Claps refosco dal peduncolo rosso 2005
26 octubre 2007
Escribía Lodovico Bertoli en 1707: "credetemi caro amico, e siatene sicurrissimo, il Pinneau di Borgogna non è altra cosa che il refosco del friuli". Esta afirmación, leída en la imprescindible Guida ai Vitigni d'Italia de Slow Food Editore, Bra, 2005, p.396, siempre me picó la curiosidad. Y no ha sido hasta hace bien poco, supongo que por despiste mío, que no he dado con una botella más o menos reciente (los expertos aconsejan consumir este vino, cuando monovarietal, más bien joven porque en su vinificación tradicional no entraba la madera para nada) de un refosco dal peduncolo rosso, producida por Claps, que es la marca de Albino Armani en la zona de Friuli. El nombre ya se las trae: por el color de la uva, entre azul muy oscuro y, casi, negro, aunque con una pátina blancuzca, que es donde se encuentran las levaduras naturales de esta fruta; y lo del pedúnculo rojo es porque éste, cuando está ya en su punto óptimo de maduración, justo antes de la vendimia, adquiere, en efecto, una tonalidad rojiza. Es una variedad admitida en varias DOC (Carso, Colli Orientali del Friuli, Friuli Annia, Grave, Isonzo, Latisana, Lison-Pramaggiore) y la de Armani procede de Friuli-Grave. Presenta hojas grandes, trilobuladas, con un racimo casi piramidal y esbelto, como suspendido en el aire. Sus frutos, ya los véis, son muy esféricos, negroazulados y con unos hollejos poderosos. Los estudios realizados con esta variedad dejan claro que "refoschi" hay varios, pero el único auténtico es el del "peduncolo rosso", una variedad que los expertos asocian con algunas de las típicas del noreste italiano: la primitivo, la piculit nero, la corvina, la pinot nero.
La zona de producción es la de los Alpes Corniche, en la zona alta de Grave, en suelos de materia calcárea blancuzca ("claps", precisamente, la llaman). La cosecha pasa por un proceso de criomaceración (ruptura celular por frío combinada con maceraciones largas a baja temperatura que retrasan el inicio de la fermentación, aumentando así el tiempo de contacto líquido/sólido) de unos cuatro días y tras ésta, la fermentación durante unos doce días (picos de 28ºC), con pocos remontages, semanales, no diarios. El proceso termina, creo, con una parcial maloláctica en grandes tinos de madera, supongo (a la vista de lo olido y catado) que durante pocos meses (esa información no la da la web). El resultado es un vino de un brillante, vivo, intenso color rubí, de capa media (sí, Manuel, de esos que permiten ver el blanco mantel a la perfección!), con 12,5%, que conviene tomar sobre los 16ºC. Tiene un agradable, bastante intenso, olor a fruta madura del bosque, moras, arándanos negros, y a su pastel centroeuropeo (levaduras y aromas secundarios, muy agradables: a mí me gustan esos pasteles en Austria y Alemania); siguen aromas de especias (pimienta dulce de cayena en primera instancia; al final, en retrogusto, pimienta negra directamente), con una punta de hierbas aromáticas (tomillo, quizás) y algo de hinojo. En boca es un vino de paso muy agradable, con taninos suaves, moderados y muy bien integrados con la madera, que dejan un agradable sabor vegetal en posgusto, de zarzas removidas. El último apunte, para mí, fue una nota de infusión de regaliz, suave, dulzona.
No sé si me atreviría a comparar mi primera botella monovarietal de refosco dal peduncolo rosso con un clásico pinot noir de la Borgoña: algunas características comparte, pero son más bien las propias de la vinificación, antes que las de los aromas primarios de la fruta. En cualquier caso, sí creo que no son términos comparables y que este vino, como cualquier buen pinot noir, hay que disfrutarlo por él mismo. Os aseguro que si lo hacéis, estaréis de acuerdo conmigo en que Albino Armani ha dado, de nuevo, en el clavo.www.estintobasico.com
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IEC #3: Viñas del Vero Secastilla 2004
03 agost 2007
Los viñedos de la foto bien podrían estar situados en el Ródano Sur, en la zona de Châteauneuf du Pape, donde el canto rodado y la garnacha son habituales. Pero esto no es Francia. Es Aragón, Secastilla, donde el canto rodado y la garnacha también reinan (o por lo menos deberían hacerlo).Secastilla es una población situada al noreste del Somontano, entre los ríos Cinca y Esera. Allí, la bodega Viñas del Vero posee unos viñedos privilegiados. Se hallan en la finca La Miranda, en una colina que llega a los 700 metros de altitud. El suelo, de canto rodado. Las viñas, viejas garnachas con una edad media de más de 60 años con rendimientos de menos de 3.500 kg por hectárea. Todo un lujo de viñedo.
Además, Secastilla goza de un microclima específico para la zona. Así es, la media de precipitaciones es superior a la zona de Barbastro -municipio donde se encuentra la mayoría del viñedo del Somontano-, y las temperaturas siempre son unos grados más frías. Esto, junto con la excelente insolación de la colina hace que las viñas en esta finca alcancen una maduración óptima.
Pero no todo es garnacha en Secastilla. Viñas del Vero tiene plantadas en la finca diversas variedades. Desde la autóctona Moristel hasta el Cabernet Sauvignon, incluso un bonito viñedo de Pinot Noir.
Con estos precedentes no parecería extraño que los vinos de esta finca fuesen una fiel expresión de este terruño. Veamos.
Viñas del Vero Secastilla 2004:
A la vista un vino opulento, oscuro, con ribete aún joven. Buena intensidad en nariz de fruta negra, cereza picota, con ligeros especiados y montebajo, pimienta, romero. Con un toque acaramelado que me recuerda al Kojak. Con el aire asoman notas florales de lilas y violetas. En boca es muy seco, cortante, ligeramente marcado por la barrica. Aún así creo adivinar en este 2004 una madera mejor trabajada y más tipicidad de la Garnacha que se expresa en esta excelente añada como nunca.
Aquí abriremos un paréntesis: en otras añadas este vino nos ha parecido con un perfil muy alejado del típico de la garnacha. Esto lo habíamos achacado a la inclusión de otras variedades (sobretodo Cabernet) en el cupage. Recuerden: Garnacha y otras, reza en la contraetiqueta. Este año creo que las otras se han quedado en poco o nada. O al menos no interfieren en su apreciación. Se hace difícil de asegurar. No será la primera vez que un vino a ciegas nos da la sorpresa. Cerramos paréntesis.
Pues ahí está este Secastilla 2004. ¿Tiene expresión de terruño? Pues lo cierto es que no he probado ninguna garnacha del Somontano que se parezca a este Secastilla; opulento, maduro y complejo. Sin duda el terreno y sus circunstancias -el terruño-, ha tenido algo que ver.
Enlace de la convocatoria:
Estintobásico©2007
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Presentación Priorat-Montsant 2005
21 maig 2007
12ª Fira del vi de Falset: Presentación de la añada 2005El pasado 7 de Mayo tuvimos la oportunidad de asistir a la cata presentación de la añada 2005 de las D.O. Montsant y D.O.Q Priorat que se celebró en la escuela de enología de Falset, en el marco de la 12ª Fira del Vi de esta población.
Con más de 70 productores presentes, la cita se revela ya como una opción recomendable para hacerse una idea de como va a ser la nueva añada. Aún así, y tal como ya advertimos el año pasado, los vinos que se presentan no suelen ser, en la mayoría de los casos, vinos acabados. Muchos de ellos todavía no han sido embotellados definitivamente, algunos no han terminado su periodo de crianza en barrica, y otros no llevan, ni siquiera, el cupage definitivo.
El local de cata fue el pabellón de la citada escuela que se habilitó para la sesión con mesas y demás accesorios. Ya os podéis imaginar. Muchos productores, mucha gente y relativamente poco espacio. Aún así, se pudo catar con cierta comodidad y con, al menos, las condiciones mínimas de luz y temperatura.
Para empezar ya con las características generales de la añada 2005 os diremos que ha sido calificada por el consejo regulador de las dos denominaciones como excelente. Como no. Un año relativamente más fresco y lluvioso que el 2004. Las temperaturas medias han sido en general inferiores y las precipitaciones más abundantes e irregulares: con un principio de año seco hasta mayo, en el que la lluvia hizo acto de presencia, seguido de un verano seco y caluroso para acabar con un setiembre y octubre realmente lluviosos.
De entre los vinos que pudimos probar y sin menospreciar otras elaboraciones los más destacados fueron:
Montsant
- Les Sorts Vinyes Velles 2005: Un vino con un 50% de Cariñena, 30% de Garnacha y 20% de Cabernet Sauvignon. Crianza de 12 meses de barrica. Muy expresivo en nariz, fruta, melocotón de Calanda, naranja sanguina. En boca bien, con el tanino apretado y muy buena acidez. Año tras año un valor seguro. Celler el Masroig
- Venus 2005: 50% Syrah, 50% Cariñena. Un vino que todavía duerme en las barricas, y no todas nuevas. Lleva ya 15 meses y parece ser que aún estará una temporada. Notas florales y animales en nariz. Reducción. En boca buen frescor, con buen cuerpo y un final largo y persistente. Sin verdores. Un vino ciertamente diferente de los habituales Montsants y al que le vamos a seguir la pista. Venus "La Universal"
- Malondro 2005: 45% Garnacha, 45% Cariñena, 10% Syrah. Crianza de 12 meses con barrica no nueva. Muy floral en nariz, suave, fresco. En boca buena frutosidad, bien de acidez y tanino. Una elaboración sencilla y franca. Celler Malondro
- Santbru 2005: 65% Cariñena, 20% Syrah, 15% Garnacha. Crianza de 12 meses. Un vino bien aromático, con notas de melocotón, flores azules. En boca golosito, bien estructurado, fresco y con una acidez bien marcada. Un vino quizás menos mediterráneo que su hermano del 2004 pero que sigue gustando. Portal del Montsant
Priorat
- Finca Dofí 2005: 55% Garnacha, 20% Cabernet Sauvignon, el resto Merlot y Syrah. Ahora mismo cerrado y muy marcado por la barrica: toffees. En boca con un tanino poderoso pero con una buena estructura entre concentración, acidez y alcohol. En su linea.
- Idus de Vall Llach 2005: 40% Cariñena, 15% Garnacha, 20% Merlot, 15% CS y 10% Syrah. Crianza de unos 15 meses con barrica nueva (50%) y de segundo vino. Una nariz bien aromática, con notas de fruta negra madura. En boca con el tanino agradable y bien largo. Un buen segundo vino. Celler Vall Llach
- Clos Mogador 2005: Garnacha, Cariñena, CS y Syrah. Unos 18 meses en barrica. Otro peso pesado que vuelve a al carga con un precioso vino. Buena nariz con notas de fruta negra y flores azules. Aún muy reducido. En boca tanino apretado, con buen cuerpo, sabroso y largo. No defrauda.
- Clos Martinet 2005: 50% Garnacha, 20% Cariñena, 20% Syrah, y 10 % CS. Crianza de 18 meses en barrica: un tercio nueva, un tercio de 1er año, y el otro tercio de segundo año. El más expresivo en estos momentos de los tres. Notas de melocotón de Calanda y fruta negra. Fresco y jugoso. Para disfrutar. Mas Martinet Viticultors
- Trio Infernal 2/3 2005: 100% Cariñena. Crianza de 18 meses en barrica. Buena expresión de la cariñena prioratina. Nariz de buena intensidad, frutal, ácida y fresca. En boca con buen cuerpo, tanino apretado y buena persistencia. Si hay que ponerle un pero es su precio. Alto, muy alto.
- Clos Dominic Vinyes Altes 2005: 90% Cariñena, 10% Garnacha, viñas viejas de la finca "La Tena". Unos 16 meses de crianza en barrica. Nariz bien expresiva, fresca, naranja sanguina, melocotón. En boca muy bien estructurado, con buena acidez, largo y sabroso. Entre los grandes. Si queréis saber más de estas cariñenas y garnachas viejas de La Tena no os perdáis esto.
En general, los vinos que pudimos probar en este evento nos dieron la impresión de ser vinos bien maduros pero mas frescos y menos concentrados que los del 2004. Por supuesto, con los taninos y la madera aún por pulir pero con esa punta de acidez que augura una buena evolución en botella. No son ahora mismo tan accesibles ni tan redondos como lo fueron los del 2004 en su presentación pero si más elegantes, mas finos, y quizás con mejor capacidad de guarda.
El tiempo lo dirá.
Estintobásico©2007
Con más de 70 productores presentes, la cita se revela ya como una opción recomendable para hacerse una idea de como va a ser la nueva añada. Aún así, y tal como ya advertimos el año pasado, los vinos que se presentan no suelen ser, en la mayoría de los casos, vinos acabados. Muchos de ellos todavía no han sido embotellados definitivamente, algunos no han terminado su periodo de crianza en barrica, y otros no llevan, ni siquiera, el cupage definitivo.
El local de cata fue el pabellón de la citada escuela que se habilitó para la sesión con mesas y demás accesorios. Ya os podéis imaginar. Muchos productores, mucha gente y relativamente poco espacio. Aún así, se pudo catar con cierta comodidad y con, al menos, las condiciones mínimas de luz y temperatura.
Para empezar ya con las características generales de la añada 2005 os diremos que ha sido calificada por el consejo regulador de las dos denominaciones como excelente. Como no. Un año relativamente más fresco y lluvioso que el 2004. Las temperaturas medias han sido en general inferiores y las precipitaciones más abundantes e irregulares: con un principio de año seco hasta mayo, en el que la lluvia hizo acto de presencia, seguido de un verano seco y caluroso para acabar con un setiembre y octubre realmente lluviosos.
De entre los vinos que pudimos probar y sin menospreciar otras elaboraciones los más destacados fueron:
Montsant
- Les Sorts Vinyes Velles 2005: Un vino con un 50% de Cariñena, 30% de Garnacha y 20% de Cabernet Sauvignon. Crianza de 12 meses de barrica. Muy expresivo en nariz, fruta, melocotón de Calanda, naranja sanguina. En boca bien, con el tanino apretado y muy buena acidez. Año tras año un valor seguro. Celler el Masroig
- Venus 2005: 50% Syrah, 50% Cariñena. Un vino que todavía duerme en las barricas, y no todas nuevas. Lleva ya 15 meses y parece ser que aún estará una temporada. Notas florales y animales en nariz. Reducción. En boca buen frescor, con buen cuerpo y un final largo y persistente. Sin verdores. Un vino ciertamente diferente de los habituales Montsants y al que le vamos a seguir la pista. Venus "La Universal"
- Malondro 2005: 45% Garnacha, 45% Cariñena, 10% Syrah. Crianza de 12 meses con barrica no nueva. Muy floral en nariz, suave, fresco. En boca buena frutosidad, bien de acidez y tanino. Una elaboración sencilla y franca. Celler Malondro
- Santbru 2005: 65% Cariñena, 20% Syrah, 15% Garnacha. Crianza de 12 meses. Un vino bien aromático, con notas de melocotón, flores azules. En boca golosito, bien estructurado, fresco y con una acidez bien marcada. Un vino quizás menos mediterráneo que su hermano del 2004 pero que sigue gustando. Portal del Montsant
Priorat- Finca Dofí 2005: 55% Garnacha, 20% Cabernet Sauvignon, el resto Merlot y Syrah. Ahora mismo cerrado y muy marcado por la barrica: toffees. En boca con un tanino poderoso pero con una buena estructura entre concentración, acidez y alcohol. En su linea.
- Idus de Vall Llach 2005: 40% Cariñena, 15% Garnacha, 20% Merlot, 15% CS y 10% Syrah. Crianza de unos 15 meses con barrica nueva (50%) y de segundo vino. Una nariz bien aromática, con notas de fruta negra madura. En boca con el tanino agradable y bien largo. Un buen segundo vino. Celler Vall Llach
- Clos Mogador 2005: Garnacha, Cariñena, CS y Syrah. Unos 18 meses en barrica. Otro peso pesado que vuelve a al carga con un precioso vino. Buena nariz con notas de fruta negra y flores azules. Aún muy reducido. En boca tanino apretado, con buen cuerpo, sabroso y largo. No defrauda.
- Clos Martinet 2005: 50% Garnacha, 20% Cariñena, 20% Syrah, y 10 % CS. Crianza de 18 meses en barrica: un tercio nueva, un tercio de 1er año, y el otro tercio de segundo año. El más expresivo en estos momentos de los tres. Notas de melocotón de Calanda y fruta negra. Fresco y jugoso. Para disfrutar. Mas Martinet Viticultors
- Trio Infernal 2/3 2005: 100% Cariñena. Crianza de 18 meses en barrica. Buena expresión de la cariñena prioratina. Nariz de buena intensidad, frutal, ácida y fresca. En boca con buen cuerpo, tanino apretado y buena persistencia. Si hay que ponerle un pero es su precio. Alto, muy alto.
- Clos Dominic Vinyes Altes 2005: 90% Cariñena, 10% Garnacha, viñas viejas de la finca "La Tena". Unos 16 meses de crianza en barrica. Nariz bien expresiva, fresca, naranja sanguina, melocotón. En boca muy bien estructurado, con buena acidez, largo y sabroso. Entre los grandes. Si queréis saber más de estas cariñenas y garnachas viejas de La Tena no os perdáis esto.
En general, los vinos que pudimos probar en este evento nos dieron la impresión de ser vinos bien maduros pero mas frescos y menos concentrados que los del 2004. Por supuesto, con los taninos y la madera aún por pulir pero con esa punta de acidez que augura una buena evolución en botella. No son ahora mismo tan accesibles ni tan redondos como lo fueron los del 2004 en su presentación pero si más elegantes, mas finos, y quizás con mejor capacidad de guarda.
El tiempo lo dirá.
Estintobásico©2007
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Ronco dei Tassi Fosarin 2005
20 març 2007
La exploración enófila por el norte de Italia promete no tener fin. En esta última incursión, la botella amiga me ha llevado hasta los confines de Gorizia, en la parte más alta del Collio (Denominación de Origen controlada), en pleno parque natural de Plessiva y muy cerca de la frontera italiana con Eslovenia.La bodega Ronco dei Tassi, que extiende sus viñedos por suaves laderas arenosas protegidas de los vientos del norte por los montes prealpinos de la Giulia y que mitiga los fríos de la zona con los aires que le vienen del mar, es una de las más afamadas de la zona y ofrece un abanico muy interesante de productos. Quizás por mi querencia hacia el cultivo de las variedades blancas en el Noreste de Italia (creo, por lo experimentado hasta ahora, que es una zona de clima privilegiado para ellas), elegí una botella de uno de sus blancos para conocer cómo trabajan.
Su Fosarin es un vino blanco (DOC Collio) de ensamblaje, en que domina (la mitad de la composición) el tocai friuliano, con, a partes casi proporcionales, malvasia y pinot blanco. Tras una vendimia manual, proceden a una maceración parcial del mosto con los hollejos y a una fermetación alcohólica, en tinos de acero a temperatura controlada de 20ºC (creo que esto es significativo para los aromas de este vino), durante diez días. La mitad del mosto resultante se conserva en acero inoxidable y la otra mitad (no comentan nada de separación de mosto por variedades de uva) en barricas nuevas de ¿roble esloveno? (propongo, pues la página web nada dice), durante seis meses. Resulta un vino con 13,5% declarados en botella, que conviene servir a 11-12ºC, para explotar debidamente su potencial.Presenta un color oro pajizo de grado medio, brillante e intenso y a copa parada, la explosión de aromas de flor blanca (flor de tilo muy intensa y perfumada, en primer lugar; flor de acacia ya con el posgusto) es de auténtico lujo, en estado puro, intensa.
Siguen notas de tierra húmeda, con recuerdos de gran mineralidad. En boca es un vino redondo, muy redondo y de larga presencia: ¡parece como si no quisiera que te olvidaras de él! Tiene una punta de carbónico todavía (un año más de botella le hará bien, seguro, a este 2005), con notas, en el posgusto, de fruta madura (moscatel y pera).Termina con un ápice vegetal (aromas de geranio en primavera) y una leve, muy agradable, nota de almendra tostada. La madera está muy bien integrada y no pesa nada sobre su acidez y presencia en boca: tan sólo abrí la botella unos 20 minutos antes de la degustación.Sin duda se trata de un buen vino, con un porte en aromas y en paladar de grandes hechuras: ¡no me extraña nada que los listos tejones (símbolo de la bodega) hayan plantado sus reales en la zona! El vino se puede comprar en la Enoteca d'Italia sobre los 10 euros.
Estintobásico©2007 Flor de tilo BY milos
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (V)
14 març 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (V)Los que mas me gustaron
Aunque en esto de las listas de vinos y sus puntuaciones nunca han sido santo de mi devoción, comprendo que la serie de artículos sobre los vinos alemanes hayan agotado la paciencia lectora de algunos de nuestros visitantes: para ellos este resumen.
Pfalz: Presentación añada 2005 (I)
- Bürklin Wolf Rupperstsberger Riesling 2005
- Bürklin Wolf Gaisböhl Riesling 2005 ☼
- Bürklin Wolf Pechstein Riesling 2001 ☼
- Bürklin Wolf Jesuitengarten Riesling 2005 ☼☼
- Bürklin Wolf Kirchenstück Riesling 2005 ☼☼
- Bürklin Wolf Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004 ☼☼☼
- Bürklin Wolf Rechbächel Riesling Auslese 1998 ☼☼
- Bürklin Wolf Gerümpel Riesling BA 2005 ☼☼
- A. Christmann Königsbacher Riesling 2005
- A. Christmann Idig Riesling 2005 ☼
- A. Christmann Mandelgarten Riesling 2005 ☼☼
- Bassermann-Jordan Freundstück Riesling 2005
- Bassermann-Jordan Kirchenstück Riesling 2005 ☼
- Ökonomierat Rebholz Im Sonnenschein Riesling 2005 ☼
- Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch Riesling 2005 ☼☼
- Ökonomierat Rebholz Latt Gewürztraminer Auslese 2005
- Ökonomierat Rebholz Münzeng Muskateller Auslese 2005
- Wittmann Kirchspiel "S" Riesling Auslese-GK 2005 ☼
- Wittmann Morstein "S" Riesling Auslese-GK 2005
- Wittmann Albalonga BA 2005 ☼
- Wittmann Albalonga TBA-GK 2005 ☼
- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2005 ☼
- Georg Breuer Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005
- Georg Breuer Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005
- Peter Jakob Kühn Doosberg Riesling 2005
- Peter Jakob Kühn Lenchen Riesling TBA 2005
- H. Dönnhoff Dellchen Riesling 2005 ☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling 2005 ☼☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Aulese-GK 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Eiswein-GK 2002 ☼☼☼
- Grans-Fassian Dhronhofberger Riesling 2005 ☼☼
- Grans-Fassian Apotheke Riesling Auslese 1999 ☼☼
- Fritz Haag Riesling 2005 ☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling BA 2005 ☼☼☼
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling 2005
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling Auslese-GK 2005
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling BA 2005
- Reichsgraf von Kesselstatt Josephshöfer Riesling 2005
- RvK Josephshöfer #6 Riesling Auslese-GK 2005
- RvK Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005 ☼☼
- RvK Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- RvK Scharzhofberger #10 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg "Superior" Riesling 2005
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Auslese 2005 ☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg #21 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling TBA-GK 2005 ☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #4 Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #6 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #8 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (IV)
11 març 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (IV) Mosel-Saar-RuwerY para finalizar las crónicas alemanas aquí tenéis nuestro paseo por el Mosela:
MOSEL-SAAR-RUWER
La denominación se extiende a lo largo del rio Mosela y sus dos afluentes: el Saar y el Ruwer. Desde unos kilometros antes de la población de Trier, y en su camino hacía el Rhin, el mosela dibuja con sus meandros un profundo y escarpado valle al amparo del viento, en el que las laderas de exposición sur y sureste -de suelo pizarroso-, gozan de unas inmejorables condiciones para la producción de Riesling. Así es, esta denominación, pese a no ser de las mas extensas es la que concentra una major cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Pero qué os voy a contar: se han escrito ya rios de tinta al respecto. Para mayor abundamiento os recomendamos el excelente artículo de A. Larsson y J. Capel en elmundovino.com.
Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:
1.- Weingut Grans-Fassian:
Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus9,6 hectáreas de viñedo. Los pagos más famosos de esta bodega son “Apotheke” en Trittenheim; “Laurentiuslay” en Leiwen; “Goldtröpfchen” en Piesport, y “Dhronhofberger”. Para mas datos de esta bodega y su pago Apotheke, ved el estupendo reportage del amigo J.A. Dianes en su blog.
El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.
Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling2005” . Un GG fantástico, con una nariz bien compleja, de parmesano y flor blanca, con un retronasal de jabón de Marsella muy interesante, pero sobretodo muy mineral, con notas aceradas. Un vino excelente.
Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet2005” , un “genérico” de la población de Trittenheim que ya habíamos probado en otra ocasión y que entonces nos pareció un buen Kabinett, con buenas notas de fruta blanca y con un dulzor bien equilibrado.
Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de55 hectáreas en la población de Trittenheim, en el que la familia Grans posee unas parcelas de pizarra negra azulada de las que se nutren sus Auslese: “Apotheke Riesling Auslese 1999” y “Apotheke Riesling Auslese GK 1997” . El primero con una nariz muy típica de estos vinos: fruta evolucionada (melocotón, membrillo), con precisas y finas notas de botrytis enmarcando el conjunto. En boca, fino, con una buena acidez y un final bien persistente. Un vino realmente recomendable. En cambio, el segundo no me pareció tan logrado: unas incipientes notas vegetales que se debatían entre el aceptable hinojo y el sospechoso pimiento verde, y que en mi opinión afeaban el conjunto. Puede que la añada tenga algo que ver ahí.
Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.
Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.
2.- Weingut Fritz Haag:
Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling 2005” , un vino sin pago determinado, fácil, alegre, muy fresco, con flores blancas y cítricos. En boca equilibrado y persistente. Un buen inicio y un buen ejemplo del típico Mosela joven y seco.
Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese2005” , un excelente ejemplo de spätlese. Potente y floral en nariz. En boca, sabroso, fino, perfectamente equilibrado en dulzor y acidez. Y además, persistente. Qué mas se puede pedir.
Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #102005” , fantástico, fino y elegante, con un retronasal de jabón muy característico. Una excelente selección de tonel.
Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel2005” , un nuevo tonel y esta vez con cápsula de oro. Una joyita de vino, muy floral en nariz y persistente en boca. Un vino muy femenino, delicado y floral pero a la vez firme y constante. Mano de acero en guante de seda.
Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese2005” , un BA joven, con una buena nariz con notas de fruta blanca y albaricoque, sin las notas volátiles que tantas veces asoman en estos dulces. En boca, sedoso, con buena acidez, sin concesiones a lo empalagoso y con un final muy largo. Otro vino elegante y firme.
Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.
3.- Weingut Heymann-Löwenstein:
Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus 14 hectáreas (13,8 de Riesling) produce anualmente unas 90.000 botellas. Sus pagos mas afamados son: “Ulhen” y “Röttgen” en la población de Winningen; y “Stolzenberg” y “Kirchberg” en Hatzenport.
De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen2005” , un vino con la fruta muy presente, aunque algo evolucionada, con alguna nota medicamentosa (a algunos nos recordaba al redoxon). En boca muy seco, con la acidez controlada y no muy largo. Un vino de vocación extensiva y carácter comercial. A la conquista de mercados.
Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling2005” , un vino al inicio con notas de reducción que costaron de eliminar pero que finalmente dieron paso a una buena nariz con notas de melocotón. En boca muy bien equilibrado en acidez y dulzor, con un final aceptablemente persistente. Discreto en general. Seguidamente su “Röttgen Riesling Auslese 2001” , un vino con una nariz potente pero con unas notas vegetales cuando menos inquietantes (geranio). En boca, bien de acidez pero con un final un tanto amargo. Un vino que siendo ya del 2001 debería mostrar más complejidad. No convence. Y finalmente su “Röttgen Riesling Trockenbeerenauslese 2005” , con una nariz contenida y discreta. En boca mejora, aunque sigue algo falto de acidez para mi gusto.
De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling 2005” un vino con una buena nariz de fruta blanca y cítricos pero con un fondo de sulfuroso demasiado presente. En boca muy cerrado. Un vino que actualmente atraviesa una fase poco expresiva. No sabemos si saldrá de ella mas adelante.
Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling2005” , con una buena nariz de fruta amarilla: melocotón, con ligeras notas florales. En boca ligero, fresco, con un final de flor blanca y jabón de Marsella muy interesante. A tener en cuenta. Y seguimos: “Uhlen “R” Riesling Auslese-GK 2005” , con la misma tónica que el anterior en nariz. La boca algo más gruesa, bien equilibrada en acidez y dulzor aunque algo anodina, plana. Y finalmente: “Uhlen “R” Riesling Beerenauslese 2005” , con una nariz contenida y una buena boca, sabroso y bien equilibrado.
De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.
4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:
Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus 36 hectáreas , 100% Riesling, se convierte en uno de los dominios con más y mejor repartidos viñedos de estas zonas.
En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).
El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling2005” . Un vino con una buena nariz con notas de melocotón y fruta amarilla. En boca bien de acidez y relativamente largo. Un vino fresco, joven, en el que las comillas de “seco” corresponden a sus 8,4 gramos de azúcar residual por litro. Un vino correcto, aunque algo atípico por un cierto deje vegetal, de callejón umbrío, que a algunos de nosotros nos recordaba los “verdores” de la Sauvignon Blanc. Vaya por Dios.
Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".
Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett 2005” (61 gr/l) un vino joven y frutal, con notas en nariz de fruta blanca, pera. En boca correcto, bien de acidez y sin amargores. Un buen inicio.
Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese2002” , con una evolución un tanto sorprendente con un fondo extraño de azúcar quemado, alguien en la cata lo definió como achampañado, en todo caso una evolución poco atractiva para un Riesling.
Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK2005” , con una impresionante nariz de fruta amarilla de hueso, con la acidez muy controlada aunque largo y expresivo en boca.
“Scharzhofberger Riesling Kabinett2005” , muy frutal, pera, manzana ácida. En boca bien de acidez, sencillo y correcto.
“Scharzhofberger Riesling Kabinett1998” un vino mucho mas maduro, con la fruta evolucionada hacía notas de dulce de membrillo, pero con el mismo fondo de azúcar quemado del que ya hemos hablado y que no nos convence.
“Scharzhofberger Riesling Spätlese2005” un magnífico vino, muy expresivo, con la fruta bien madura y la acidez bien balanceada. Largo y elegante.
“Scharzhofberger Riesling Auslese #102005” , en la misma tónica, estupendo, muy frutal, melocotón, albaricoque. Largo y bien equilibrado.
“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #62005” con una nariz aún más compleja y rica, con mucha fruta. En boca goloso y expresivo aunque muy controlado de acidez. Aún así, y en mi opinión, el mas completo de la gama.
2002” con una nariz muy fina, con notas de petróleo, largo y bien ácido. Un vino de hielo correcto y bien complejo en nariz aunque rodeado de ese fondo de azúcar quemado (muy ligero esta vez) que parece ser característica de la casa.
5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:
31 hectáreas , se encuentra en la población de Mertesdorf, en la zona del Ruwer y es propiedad de la familia von Schubert desde 1882. Un dominio que produce unas 200.000 botellas anuales, con pagos tan acreditados como: “Abtsberg” y “Herrenberg”. Una curiosidad de esta bodega es que sus etiquetas no han cambiado desde hace noventa años.
8 hectáreas y con una composición de pizarra azul desmoronada que el dominio posee en monopolio.
"Abtsberg Riesling Kabinett2005” , buena nariz de fruta blanca, pera, fino y elegante, con la acidez y el dulzor muy bien equilibrados.
2005” , Con la misma tónica que su hermano Kabinett en nariz. En boca mucho más complejo, con muy buena acidez. Fresco y expresivo.
2005” , Selección de uvas menos botrytizadas. Muy cercano al anterior pero mucho más fino en nariz y en boca. Con un retronasal de uva fresca impresionante. Un gran vino. De los mejores de la cata.
2005” , Nariz bien expresiva, con notas de fruta amarilla concentrada y una ligera nota volátil. Aún así, en boca inmenso, agradable y muy persistente. Muy bien.
6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:
Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, la Riesling , y un solo pago “Schazhofberger”, son suficientes para que los vinos de Egon Müller alcancen año tras año las más altas cotas de precio en las subastas.
2005” un vino finísimo, con una excelente nariz de fruta amarilla, melocotón y cítricos. En boca sabroso y largo. Un buen Spätlese sin duda.
2005” otra elegante elaboración con una nariz muy frutal, con ligeras notas botrytizadas y una boca más densa y mas sabrosa. Sin explosividades pero con mucha elegancia y limpieza.
2005” un vino que sigue la tónica de su hermano de tonel pero mucho mas fino en nariz si cabe. En boca algo más goloso, muy largo y sabroso.
Estintobásico©2007
Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:
1.- Weingut Grans-Fassian:
Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus
El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling
Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet
Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de
Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.
Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.
2.- Weingut Fritz Haag:
Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese
Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #10
Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel
Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese
Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.
3.- Weingut Heymann-Löwenstein:
Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen
Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling
De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling
De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.
4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:
Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).
El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling
Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".
Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese
Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK
“Scharzhofberger Riesling Kabinett
“Scharzhofberger Riesling Kabinett
“Scharzhofberger Riesling Spätlese
“Scharzhofberger Riesling Auslese #10
“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #6
5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:
"Abtsberg Riesling Kabinett
6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:
Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, Estintobásico©2007
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La Perlara, recioto di Soave 2005
07 març 2007
Se trata de uno de los vinos que más me gustó de la presentación que el enólogo de la bodega Ca'Rugate, Michele Tessari, hizo en Barcelona hace bien poco. Una degustación me supo a poco, la verdad, y fui a la tienda de L'Enoteca d'Italia a buscar otra botella para tomar con calma y tranquilidad. Mis sensaciones se confirmaron. Se trata de un vino monovarietal de uva garganega, presentado en botellas de 500 ml, naturalmente dulce, que se presenta con 13,5%. La uva, recogida en septiembre-octubre, se deja pasificar en locales muy bien ventilados y sin humedad, por un período de 6-7 meses. Así pues, hacia la primavera siguiente a la vendimia, la uva (de la que sólo se aprovechan la parte superior, las espaldas del racimo) libera su concentradísimo mosto, que pasa a grandes barricas donde hace la fermentación alcohólica y, después, reposa con sus propias lías por no menos de 10-12 meses. Un período de afinamiento de 1 año en botella es aconsejable, con lo que este 2005 empieza, ahora mismo, su mejor período de degustación. Hay que tomarlo a unos 10-11 ºC.
Ofrece a la vista un bellísimo color a medio camino entre la miel de acacia y el ámbar báltico (lo tomé con un amigo de ascendentes lituanos y estuvo de acuerdo con esta apreciación), es brillante y ligero en su pasear por la copa.
En nariz asoman muchos aromas de dulce fruta: melocotón en almíbar, pastel de albaricoque, frutos secos. También tiene una nota de miel de acacia, un punto de corteza cítrica y un vago recuerdo a flor de azahar. Remata con una nota de resina y una punta de hidrocarburo. En boca se muestra con cierto nervio, una equilibrada acidez en relación con sus azúcares residuales, una gran persistencia en su posgusto y un recorrido muy sabroso y agradable.
Lo acompañamos con unos primeros fresones recién llegados de l'Empordà. Para nuestra sorpresa, eran dulces y de buen aroma. Con La Perlara y un poco de helado de vainilla formaron un espléndido trío de culminación de una cena. Se puede comprar en la Enoteca d'Italia por 18 euros.
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posted by J. Gomez Pallares @ 7:46 PM, , links to this post
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (III)
28 febrer 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (III) / Nahe
Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.
Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.
NAHE
Denominación de pequeña extensión al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del rio Nahe. Con un clima en general mas seco y frio, solo las inclinadas laderas de orientación sur adquieren la suficiente insolación para la producción de buenos vinos. La diversificación del terreno, con arcilla ferrosa al final del valle, pizarra desmoronada en la zona media y material volcánico en la parte alta, hace que exista mucha diferencia entre los diversos pagos.
A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.
1.- Weingut Hermann Dönnhoff:
El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.
Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.
A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.
1.- Weingut Hermann Dönnhoff:
El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.
Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.
Pero centrémonos ya en sus "Grosses Gewächs", como este "Dellchen Riesling 2005" con su fina nariz con notas de parmesano y flores, ligero de cuerpo, sencillo, bebible y disfrutable. Y su "Hermannshöhle Riesling 2005", una verdadera joyita que año tras año convence con su excelente nariz, sutil, fina, con buenas notas florales y de cítricos, con esa ligera nota que a mi me recuerda al parmesano tan característica. En boca de cuerpo medio, con muy buena acidez, largo y con un retronasal a flor blanca muy interesante. Y si todo esto os parece mucho, su hermano "Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005" aún le supera: con notas muy similares, -quizás con algo más de fruta blanca, pera-, pero más dulce y bien equilibrado en acidez para mi gusto. Y eso no es todo, "Hermannshöhle Riesling Auslese 2005" un salto más en cuanto al nivel de azúcar (94 g./l.), y unas notas similares en nariz: cítricos, parmesano, flores blancas. En boca, un auténtico caramelito de uva fresca. Tres vinos excelentes y fieles a su terruño.
Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.
Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.
2.- Weingut Emrich-Schönleber:
Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.
Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.
Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.
Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.
Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.
Prometo que será la última.
Estintobásico©2007
Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.
Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.
2.- Weingut Emrich-Schönleber:
Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.
Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.
Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.
Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.
Prometo que será la última.
Estintobásico©2007
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posted by Calamar @ 11:03 PM, , links to this post
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (II)
25 febrer 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (II)Y continuamos con nuestro relato de la presentación en Girona de los vinos alemanes de la añada 2005 a cargo de la importadora Vins Alemanys s.l.
Ya os contábamos en un anterior post como nos fue con los vinos del Palatinado.
Ahora les toca el turno al Rheinhessen y al Rheingau:
RHEINHESSEN
La denominación Rheinhessen se extiende desde el extremo sur de Pfalz hacía el norte en la ribera izquierda del Rhin. La orografía del terreno es más amplia que en otras regiones, con suaves colinas en un terreno en general plano y con menos vegetación. Aún así, cabe diferenciar los pagos más cercanos al Rhin -de pendientes pizarrosas-, con los de más al interior, con un terreño calcáreo en el fondo y arcilloso en la superficie. La maduració de la fruta suele ser buena y los vinos suelen envejecer con una suave nota de hidrocarburos muy característica.
1.- Weingut Wittmann:
Primera y única bodega de Rheinhessen presente en el evento. Ubicada en la población de Westhofen, en la sureña subzona llamada Wonnegau -más seca y cálida que el resto. Günter y Philipp Wittman trabajan sus 25 hectáreas de forma ecológica, son miembros de Naturland. Sus pagos Aulerde, Morstein y Kirchspiel són de los mejores situados en Westhofen.En primer lugar, pudimos probar sus dos "Grosses Grewächs (GG)": "Kirchspiel Riesling 2005", un vino con una buena nariz con notas de flores blancas y cítricos, de cuerpo ligero, fresco, pero con un final ligeramente amargo; y "Morstein Riesling 2005", muy parecido a su hermano pero ligeramente menos expresivo en nariz, con ligeras notas vegetales y un final un tanto amargo. Estas notas nos hicieron pensar en una recolección prematura o en un exceso de prensado.
No ocurrió lo mismo con sus dulces: "Morstein Riesling Auslese 2005", con una inquietante, aunque agradable, nota del zumo del melocotón en almibar. Muy curioso. Maduro, con la acidez muy controlada, demasiado controlada para mi gusto. Más frescos y ácidos sus hermanos de gama alta (los de la S): "Kirchspiel S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz bien expresiva, de fruta amarilla de hueso, muy fresco y goloso; y "Mortein S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz mas cerrada pero con buenas notas de melocotón en almibar. Parece ser que esas notas van a ser típicas del pago. Bien de acidez y bastante largo en boca. Está claro que a los Wittmann les sienta bien la "S" y la Goldkapsel.
Y para terminar con esta bodega, dos elaboraciones con la variedad Albalonga, un doble cruce entre Riesling y Silvaner: "Albalonga Beereneauslese 2005", con una buena nariz botrityzada, fino, ácido y con carácter; y "Albalonga S TBA-GK 2003", un TBA espesísimo, bastante equilibrado en acidez, con notas de melón maduro pero bien compensadas en notas cítricas. Impresionante. Nótese: 6,2 % alcohol, 10, 4 g/l acidez y 349 g/l de azúcar residual !!!
Y continuamos,
RHEINGAU
La zona del Rheingau empieza al otro lado del rio, en el margen derecho, cuando este deja atras la población de Mainz y gira al Oeste, y se extiende a lo largo de su curso entre las poblaciones de Hochheim y Lorch, en un gran meandro de unos 20 quilómetros. El curso del rio hacía el Oeste permite que las laderas se orienten hacía el sur lo cual las dota de una buena insolación. La composición del suelo varía: desde la arcilla y la arenisca en el Este, hasta la pizzarra del Oeste. Rheingau es una zona tradicional en el cultivo de viñedo en Alemania y sin ella no se puede entender su historia. Ya en el siglo XVIII fueron los monjes de Johanisberg y Ebersbag los que impusieron el monocultivo de Riesling, medida que entre otros factores, llevó a la viticultura alemana a la excelente reputación que disfrutó a finales del siglo XIX.
1.- Weingut Georg Breuer:
Bodega establecida en 1880 en la ciudad de Rüdesheim, dónde el Rhin en su curso Oeste vueve a girar al Norte, en la zona más occidental del Rheingau. Sus 27 hectáreas se reparten entre dos poblaciones: Rauenthal y Rüdesheim, con pagos como Nonnenberg y Rhotenberg en la primera población, o Berg Roseneck y Berg Scholssberg en la segunda.Sus dos vinos de pago secos que pudimos probar, el "Nonnenberg Riesling 2005" y el "Berg Schlossberg Riesling 2005" adolecieron del mismo defecto: notas de sulfuroso que intermitentemente iban saliendo y afeando la nariz. No es la primera vez que nos encontramos con estas notas en los vinos secos alemanes y normalmente desaparecen con un tiempo en botellero. No hace mucho abrí una botella del su seco básico que hacía ya unos seis meses que descansaba en mi "bodega"; "Rüdesheim Estate Riesling 2005" que tras una buena aireación se mostro esplendido, con notas de tilo y azahar, fresco y agradable, sin rastro de sulfuroso. Esperamos que sus secos de pago realizen también esta buena evolución en botella.
Y de sus dulces empezamos con este sin pago definido, genérico; "Rheingau Riesling Auslese 2005", un vino correcto, con una nariz discreta de cítricos, muy equilibrado en dulzor y acidez. Y seguimos con su "Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005", con ligeras notas a hidrocarburos ya adornando su nariz, fieles a su suelo arcilloso y de pizarras. Un buen ejemplar de Auslese, elegante y fino. Y como no, su "Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005" un poco más cerrado en nariz en este momento, pero mucho más expresivo en boca, muy mineral y largo. Fueron los dos vinos que más me gustaron de este productor.
Y de los dos TBA's que había en la mesa -Nonnenberg y Berg Schlossberg-, solo pude probar el segundo: "Berg Schlossberg Riesling TBA 2005", con us 309 g/l de azúcar, discreto en nariz y con buena tipicidad en boca y largo de postgusto, aunque falto de una acidez mas marcada para contrarestar todo su dulzor.
2.- Weingut Peter Jakob Kühn:
Bodega familiar fundada en 1876 en la población de Oestrich, en el corazón del Rheingau. Actualmente, Peter Jakob y Angela Kühn, disponen de 15 hectáreas repartidas entre los pagos Doosberg y Lenchen en Oestrich, y St. Nikolaus en la población de Mittelheim.
El primero de sus vinos que pudimos probar fue un QbA que el año pasado tuvo un espectacular exito entre los asistentes por su buena RCP. Se trata de su vino "Quarzit" del cual produjeron en 2005 unas 10.500 botellas. Ya el año pasado este vino tenía un deje vegetal que quedaba compensado por su notable cuerpo aromático. Este año, en mi opinión, los verdores se hacen mas evidentes, además de unas notas de sulfuroso que enmascaran el conjunto. Bien diréis, un tiempo en botellero y problema solucionado. Solo un pequeño detalle, el cierre es de rosca. Su estanqueidad va a impedir, a priori, que el sulfuroso desaparezca. O no, está por ver. Yo tengo una botella en mi "bodega" desde hace unos 6 meses y creo que voy a dejarla un tiempo mas antes de desvelar la incognita.Seguimos con sus secos con este "Doosberg Riesling 2005", un GG con una poderosa nariz con notas de albaricoque maduro, casi volátil, con toques de melón, y ciertas notas que nos hablarían de botritys si no estuvieramos ante un seco. La boca en cambio bien seca, bien compensada en acidez y con buena persistencia. Uno de los que más nos convenció de este productor.
De sus dulces probamos cuatro: el primero un "Lenchen Riesling Spätlese 2005", con buenas notas de hidrocarburos, petroleo, pero con un fondo vegetal que me incomoda; el siguiente, "Lenchen Riesling Auslese 2005" más franco, con notas de melón maduro y fruta escarchada, un poco evolucionado por su juventud; el tercero "St. Nikolaus Riesling Auslese 2005", mas melón, volátil y en boca espeso, pastoso, no es lo que esperamos de un buen Auslese.
Y finalmente su "Lenchen Riesling TBA 2005", con una nariz muy floral, flor blanca, tilo, nariz poco característica de los TBA pero interesante y compleja. En boca largo y bien compensado. Correcto.
Y hasta aquí los vinos del Rheinhessen y el Rheingau, dos de las denominaciones alemanas menos conocidas pero que aportan, año tras año, algunos de los vinos más satisfactorios en cuanto a potencia y voluptuosidad.
No os perdáis la tercera entrega: Nahe y Mosel-Saar-Ruwer...
Estintobásico©2007
Etiquetes de comentaris: 2005, Alemania, Vinos
posted by Calamar @ 11:08 PM, , links to this post
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I)
22 febrer 2007
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I) Pfalz:El pasado 19 de febrero se celebró en Girona la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes a cargo de la importadora Vins Alemanys. Con 15 productores presentes y mas de 100 vinos en escena, esta cita se convierte año tras año en el mayor evento del vino alemán en España.
De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.
Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.
PALATINADO - PFALZ:
Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rhin. Una zona que cuenta con uno de los bosques de roble más extensos de toda Europa Occidental que ayuda a atemperar el clima atlántico con unas temperaturas medias en general más altas que el promedio alemán, y con más días de sol al cabo del año. Cuenta además, con unos terrenos bien diversificados: arenisca, caliza, basalto y pizarra, con pagos bien conocidos como Pechstein, Jesuitengarten o Kirchenstück -de basalto puro en la población de Forst-, o Idig -de grava caliza y margas-, en Königsbach. En definitiva, una zona con la tradición vitivinícola bien arraigada, con unas maduraciones excelentes de la fruta, con la Riesling al frente, pero también con una especial sintonía con otras variedades aromáticas como la Muskateller y la Gewürztraminer.
1.- Weingut Dr. Bürklin-Wolf:
Con más de 85 hectáreas de superficie cultivada -de cultura biodinámica-, y una producción anual de 600.000 botellas, Bettina Bürklin se convierte en la propietaria del mayor dominio vinícola de Alemania. Con sede en la población de Wachenheim, en la zona del Mittelhaardt, el dominio cuenta con los mejores pagos de las poblaciones de Forst, Deidesheim, y Ruppertsberg.
En esta ocasión, Bettina se trajo a Girona un auténtico despliegue de sus GG con un total de 5 elaboraciones con pago determinado: Gaisböhl, Hohenmorgen, Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück.
Del pago Gaisböhl, en la población de Ruppertsberg, pudimos probar dos elaboraciones: una más sencilla, el "Rupperstsberger Riesling 2005", con una buena nariz de cítricos y flores blancas, madurito, muy asequible y disfrutable desde ya mismo; y el magnífico GG "Gaisböhl Riesling 2005", un vino con unas incipientes notas a hidrocarburos que prometen expresar en unos años todo ese terruño de arcilla y gravas que los Bürklin poseen en monopolio.
Y de la arcilla y gravas de Ruppertsberg, al basalto de Forst: "Pechstein Riesling 2001" un buen ejemplo de la evolución de estas elaboraciones, maduro, muy mineral, con excelentes y finas notas de flor blanca y hidrocarburos, aunque con un final ligeramente amargo. En cambio, excelentes y sin amargores los otros dos pagos de basalto de Forst: "Jesuitengarten Riesling 2005" y "Kirchenstück Riesling 2005", finísimos, potentes, limpios, dos vinos que actualmente estan en un momento muy aceptable dada su juventud y que van a mejorar aún en unos años. De lo mejorcito de la jornada.
No conviene olvidar tampoco, su pago Hohenmorgen en la población de Deidesheim. De este pago pudimos catar una selección de tonel: "Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004", un vino excelente, con unos aromas bien concentrados, dulces, casi de Auslese. En boca sin embargo, seco, con buena acidez y largo, muy largo. Cuando digo seco, me refiero a toda la sequedad posible de sus 10,6 gramos de azúcar residual. Impensable llamarle seco si no fuera alemán. ¡Tened en cuenta que hablaremos de TBA's con sus casi 350 gr. de azúcar!
Finalmente, de la población de Wachenheim sus dulces: "Rechbächel Auslese 1998" con marcadas notas de hidrocarburos, con cierto dulzor pero fresco y agradable, con una acidez fuera de serie; y "Gerümpel BA 2005" un Beerenauslese con una excelente nariz botrityzada, con ligeras notas volátiles de pegamento imedio en boca pero bien medidas, agradables.
Sus vinos fueron de los que más nos gustaron de Pfalz: frescos, elegantes, con una buena paleta aromática, sobretodo de flores blancas y cítricos, y desde ya mismo con la característica nota de hidrocarburos asomando en algunas elaboraciones y que promete expresarse en unos años con toda su elegancia.
2.- Weingut A. Chistmann:
Continuamos en el Mittelhaardt con esta bogega situada en la población de Gimmeldingen, con 15 hectáreas de superficie cultivada y unas 110.000 botellas de producción anual. Con pagos en Königsbach, Gimmeldingen, Deidesheim y Ruppertsberg.
Su pago más conocido es el llamado Idig de la población de Königsbach, de grava caliza y margas, del cual probamos tres vinos: "Königsbacher Riesling 2005", el segundo vino de Idig, el más sencillo, con sus notas de fruta blanca, pera. Un vino correcto, de gama básica. Seguidamente su GG "Idig Riesling 2005", más fino, elegante, con una nariz también de fruta blanca, joven y con buenas perspectivas de guarda.
Y ya en la gama de superdulces su "Idig TBA 2005", un Trockenbeenerauslese con notas marcadas de pegamento imedio, concentrado y aromático, pero con poca acidez para mi gusto. Sus 320 gramos de azúcar residual bien se merecen una acidez más marcada.
Otro de los pagos remarcables que trabaja esta bodega es el llamado Mandelgarten, de arenisca abigarrada, en la población de Gimmeldingen. Su "Mandelgarten Riesling 2005" fue otro de los GG que cabe destacar por su nariz tan típica: fruta amarilla bien madura, de hueso, con notas muy marcadas de flor de tilo. En boca muy mineral, con buena acidez y larga persistencia.
En cambio, su vino del pago Reiterpfad en Ruppersberg, "Reiterfad Riesling Auslese 2005" no estuvo, en mi opinión a la altura de sus "secos". Una nariz discreta y unas notas de melón maduro en boca no son lo que esperamos de un buen Auslese.
Así finalizábamos nuestro paseo con los vinos de esta bodega, con sus "secos" bien elaborados y recomendables pero con unos "dulces" como mínimo discretos y decepcionantes.
3.- Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan:
Y continuamos en Deidesheim, 48 hectáreas de viñedo en Forst, Deidesheim y Ruppertsberg. Una bodega con una historia familiar de generaciones de viticultores que se remonta hasta 1718. Con un museo que contiene vinos de todas la añadas desde 1880, además de auténticas reliquias de cosechas como la de 1706.
De sus dos pagos más afamados de basalto en Forst: Freundstück y Kirchenstück solo pudimos probar el segundo, "Kirchenstück Riesling 2005", un vino fino, muy mineral, con una suave nariz de cítricos y flor blanca. En boca, de cuerpo medio, con buena acidez y aceptablemente largo. Recomendable.
Y en la gama de dulces su "Hohenmorgen Riesling Auslese 2005" no convencía, con una nariz tímida, con un buen retronasal de jabón de marsella pero falto de acidez y carácter. Igualmente sus experimentos con Rieslaner y Scheurebe: "Rieslaner Auslese 2005" con su nariz de platanito y poco mas, y "Scheurebe Auslese 2005" muy floral pero fofo y falto de acidez. Tres vinos que no estuvieron a la altura de las anteriores elaboraciones.
Le tocaba el turno a su BA de Leinhöhle, un pago de arenisca abigarrada en la población de Deidesheim: "Leinhöhle Riesling Beenerauslese 2002", con una buena nariz muy característica de la botritys, pero con una nota de azúcar quemado, de evolución, que a mi personalmente no me gusta en los alemanes. En boca bien ácido y no muy dulce. Correcto, aunque algo evolucionado para ser del 2002.
4.- Weingut Ökonomierat Rebholz:
Y ya en la subzona del Südliche Weinstrasse, al sur de la denominación, en la población de Siebeldingen, se halla la bodega familiar de los Rebholz. Con 15 hectáreas de cultivo y dos excelentes pagos: Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnenschein en Siebeldingen. Una curiosidad de esta bodega es que desde 1989 elabora vinos de Pinot Noir al estilo borgoñón, y que estos están considerados entre los mejores de Alemania.
Pero nosotros nos centraremos en los blancos: "Im Sonnenschein Riesling 2005", un notable GG, con una buena complejidad en nariz, aunque con alguna nota de verdor, con buena acidez, fino y largo en boca. Un vino más que correcto y que promete una buena evolución. Su primo "Kastanienbusch Riesling 2005" nos sorprendió con su gran tipicidad, puro terruño, con elegantes notas de fruta amarilla madura y membrillo, pero sobretodo avellanas, garrapiñadas apuntaba el amigo Joan GP. Muy complejo y diferenciado, típico de su terruño.
Y como ya habíamos comentado en la introducción de Pfalz, un ejemplo de la buena sintonía de la zona con otras variedades aromáticas: el "Gewürztraminer Spätlese 2005" y el "La
De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.
Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.
PALATINADO - PFALZ:
Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rhin. Una zona que cuenta con uno de los bosques de roble más extensos de toda Europa Occidental que ayuda a atemperar el clima atlántico con unas temperaturas medias en general más altas que el promedio alemán, y con más días de sol al cabo del año. Cuenta además, con unos terrenos bien diversificados: arenisca, caliza, basalto y pizarra, con pagos bien conocidos como Pechstein, Jesuitengarten o Kirchenstück -de basalto puro en la población de Forst-, o Idig -de grava caliza y margas-, en Königsbach. En definitiva, una zona con la tradición vitivinícola bien arraigada, con unas maduraciones excelentes de la fruta, con la Riesling al frente, pero también con una especial sintonía con otras variedades aromáticas como la Muskateller y la Gewürztraminer.
1.- Weingut Dr. Bürklin-Wolf:
Con más de 85 hectáreas de superficie cultivada -de cultura biodinámica-, y una producción anual de 600.000 botellas, Bettina Bürklin se convierte en la propietaria del mayor dominio vinícola de Alemania. Con sede en la población de Wachenheim, en la zona del Mittelhaardt, el dominio cuenta con los mejores pagos de las poblaciones de Forst, Deidesheim, y Ruppertsberg.En esta ocasión, Bettina se trajo a Girona un auténtico despliegue de sus GG con un total de 5 elaboraciones con pago determinado: Gaisböhl, Hohenmorgen, Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück.
Del pago Gaisböhl, en la población de Ruppertsberg, pudimos probar dos elaboraciones: una más sencilla, el "Rupperstsberger Riesling 2005", con una buena nariz de cítricos y flores blancas, madurito, muy asequible y disfrutable desde ya mismo; y el magnífico GG "Gaisböhl Riesling 2005", un vino con unas incipientes notas a hidrocarburos que prometen expresar en unos años todo ese terruño de arcilla y gravas que los Bürklin poseen en monopolio.
Y de la arcilla y gravas de Ruppertsberg, al basalto de Forst: "Pechstein Riesling 2001" un buen ejemplo de la evolución de estas elaboraciones, maduro, muy mineral, con excelentes y finas notas de flor blanca y hidrocarburos, aunque con un final ligeramente amargo. En cambio, excelentes y sin amargores los otros dos pagos de basalto de Forst: "Jesuitengarten Riesling 2005" y "Kirchenstück Riesling 2005", finísimos, potentes, limpios, dos vinos que actualmente estan en un momento muy aceptable dada su juventud y que van a mejorar aún en unos años. De lo mejorcito de la jornada.
No conviene olvidar tampoco, su pago Hohenmorgen en la población de Deidesheim. De este pago pudimos catar una selección de tonel: "Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004", un vino excelente, con unos aromas bien concentrados, dulces, casi de Auslese. En boca sin embargo, seco, con buena acidez y largo, muy largo. Cuando digo seco, me refiero a toda la sequedad posible de sus 10,6 gramos de azúcar residual. Impensable llamarle seco si no fuera alemán. ¡Tened en cuenta que hablaremos de TBA's con sus casi 350 gr. de azúcar!
Finalmente, de la población de Wachenheim sus dulces: "Rechbächel Auslese 1998" con marcadas notas de hidrocarburos, con cierto dulzor pero fresco y agradable, con una acidez fuera de serie; y "Gerümpel BA 2005" un Beerenauslese con una excelente nariz botrityzada, con ligeras notas volátiles de pegamento imedio en boca pero bien medidas, agradables.
Sus vinos fueron de los que más nos gustaron de Pfalz: frescos, elegantes, con una buena paleta aromática, sobretodo de flores blancas y cítricos, y desde ya mismo con la característica nota de hidrocarburos asomando en algunas elaboraciones y que promete expresarse en unos años con toda su elegancia.
2.- Weingut A. Chistmann:
Continuamos en el Mittelhaardt con esta bogega situada en la población de Gimmeldingen, con 15 hectáreas de superficie cultivada y unas 110.000 botellas de producción anual. Con pagos en Königsbach, Gimmeldingen, Deidesheim y Ruppertsberg.
Su pago más conocido es el llamado Idig de la población de Königsbach, de grava caliza y margas, del cual probamos tres vinos: "Königsbacher Riesling 2005", el segundo vino de Idig, el más sencillo, con sus notas de fruta blanca, pera. Un vino correcto, de gama básica. Seguidamente su GG "Idig Riesling 2005", más fino, elegante, con una nariz también de fruta blanca, joven y con buenas perspectivas de guarda.Y ya en la gama de superdulces su "Idig TBA 2005", un Trockenbeenerauslese con notas marcadas de pegamento imedio, concentrado y aromático, pero con poca acidez para mi gusto. Sus 320 gramos de azúcar residual bien se merecen una acidez más marcada.
Otro de los pagos remarcables que trabaja esta bodega es el llamado Mandelgarten, de arenisca abigarrada, en la población de Gimmeldingen. Su "Mandelgarten Riesling 2005" fue otro de los GG que cabe destacar por su nariz tan típica: fruta amarilla bien madura, de hueso, con notas muy marcadas de flor de tilo. En boca muy mineral, con buena acidez y larga persistencia.
En cambio, su vino del pago Reiterpfad en Ruppersberg, "Reiterfad Riesling Auslese 2005" no estuvo, en mi opinión a la altura de sus "secos". Una nariz discreta y unas notas de melón maduro en boca no son lo que esperamos de un buen Auslese.
Así finalizábamos nuestro paseo con los vinos de esta bodega, con sus "secos" bien elaborados y recomendables pero con unos "dulces" como mínimo discretos y decepcionantes.
3.- Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan:
Y continuamos en Deidesheim, 48 hectáreas de viñedo en Forst, Deidesheim y Ruppertsberg. Una bodega con una historia familiar de generaciones de viticultores que se remonta hasta 1718. Con un museo que contiene vinos de todas la añadas desde 1880, además de auténticas reliquias de cosechas como la de 1706.De sus dos pagos más afamados de basalto en Forst: Freundstück y Kirchenstück solo pudimos probar el segundo, "Kirchenstück Riesling 2005", un vino fino, muy mineral, con una suave nariz de cítricos y flor blanca. En boca, de cuerpo medio, con buena acidez y aceptablemente largo. Recomendable.
Y en la gama de dulces su "Hohenmorgen Riesling Auslese 2005" no convencía, con una nariz tímida, con un buen retronasal de jabón de marsella pero falto de acidez y carácter. Igualmente sus experimentos con Rieslaner y Scheurebe: "Rieslaner Auslese 2005" con su nariz de platanito y poco mas, y "Scheurebe Auslese 2005" muy floral pero fofo y falto de acidez. Tres vinos que no estuvieron a la altura de las anteriores elaboraciones.
Le tocaba el turno a su BA de Leinhöhle, un pago de arenisca abigarrada en la población de Deidesheim: "Leinhöhle Riesling Beenerauslese 2002", con una buena nariz muy característica de la botritys, pero con una nota de azúcar quemado, de evolución, que a mi personalmente no me gusta en los alemanes. En boca bien ácido y no muy dulce. Correcto, aunque algo evolucionado para ser del 2002.
4.- Weingut Ökonomierat Rebholz:
Y ya en la subzona del Südliche Weinstrasse, al sur de la denominación, en la población de Siebeldingen, se halla la bodega familiar de los Rebholz. Con 15 hectáreas de cultivo y dos excelentes pagos: Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnenschein en Siebeldingen. Una curiosidad de esta bodega es que desde 1989 elabora vinos de Pinot Noir al estilo borgoñón, y que estos están considerados entre los mejores de Alemania.
Pero nosotros nos centraremos en los blancos: "Im Sonnenschein Riesling 2005", un notable GG, con una buena complejidad en nariz, aunque con alguna nota de verdor, con buena acidez, fino y largo en boca. Un vino más que correcto y que promete una buena evolución. Su primo "Kastanienbusch Riesling 2005" nos sorprendió con su gran tipicidad, puro terruño, con elegantes notas de fruta amarilla madura y membrillo, pero sobretodo avellanas, garrapiñadas apuntaba el amigo Joan GP. Muy complejo y diferenciado, típico de su terruño.Y como ya habíamos comentado en la introducción de Pfalz, un ejemplo de la buena sintonía de la zona con otras variedades aromáticas: el "Gewürztraminer Spätlese 2005" y el "La