IX Encuentro: Ribera del Duero: La crónica
09 abril 2007

Y despues de nuestras "merecidas" vacaciones de Pascua aquí tenéis la crónica:

El pasado viernes 30 de Marzo celebramos nuestro IX Encuentro. Tuvo lugar en el restaurante Caldeni de Barcelona y nos dimos una vuelta por la D.O. Ribera del Duero.

Ya conocéis nuestra debilidad por este restaurante de la calle València de Barcelona -sólo voy a añadir que nos trataron como a reyes, como siempre-, así que sin más preámbulos, aquí os detallo nuestras impresiones de los vinos:

1.- Pago de los Capellanes Crianza 2001: El color de este vino hacía temer una cierta evolución que se comfirmó en nariz y boca: notas al inicio de acetonas que con el aire se abren hacía un fondillo de fruta muy madura, confitada. En boca desestructurado, con la acidez desbocada y un final poco voluminoso. Una botella de dudosa conservación que no hace justicia al buen trabajo al que nos tiene acostumbrados esta bodega.

Bodegas Pago de los Capellanes

2.- Alion 2001: Al inicio notas animales y carne cruda que iran desapareciendo lentamente con trabajo de copa. Finalmente asoma un fondillo de fruta roja con notas balsámicas de anís y hierbas aromáticas: salvia, regaliz, eucalipto. En boca buen volumen, bien de acidez y con un tanino aún muy vivo y astringente. Un vino que ya esta listo para consumir pero que va a aguantar todavía unos añitos mas en botella.

Bodegas y Viñedos Alión

3.- Arzuaga Reserva Especial 2001: Nariz de buena intensidad con notas que no salieron de la familia de los lácticos. Los descriptores que iban sonando en la mesa aquí y allá fueron: yogurt de fruta, danup de fresa, palote de fresa y nata, goma de borrar de nata... En boca con un fondo poco franco, ligeramente oportizado pero con un tanino vivo aún. No convence.

Bodegas Arzuaga-Navarro

4.- Valduero Reserva 2001: Otro vino que no nos convenció con su nariz muy marcada por las notas animales: cuadra, carne cruda, incluso palo de gallinero fueron los descriptores utilizados. Poco a poco estas notas se fueron atenuando, aún así quedó un vino ligero, desequilibrado y poco agradable.

Bodegas Valduero

5.- Aalto PS 2001: Al inicio otra vez las notas animales que parecen ser "tipicas" de estos vinos. Pero esta vez se limpia con el aire evolucionando hacía notas de cereza confitada, golosa, con notas de tostados finos envolviendo el conjunto. En boca suave, con los taninos maduros y con un final ligeramente amargo.

Bodegas Aalto

6.- Pago de Carraovejas "Cuesta de las liebres" 2001: Nariz de muy buena intensidad con notas balsámicas, de montebajo y especias: maderas orientales, resinas dulces, aceituna negra, pimienta. Paso de boca con un ataque potente, sabroso, amplio y con buena estructura. Con un tanino joven aún y una buena persistencia.

Bodegas Pago de Carraovejas

7.- Tinto Valbuena 5º 2001: Un vino potente, bien expresivo, con notas de cereza envuelta de balsámicos y especias: anis, vainilla, romero, flores secas, eucalipto. En boca bien estructurado, con los taninos tambien jóvenes, quizás menos goloso y untuoso que su antecesor pero mas serio y contundente.

Grupo Vega Sicilia

Y hasta aquí los vinos en concurso que en general nos dejaron un buen sabor de boca. Si bien algunos de ellos adolecieron de cierta tendencia al abuso de notas fenólicas; de animales, de carne cruda, otros expresaron su fruta con una excelente concentración y tanicidad, eso sí, siempre con buenas dosis de notas de su crianza; balsámicos, especias. Unos vinos potentes, bien marcados por su tipología y algunos de ellos, a pesar de tener ya unos añitos encima, con buenas prespectivas de guarda.

Pero aquí no acabó todo, durante la cena -¡Qué esplendidos esos canelones de Caldeni!-, aparecieron como por arte de magia otros vinos, de sobaquillo, de los cuales os hablaremos en próximas entregas...

Estintobásico©2007

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Josephshöfer Riesling Auslese 2001
15 maig 2006

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas con más historia en Alemania. La primera mención documental data del año 1349. En 1787, el conde Hugo Casimir von Kesselstatt, fue "maestro de bodega" de la corte, en la época en que el príncipe Clements Wenceslaus de Sajonia, publicó un reglamento de cultivo de la vid en el que se recomendaba reemplazar las "vides renanas condenables" por lo que se entendia como una variedad mejor: la Riesling.

Entre 1854 y 1859, Maximiner Klöster, al mando del dominio, se hizo con los mejores pagos en las tres zonas más acreditadas: en Mosel, el pago "Josephshof" en la población de Graach de 8 ha y el "Domklausenhof" en Piesport de 8 ha; en Saar, el pago "Abteihof" en Oberemmel de 21 ha; y en Ruwer, el pago "St. Irminenhof" en Kasel de 8,5 ha.

Hoy en dia la bodega está en manos de la familia Reh -Annegret Reh-Gartner y Gehrard Gartner-, que prosiguen con la misma filosofía en la elaboración de sus vinos. La antigua sede de la bodega es el "Palacio Kesselstatt" en la población de Trier, construido en 1740 con un estilo Barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y en su lugar se encuentran un restaurante (Palais Kesselstatt Restaurant) y una vinoteca (Weinstube), que son gestionados por la bodega.

Desde 1999, la bodega tiene su sede en "Schloss Marienlay" en la población de Morscheid. Ya desde 1988, todos sus vinos son elaborados en esta bodega de nueva construcción. Los viñedos alcanzan hoy en dia las 38 ha distribuidas en las tres zonas de producción pero con una única variedad plantada, la Riesling. La vinificación tradicional que RvK aplica a sus mostos, está orientada a expresar al máximo las características de sus terruños. Sus vinos fermentan sin levaduras añadidas y son almacenados en los viejos "fuders" de madera usada.

En Mosel siguen contando con la explotación en monopolio dede 1858 del pago "Josephshof" de 8 ha-, en la población de Graach. Es una cuesta escarpada en la roca con 60-70 grados de pendiente, con exposición al sur, y tiene un profundo suelo residual de pizarra gris con fina tierra. El resultado son unos vinos especiados, con buen cuerpo y un buen potencial de guarda. En general, la característica principal suele ser el sabor inequívoco del melocotón con ciertas notas de hierbas silvestres.

En concreto, el vino que centra nuestra atención es el "Josephshöfer Riesling Auslese 2001 Monopol Fuder 09".

Lo he probado en dos ocasiones. La primera, fue en mayo del 2005, y se encontraba en un momento esplendido, con buena nariz a fruta, pera, melocotón, con notas de cítricos y flores blancas. En boca se hacia sentir su buen cuerpo, untuoso, con la acidez bien integrada en un elegante dulzor, y con una buena persistencia. La segunda, en mayo de este año. Esta vez, muy cerrado en nariz, con sutiles notas de fruta fresca y cítricos, bergamota, piel de limón, ligeras notas de parmesano. En cambio en boca, immenso pero fino, elegante, bien dulce pero con esa acidez para contrarestar.

Esperemos que esta fase de autismo en nariz sea tan sólo un pequeño parentesi en la larga vida que promete este vino.

Lo podeis encontrar en: Vins i licors Grau

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