakob Kühn Lenchen Riesling TBA 2005
- H. Dönnhoff Dellchen Riesling 2005 ☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling 2005 ☼☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Aulese-GK 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Eiswein-GK 2002 ☼☼☼
- Grans-Fassian Dhronhofberger Riesling 2005 ☼☼
- Grans-Fassian Apotheke Riesling Auslese 1999 ☼☼
- Fritz Haag Riesling 2005 ☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling BA 2005 ☼☼☼
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling 2005
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling Auslese-GK 2005
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling BA 2005
- Reichsgraf von Kesselstatt Josephshöfer Riesling 2005
- RvK Josephshöfer #6 Riesling Auslese-GK 2005
- RvK Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005 ☼☼
- RvK Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- RvK Scharzhofberger #10 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg "Superior" Riesling 2005
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Auslese 2005 ☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg #21 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling TBA-GK 2005 ☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #4 Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #6 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #8 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (IV)
11 març 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (IV) Mosel-Saar-RuwerY para finalizar las crónicas alemanas aquí tenéis nuestro paseo por el Mosela:
MOSEL-SAAR-RUWER
La denominación se extiende a lo largo del rio Mosela y sus dos afluentes: el Saar y el Ruwer. Desde unos kilometros antes de la población de Trier, y en su camino hacía el Rhin, el mosela dibuja con sus meandros un profundo y escarpado valle al amparo del viento, en el que las laderas de exposición sur y sureste -de suelo pizarroso-, gozan de unas inmejorables condiciones para la producción de Riesling. Así es, esta denominación, pese a no ser de las mas extensas es la que concentra una major cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Pero qué os voy a contar: se han escrito ya rios de tinta al respecto. Para mayor abundamiento os recomendamos el excelente artículo de A. Larsson y J. Capel en elmundovino.com.
Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:
1.- Weingut Grans-Fassian:
Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus9,6 hectáreas de viñedo. Los pagos más famosos de esta bodega son “Apotheke” en Trittenheim; “Laurentiuslay” en Leiwen; “Goldtröpfchen” en Piesport, y “Dhronhofberger”. Para mas datos de esta bodega y su pago Apotheke, ved el estupendo reportage del amigo J.A. Dianes en su blog.
El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.
Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling2005” . Un GG fantástico, con una nariz bien compleja, de parmesano y flor blanca, con un retronasal de jabón de Marsella muy interesante, pero sobretodo muy mineral, con notas aceradas. Un vino excelente.
Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet2005” , un “genérico” de la población de Trittenheim que ya habíamos probado en otra ocasión y que entonces nos pareció un buen Kabinett, con buenas notas de fruta blanca y con un dulzor bien equilibrado.
Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de55 hectáreas en la población de Trittenheim, en el que la familia Grans posee unas parcelas de pizarra negra azulada de las que se nutren sus Auslese: “Apotheke Riesling Auslese 1999” y “Apotheke Riesling Auslese GK 1997” . El primero con una nariz muy típica de estos vinos: fruta evolucionada (melocotón, membrillo), con precisas y finas notas de botrytis enmarcando el conjunto. En boca, fino, con una buena acidez y un final bien persistente. Un vino realmente recomendable. En cambio, el segundo no me pareció tan logrado: unas incipientes notas vegetales que se debatían entre el aceptable hinojo y el sospechoso pimiento verde, y que en mi opinión afeaban el conjunto. Puede que la añada tenga algo que ver ahí.
Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.
Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.
2.- Weingut Fritz Haag:
Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling 2005” , un vino sin pago determinado, fácil, alegre, muy fresco, con flores blancas y cítricos. En boca equilibrado y persistente. Un buen inicio y un buen ejemplo del típico Mosela joven y seco.
Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese2005” , un excelente ejemplo de spätlese. Potente y floral en nariz. En boca, sabroso, fino, perfectamente equilibrado en dulzor y acidez. Y además, persistente. Qué mas se puede pedir.
Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #102005” , fantástico, fino y elegante, con un retronasal de jabón muy característico. Una excelente selección de tonel.
Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel2005” , un nuevo tonel y esta vez con cápsula de oro. Una joyita de vino, muy floral en nariz y persistente en boca. Un vino muy femenino, delicado y floral pero a la vez firme y constante. Mano de acero en guante de seda.
Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese2005” , un BA joven, con una buena nariz con notas de fruta blanca y albaricoque, sin las notas volátiles que tantas veces asoman en estos dulces. En boca, sedoso, con buena acidez, sin concesiones a lo empalagoso y con un final muy largo. Otro vino elegante y firme.
Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.
3.- Weingut Heymann-Löwenstein:
Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus 14 hectáreas (13,8 de Riesling) produce anualmente unas 90.000 botellas. Sus pagos mas afamados son: “Ulhen” y “Röttgen” en la población de Winningen; y “Stolzenberg” y “Kirchberg” en Hatzenport.
De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen2005” , un vino con la fruta muy presente, aunque algo evolucionada, con alguna nota medicamentosa (a algunos nos recordaba al redoxon). En boca muy seco, con la acidez controlada y no muy largo. Un vino de vocación extensiva y carácter comercial. A la conquista de mercados.
Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling2005” , un vino al inicio con notas de reducción que costaron de eliminar pero que finalmente dieron paso a una buena nariz con notas de melocotón. En boca muy bien equilibrado en acidez y dulzor, con un final aceptablemente persistente. Discreto en general. Seguidamente su “Röttgen Riesling Auslese 2001” , un vino con una nariz potente pero con unas notas vegetales cuando menos inquietantes (geranio). En boca, bien de acidez pero con un final un tanto amargo. Un vino que siendo ya del 2001 debería mostrar más complejidad. No convence. Y finalmente su “Röttgen Riesling Trockenbeerenauslese 2005” , con una nariz contenida y discreta. En boca mejora, aunque sigue algo falto de acidez para mi gusto.
De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling 2005” un vino con una buena nariz de fruta blanca y cítricos pero con un fondo de sulfuroso demasiado presente. En boca muy cerrado. Un vino que actualmente atraviesa una fase poco expresiva. No sabemos si saldrá de ella mas adelante.
Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling2005” , con una buena nariz de fruta amarilla: melocotón, con ligeras notas florales. En boca ligero, fresco, con un final de flor blanca y jabón de Marsella muy interesante. A tener en cuenta. Y seguimos: “Uhlen “R” Riesling Auslese-GK 2005” , con la misma tónica que el anterior en nariz. La boca algo más gruesa, bien equilibrada en acidez y dulzor aunque algo anodina, plana. Y finalmente: “Uhlen “R” Riesling Beerenauslese 2005” , con una nariz contenida y una buena boca, sabroso y bien equilibrado.
De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.
4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:
Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus 36 hectáreas , 100% Riesling, se convierte en uno de los dominios con más y mejor repartidos viñedos de estas zonas.
En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).
El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling2005” . Un vino con una buena nariz con notas de melocotón y fruta amarilla. En boca bien de acidez y relativamente largo. Un vino fresco, joven, en el que las comillas de “seco” corresponden a sus 8,4 gramos de azúcar residual por litro. Un vino correcto, aunque algo atípico por un cierto deje vegetal, de callejón umbrío, que a algunos de nosotros nos recordaba los “verdores” de la Sauvignon Blanc. Vaya por Dios.
Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".
Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett 2005” (61 gr/l) un vino joven y frutal, con notas en nariz de fruta blanca, pera. En boca correcto, bien de acidez y sin amargores. Un buen inicio.
Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese2002” , con una evolución un tanto sorprendente con un fondo extraño de azúcar quemado, alguien en la cata lo definió como achampañado, en todo caso una evolución poco atractiva para un Riesling.
Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK2005” , con una impresionante nariz de fruta amarilla de hueso, con la acidez muy controlada aunque largo y expresivo en boca.
“Scharzhofberger Riesling Kabinett2005” , muy frutal, pera, manzana ácida. En boca bien de acidez, sencillo y correcto.
“Scharzhofberger Riesling Kabinett1998” un vino mucho mas maduro, con la fruta evolucionada hacía notas de dulce de membrillo, pero con el mismo fondo de azúcar quemado del que ya hemos hablado y que no nos convence.
“Scharzhofberger Riesling Spätlese2005” un magnífico vino, muy expresivo, con la fruta bien madura y la acidez bien balanceada. Largo y elegante.
“Scharzhofberger Riesling Auslese #102005” , en la misma tónica, estupendo, muy frutal, melocotón, albaricoque. Largo y bien equilibrado.
“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #62005” con una nariz aún más compleja y rica, con mucha fruta. En boca goloso y expresivo aunque muy controlado de acidez. Aún así, y en mi opinión, el mas completo de la gama.
2002” con una nariz muy fina, con notas de petróleo, largo y bien ácido. Un vino de hielo correcto y bien complejo en nariz aunque rodeado de ese fondo de azúcar quemado (muy ligero esta vez) que parece ser característica de la casa.
5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:
31 hectáreas , se encuentra en la población de Mertesdorf, en la zona del Ruwer y es propiedad de la familia von Schubert desde 1882. Un dominio que produce unas 200.000 botellas anuales, con pagos tan acreditados como: “Abtsberg” y “Herrenberg”. Una curiosidad de esta bodega es que sus etiquetas no han cambiado desde hace noventa años.
8 hectáreas y con una composición de pizarra azul desmoronada que el dominio posee en monopolio.
"Abtsberg Riesling Kabinett2005” , buena nariz de fruta blanca, pera, fino y elegante, con la acidez y el dulzor muy bien equilibrados.
2005” , Con la misma tónica que su hermano Kabinett en nariz. En boca mucho más complejo, con muy buena acidez. Fresco y expresivo.
2005” , Selección de uvas menos botrytizadas. Muy cercano al anterior pero mucho más fino en nariz y en boca. Con un retronasal de uva fresca impresionante. Un gran vino. De los mejores de la cata.
2005” , Nariz bien expresiva, con notas de fruta amarilla concentrada y una ligera nota volátil. Aún así, en boca inmenso, agradable y muy persistente. Muy bien.
6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:
Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, la Riesling , y un solo pago “Schazhofberger”, son suficientes para que los vinos de Egon Müller alcancen año tras año las más altas cotas de precio en las subastas.
2005” un vino finísimo, con una excelente nariz de fruta amarilla, melocotón y cítricos. En boca sabroso y largo. Un buen Spätlese sin duda.
2005” otra elegante elaboración con una nariz muy frutal, con ligeras notas botrytizadas y una boca más densa y mas sabrosa. Sin explosividades pero con mucha elegancia y limpieza.
2005” un vino que sigue la tónica de su hermano de tonel pero mucho mas fino en nariz si cabe. En boca algo más goloso, muy largo y sabroso.
Estintobásico©2007
Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:
1.- Weingut Grans-Fassian:
Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus
El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling
Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet
Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de
Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.
Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.
2.- Weingut Fritz Haag:
Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese
Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #10
Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel
Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese
Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.
3.- Weingut Heymann-Löwenstein:
Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen
Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling
De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling
De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.
4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:
Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).
El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling
Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".
Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese
Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK
“Scharzhofberger Riesling Kabinett
“Scharzhofberger Riesling Kabinett
“Scharzhofberger Riesling Spätlese
“Scharzhofberger Riesling Auslese #10
“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #6
5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:
"Abtsberg Riesling Kabinett
6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:
Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, Estintobásico©2007
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posted by Calamar @ 11:18 PM, , links to this post
La Perlara, recioto di Soave 2005
07 març 2007
Se trata de uno de los vinos que más me gustó de la presentación que el enólogo de la bodega Ca'Rugate, Michele Tessari, hizo en Barcelona hace bien poco. Una degustación me supo a poco, la verdad, y fui a la tienda de L'Enoteca d'Italia a buscar otra botella para tomar con calma y tranquilidad. Mis sensaciones se confirmaron. Se trata de un vino monovarietal de uva garganega, presentado en botellas de 500 ml, naturalmente dulce, que se presenta con 13,5%. La uva, recogida en septiembre-octubre, se deja pasificar en locales muy bien ventilados y sin humedad, por un período de 6-7 meses. Así pues, hacia la primavera siguiente a la vendimia, la uva (de la que sólo se aprovechan la parte superior, las espaldas del racimo) libera su concentradísimo mosto, que pasa a grandes barricas donde hace la fermentación alcohólica y, después, reposa con sus propias lías por no menos de 10-12 meses. Un período de afinamiento de 1 año en botella es aconsejable, con lo que este 2005 empieza, ahora mismo, su mejor período de degustación. Hay que tomarlo a unos 10-11 ºC.
Ofrece a la vista un bellísimo color a medio camino entre la miel de acacia y el ámbar báltico (lo tomé con un amigo de ascendentes lituanos y estuvo de acuerdo con esta apreciación), es brillante y ligero en su pasear por la copa.
En nariz asoman muchos aromas de dulce fruta: melocotón en almíbar, pastel de albaricoque, frutos secos. También tiene una nota de miel de acacia, un punto de corteza cítrica y un vago recuerdo a flor de azahar. Remata con una nota de resina y una punta de hidrocarburo. En boca se muestra con cierto nervio, una equilibrada acidez en relación con sus azúcares residuales, una gran persistencia en su posgusto y un recorrido muy sabroso y agradable.
Lo acompañamos con unos primeros fresones recién llegados de l'Empordà. Para nuestra sorpresa, eran dulces y de buen aroma. Con La Perlara y un poco de helado de vainilla formaron un espléndido trío de culminación de una cena. Se puede comprar en la Enoteca d'Italia por 18 euros.
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posted by J. Gomez Pallares @ 7:46 PM, , links to this post
Llicorella Vins
04 març 2007
Llicorella Vins S.L (D.O.Q Priorat) nació con el cambio de siglo. Guillem Arnal ya cultivaba los viñedos desde hacia una década, pero fueron su espíritu emprendedor y el deseo de ofrecer un producto de calidad elaborado con todo el rigor que se exige, en el que incluye los procesos artesanales, los responsables de que el proyecto vinícola se llevara a cabo finalmente.
Es de este modo que la elaboración empieza por la materia prima, en la cepa, en la uva de los viñedos de Mas Saura, donde la vendimia se lleva a cabo manualmente cuando el fruto esta en su punto optimo de maduración. Una vez recolectada la uva se selecciona minuciosamente para que solo queden las de mejor calidad.
Los viñedos de Llicorella Vins son cepas de poco rendimiento debido a que el terreno es de secano, de poca tierra y mucha piedra de llicorella. En el caso de la variedad cariñena, las más antiguas con alrededor de sesenta años, no alcanzan los 300 gramos por cepa.
La bodega posee cerca de 20 hectáreas de viñedo, pero solo menos de la mitad están destinadas a la viña, el motivo es la técnica biodinámica que utilizan y para ello han mantenido un bosque en medio de los diferentes pagos, mantienen las hierbas que creen oportuno y han plantado olivos alrededor de las fincas. La pasión por la tierra es latente entre los hermanos Arnal.
La bodega se sitúa en Torroja del Priorat, a cuatro kilómetros de los viñedos y es donde se inician los procesos de elaboración del vino. Aquí es cuando intervienen las artes de la enóloga Mónica Cambra, quien con paciencia y buenos conocimientos, elabora los coupages de los dos vinos que ofrece la bodega. Para ello combina con gran maestría las distintas clases de uva como garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y syrah. Es de este modo como consigue el bouquet de cada vino.
Los Vinos:
Es de este modo que la elaboración empieza por la materia prima, en la cepa, en la uva de los viñedos de Mas Saura, donde la vendimia se lleva a cabo manualmente cuando el fruto esta en su punto optimo de maduración. Una vez recolectada la uva se selecciona minuciosamente para que solo queden las de mejor calidad.
Los viñedos de Llicorella Vins son cepas de poco rendimiento debido a que el terreno es de secano, de poca tierra y mucha piedra de llicorella. En el caso de la variedad cariñena, las más antiguas con alrededor de sesenta años, no alcanzan los 300 gramos por cepa.
La bodega posee cerca de 20 hectáreas de viñedo, pero solo menos de la mitad están destinadas a la viña, el motivo es la técnica biodinámica que utilizan y para ello han mantenido un bosque en medio de los diferentes pagos, mantienen las hierbas que creen oportuno y han plantado olivos alrededor de las fincas. La pasión por la tierra es latente entre los hermanos Arnal.
La bodega se sitúa en Torroja del Priorat, a cuatro kilómetros de los viñedos y es donde se inician los procesos de elaboración del vino. Aquí es cuando intervienen las artes de la enóloga Mónica Cambra, quien con paciencia y buenos conocimientos, elabora los coupages de los dos vinos que ofrece la bodega. Para ello combina con gran maestría las distintas clases de uva como garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y syrah. Es de este modo como consigue el bouquet de cada vino.
Los Vinos:
Mas Saura (45% garnacha, 20% cariñena, 20% syrah y 15% cabernet) que toma el nombre de la finca donde hay los viñedososee un aroma de fruta madura y tostado suave del roble, con notas de hierbas aromáticas y vainilla. 92 puntos guía Peñín (precio aprox. 27€)
Gran Nasard (70% garnacha y 30% cariñena) bautizado así en reconocimiento al órgano que hay en la parroquia de Torroja del Priorat, es en boca un vino suave, cálido y agradable, con dominio de los aromas típicos de la garnacha. 89 puntos guía Peñín (precio aprox. 17€)
Estos grandes vinos, se consiguen después de meses de maduración en depósitos de acero inoxidable y de un año de crianza en barricas de roble francés y americano.
www.llicorellavins.com
Estintobásico©2007
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