Cata de la añada 2006 de les D.O. Montsant i D.O.Q. Priorat
30 maig 2008
Magnífico día para viajar a Falset a nuestra cita anual: la presentación de la nueva añada, en este caso la 2006, celebrada el 3 y 4 de mayo.
Este año la organización presentó primero las bodegas del Montsant y tras un descanso para el refrigerio continuamos con los Priorats.
En mi opinión, en estos últimos años parecen abundar las añadas extremadamente cálidas y secas con lo que encontramos ciertas similitudes entre añadas, como por ejemplo la tendencia a sufrir sobremaduraciones en algunas parcelas, o vinos que después marcan el “coupage” con ciertas notas de pasas, poco frescor y en boca a veces una falta de acidez o PH altos que apagan la correcta evolución del vino en el tiempo.
Las características de la campaña vitícola 2006 con respecto a la anterior 2005, queda bien palpable al catar los vinos en general, pues este año se presentan más fáciles de catar que el 2005, donde los taninos estaban extremadamente salvajes en cata.
Aunque todos sabemos que en esta fase los Montsant y Priorats acaban de salir de sus barricas y precisan de su crianza más o menos larga en botella, para acabar de limar sus taninos.
Personalmente, tengo que admitir que la fuerza y contundencia de los taninos jóvenes no me asusta sino más bien al contrario, con la condición de que exista un volumen y amplitud de vino detrás de esos taninos.
¿Quienes consiguen proporcionar esa voluptuosidad y redondez futura en este tipo de vinos?. Mi humilde experiencia me dicta que las sustancias grasas, glicéricas, proteicas, polisacáridos, etc.. ayudan a dar golosidad y suavidad en el paladar para combatir la sequedad y astringencia de los taninos, que a su vez deberían ya venir lo más maduros posibles desde la viña.
Volviendo a la añada 2006, nuestras papilas gustativas pudieron percibir bastante equilibrio entre los taninos y la golosidad, pero a su vez y en general, la contundencia y concentración de los vinos era menor que en las grandes añadas de estas zonas.
Recordemos que en el 2005, los vinos presentados eran mucho más concentrados y explosivos tanto en aromas, gusto, estructura pero a su vez en carga tánica. Esos taninos estaban todavía por domar, bien alargando su estancia en barrica o esperando una mayor crianza en botella. También el contenido de alcohol del 2005 fue quizás en algunos vinos exagerado, ayudando a intensificar la percepción de la sequedad y astringencia.
Ante todo, quiero pedir disculpas pues sólo describiré las veloces percepciones que uno tiende a apuntar cuando tiene más de 50 vinos a catar en poco tiempo. Espero no ser injusta con estos vinos pues en condiciones normales, seguro que podríamos analizarlos en detalle. Mencionaré los que más me sorprendieron esa mañana.
Dosterras 2006. Celler Mas Figueres: 100% Garnacha
Buena nariz, afrutado, fresco con roble bien integrado.
Muy fino en boca, tanino muy maduro y estructura considerable. Buena persistencia.
Braó 2006. Celler Acústic: 55% Garnacha y 45% Cariñena
Nariz compleja, muy goloso y afrutado. Desprende mucho frescor y matices de bosque mediterráneo. Envejecido en 40% roble nuevo muy bien integrado. En boca es muy elegante, taninos muy finos y maduros. Faltaría un poco más de volumen para ser un vino realmente harmonioso.
San Bru 2006. Celler Portal del Montsant:
Sorprendentemente floral, sobretodo notas de geranio e hibiscus.
En boca presenta una potente estructura tánica que actualmente es agresiva por su juventud pero apunta un potencial de crianza enorme. Me encantará seguir su evolución en el futuro.
Laurona 6 vinyes 2006. Celler Laurona:
Este vino suele ser de mis preferidos del Montsant, y me volvió a cautivar.
Su finura en nariz, golosidad y frescor combinan a la perfección. En boca, sin tener una enorme estructura, muestra un tanino amable y muy maduro. Necesitará poca botella para estar ya en su optimo momento de consumo.
Sirsell 2006. Celler Capafons Ossó:
Vino curioso por su frutosidad exótica para ser un Montsant. Tiene notas de melocotón y níspero además de toques de jazmín. En boca es muy equilibrado y redondo, con buena acidez al mismo tiempo. Destaca por su originalidad dentro del conjunto de los vinos catados en esta presentación.
El próximo dia comentaremos los Prioratos, para no saturar demasiado el paladar….
Blanca Oscariz
Etiquetes de comentaris: 2006, Montsant
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Añada 2006 en Alemania: cata de básicos en Girona
25 setembre 2007
Antes del verano, y de nuestras largas vacaciones, estuvimos en Girona catando vinos alemanes. El encuentro tuvo lugar en la Enoteca Gastaldi donde, con la precisión que le caracteriza, nuestro amigo Michael Wörh nos presentó la añada 2006 en básicos.Para empezar, una detallada introducción sobre como se había desarrollado la añada en términos generales y después la cata, donde pudimos probar una selección representativa de las diversas zonas alemanas, todo ello en vinos básicos secos, aunque alguno de ellos ya alcanza unas buenas cuotas de azúcar residual.
Pasen y véan:
Añada 2006 en Alemania
La cosecha 2006 en Alemania ha sido fruto de un año con una climatología ciertamente irregular, de extremos. Se empieza con un invierno bastante frío que se alarga más de lo normal. Como ejemplo sólo comentar que a principios de marzo aún queda medio metro de nieve en los viñedos de Oberhausen. Efectivamente, la primavera se retrasa, y con ella el ciclo vegetativo de la vid. Cuando llega, lo hace con energía y mucha lluvia hasta finales de Mayo. En cambio, en Junio y Julio el sol protagoniza el clima: calor. Se llega a los 30-33 ºC . Todo se acelera. Si hasta mayo la vid iba retrasada, en dos meses se recupera y ahora lleva un adelanto de dos semanas.
En Agosto lluvia todo el mes y las cosas vuelven a su cauce. A principios de Septiembre cesa de llover y sale el sol. Buenas perspectivas: buenas temperaturas, clima bien seco, sin humedades, la vid va madurando y empieza a estar en su punto para la recolección de finales de septiembre.
Y aquí el punto crítico de esta añada, la última semana de septiembre cae una auténtica tromba de agua en la mayor parte de las zonas y hasta granizo en algunos pagos (Scharzhofberger). Empiezan las infecciones por hongos. El Palatinado queda muy afectado, los viticultores que no habían vendimiado aún tienen que tirar la mayor parte de la uva. Como ejemplo del desastre en la zona, Bürklin-Wolf solo saca al mercado 200.000 litros en esta añada, de sus 750.000 habituales. Y nos quedamos sin Gaisböhl. En Nahe i en Mosela se puede sacar adelante la producción no sin ciertas dificultades de logística. Todo el mundo quiere vendimiar a la vez.
La segunda semana de Octubre vuelve la normalidad, con días secos y noches frías. Se pueden sacar bien los BA i TBA’s de los viñedos que se han podido recuperar; pero no ha helado lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.
Así pues, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente queda marcada por las lluvias de finales de Septiembre y la podredumbre que generan. Solo los viticultores que decidieron bien las fechas de recolección y los que poseen los mejores pagos -con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra que aguantan bien las humedades-, logran sacar al mercado vinos de calidad.
Aún así, vinos un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su acidez marcada pero a la vez con la fruta bastante madura, sin los ligeros verdores del 2004. Una acidez que puede conceder a los vinos de esta añada unas buenas condiciones para la guarda. El tiempo lo dirá.
Los vinos
1.- Schlossgut Diel Dorsheimer Goldloch Riesling Brut 2000: Para empezar un sekt. Método champenois, por supuesto. Del Nahe. Burbuja pequeña y bien integrada. En nariz algo reducido al inicio, después hinojo, melocotón rojo, un toque de petróleo, autólisis. En boca buena acidez, con notas de fresas que con el aire evolucionan hacia los frutos secos, la bollería y el caramelo. Buena persistencia. Un vino correcto y disfrutable, aunque algo alejado de la concepción que solemos tener por aquí de los espumosos.
2.- Wittmann Riesling Trocken 2006: un vino procedente de viñedos al sur del Rheinhessen. Terrenos de paisaje con muy poca vegetación, secos, con poco agua, de clima continental, calurosos en verano y dónde domina la arcilla aunque existen las colinas con caliza. Los mejores viñedos se hallan a la zona de frontera con el Nahe.
Y este Wittmann con una nariz muy frutal: de pomelo rosado, piña, pera. Con un poco de sulfuroso al inicio y en boca bien àcido, con retronasal de flor blanca y jabón de marsella. Un vino con la fruta bien madura y con esa expresión relativamente más cálida del Riesling.
3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling 2006: Un genérico para las uvas que no han entrado en el Gaisböhl debido a los problemas de climatología en el Palatinado. Nariz madura, fruta madura, exótica. Poca acidez pero larga, seco, naranja, mandarina, un poco amargo. A algunos de nosotros nos recuerda en nariz aquella papilla de plátano con galletas y zumo de naranja que tomábamos de pequeños.
4.- Peter Jacob Kühn Quarzit 2006: Para continuar, un Rheingau. De viticultura biodinámica. Con suelos de capas de arcilla y cuarzo. Notas de geranio, sulfuroso, flores, algo de verdor. En boca poca acidez, seco, ligeramente amargo. En esta añada se ha empezado un giro hacia la tradición en este vino: levaduras propias y fermentaciones lentas en grandes toneles de madera. Aún así un vino que a mí particularmente no me gusta, muy vegetal y rudo. Nuestro anfitrión asegura que va a mejorar, y mucho, con años de botella. No seré yo quién lo dude.
5.- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2006: Otro Rheingau. Esta vez una nariz que me satisface mucho más: flor blanca, cítricos, limones, toques ahumados, ácido, muy ácido. Alcohol algo presente. Uno de los vinos que más nos gustaron, joven, brioso, con ganas de comerse el mundo.
6.- H. Dönnhoff Riesling Trocken 2006: Y regresamos al Nahe con el mítico Dönnhoff y su básico más seco. En nariz buena intensidad: parmesano, piña verde, melocotón blanco, jabón de Marsella, ortigas apunta nuestro anfitrión. En boca con una acidez muy bien integrada. Un dato curioso: tiene una acidez en tartárico de 9.1 g/l, bastante más que el vino anterior. Aún así mucho más integrada: sedoso, graso.
7.- Emrich-Schönleber Mineral 2006: Continuamos en el Nahe con el segundo vino de Halemberg, de las viñas más jóvenes. En nariz: cítricos, hierbas silvestres. Bien de acidez, largo, con curioso retro de lima. Según Michael, la característica principal del aroma de este vino es su semejanza con el ruibarbo. Personalmente no lo puedo asegurar, desconozco como huele el ruibarbo, sólo les puedo decir que el vino fue uno de los que más me gustaron: fresco, elegante, con notras cítricas que pueden combinar muy bien con el marisco, por ejemplo.
8.- H. Dönnhoff Grauschiefer 2006: Vovemos a Dönnhoff con este vino que no había probado antes. De un pago llamado Leistenberg en Oberhausen, de pizarra gris desmoronada. Un vino fino, elegante, quizás menos floral que el anterior de esta bodega, más austero. Puede que por ello con más capacidad de guarda. Otro de los vinos que gustaron.
9.- A. Christmann Köningsbacher Riesling 2005: De regreso al Palatinado con este vino de Christmann. En nariz mucho melocotón, algo de parmesano, con un toque curioso de especias orientales, cardamomo, muy seco, con otra vez el melocotón en retro. Curioso y disfrutable. Una incursión al 2005 para conocer este vino que no teníamos muy tratado y que nos gustó por sus aromas especiados.
10.- Emrich-Schönleber Lenz 2006: Y empezamos ya con los vinos con algo más de azúcar residual con este Lenz, en el Nahe. Con una nariz de fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, más ligero que el anterior, con el melocotón más maduro. Muy buena acidez. De lo mejorcito de la mañana.
11.-Fritz Haag Riesling 2006: Y el primer Mosela de la noche. El básico de Haag. De suelos de pizarra gris, oscura, antracita, con exposición sur. Notas de pomelo, manzana, pera, melocotón blanco. Muy buena acidez en boca. Dulce y sabroso. Otra de las bodegas que me encantan.
12.- Grünhaus Riesling 2006: Seguimos con otro Mosela. Esta vez con Grünhaus. Se dice de esta bodega que tras un bache en su producción (1999-2003) vuelve a remontar el vuelo y a hacer los vinos de calidad que solía hacer. Este básico con una nariz limpia y pura, de melocotón blanco, de media intensidad pero plena. Bien en boca, con una acidez muy bien compensada por su dulzor. Otra buena elaboración.
13.- Dönnhoff Riesling 2006: Y finalizamos la cata con otro Dönnhoff. Esta vez un poco más dulce: del mismo mosto que el básico seco pero parando la fermentación en el momento adecuado para que quede un azúcar residual de 33 g/l. Nariz de buena intensidad, parmesano, melocotón blanco. Sabroso en boca, con una excelente acidez y bastante largo. Disfrutable y con buenas perspectivas de guarda.
Y así finalizábamos nuestra cata de vinos alemanes del 2006 en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada. Además de todo esto, los amigos de enoteca Gastaldi nos sirvieron un surtido de estupendas tapas para ir combinando con los vinos. Había combinaciones arriesgadas pero que resultaron siempre satisfactorias. Una lástima que haya pasado todo el verano y que mi memoria sea tan débil. También nos quedamos a comer, y de la comida si que recuerdo perfectamente unos magníficos garbanzos con cigalas que se me hacen difíciles de olvidar. Sólo por ellos ya merece la pena volver...
www.estintobasico.com
En Agosto lluvia todo el mes y las cosas vuelven a su cauce. A principios de Septiembre cesa de llover y sale el sol. Buenas perspectivas: buenas temperaturas, clima bien seco, sin humedades, la vid va madurando y empieza a estar en su punto para la recolección de finales de septiembre.
Y aquí el punto crítico de esta añada, la última semana de septiembre cae una auténtica tromba de agua en la mayor parte de las zonas y hasta granizo en algunos pagos (Scharzhofberger). Empiezan las infecciones por hongos. El Palatinado queda muy afectado, los viticultores que no habían vendimiado aún tienen que tirar la mayor parte de la uva. Como ejemplo del desastre en la zona, Bürklin-Wolf solo saca al mercado 200.000 litros en esta añada, de sus 750.000 habituales. Y nos quedamos sin Gaisböhl. En Nahe i en Mosela se puede sacar adelante la producción no sin ciertas dificultades de logística. Todo el mundo quiere vendimiar a la vez.
La segunda semana de Octubre vuelve la normalidad, con días secos y noches frías. Se pueden sacar bien los BA i TBA’s de los viñedos que se han podido recuperar; pero no ha helado lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.
Así pues, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente queda marcada por las lluvias de finales de Septiembre y la podredumbre que generan. Solo los viticultores que decidieron bien las fechas de recolección y los que poseen los mejores pagos -con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra que aguantan bien las humedades-, logran sacar al mercado vinos de calidad.
Aún así, vinos un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su acidez marcada pero a la vez con la fruta bastante madura, sin los ligeros verdores del 2004. Una acidez que puede conceder a los vinos de esta añada unas buenas condiciones para la guarda. El tiempo lo dirá.
Los vinos
1.- Schlossgut Diel Dorsheimer Goldloch Riesling Brut 2000: Para empezar un sekt. Método champenois, por supuesto. Del Nahe. Burbuja pequeña y bien integrada. En nariz algo reducido al inicio, después hinojo, melocotón rojo, un toque de petróleo, autólisis. En boca buena acidez, con notas de fresas que con el aire evolucionan hacia los frutos secos, la bollería y el caramelo. Buena persistencia. Un vino correcto y disfrutable, aunque algo alejado de la concepción que solemos tener por aquí de los espumosos.
2.- Wittmann Riesling Trocken 2006: un vino procedente de viñedos al sur del Rheinhessen. Terrenos de paisaje con muy poca vegetación, secos, con poco agua, de clima continental, calurosos en verano y dónde domina la arcilla aunque existen las colinas con caliza. Los mejores viñedos se hallan a la zona de frontera con el Nahe.
Y este Wittmann con una nariz muy frutal: de pomelo rosado, piña, pera. Con un poco de sulfuroso al inicio y en boca bien àcido, con retronasal de flor blanca y jabón de marsella. Un vino con la fruta bien madura y con esa expresión relativamente más cálida del Riesling.
3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling 2006: Un genérico para las uvas que no han entrado en el Gaisböhl debido a los problemas de climatología en el Palatinado. Nariz madura, fruta madura, exótica. Poca acidez pero larga, seco, naranja, mandarina, un poco amargo. A algunos de nosotros nos recuerda en nariz aquella papilla de plátano con galletas y zumo de naranja que tomábamos de pequeños.
4.- Peter Jacob Kühn Quarzit 2006: Para continuar, un Rheingau. De viticultura biodinámica. Con suelos de capas de arcilla y cuarzo. Notas de geranio, sulfuroso, flores, algo de verdor. En boca poca acidez, seco, ligeramente amargo. En esta añada se ha empezado un giro hacia la tradición en este vino: levaduras propias y fermentaciones lentas en grandes toneles de madera. Aún así un vino que a mí particularmente no me gusta, muy vegetal y rudo. Nuestro anfitrión asegura que va a mejorar, y mucho, con años de botella. No seré yo quién lo dude.
5.- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2006: Otro Rheingau. Esta vez una nariz que me satisface mucho más: flor blanca, cítricos, limones, toques ahumados, ácido, muy ácido. Alcohol algo presente. Uno de los vinos que más nos gustaron, joven, brioso, con ganas de comerse el mundo.
6.- H. Dönnhoff Riesling Trocken 2006: Y regresamos al Nahe con el mítico Dönnhoff y su básico más seco. En nariz buena intensidad: parmesano, piña verde, melocotón blanco, jabón de Marsella, ortigas apunta nuestro anfitrión. En boca con una acidez muy bien integrada. Un dato curioso: tiene una acidez en tartárico de 9.1 g/l, bastante más que el vino anterior. Aún así mucho más integrada: sedoso, graso.
7.- Emrich-Schönleber Mineral 2006: Continuamos en el Nahe con el segundo vino de Halemberg, de las viñas más jóvenes. En nariz: cítricos, hierbas silvestres. Bien de acidez, largo, con curioso retro de lima. Según Michael, la característica principal del aroma de este vino es su semejanza con el ruibarbo. Personalmente no lo puedo asegurar, desconozco como huele el ruibarbo, sólo les puedo decir que el vino fue uno de los que más me gustaron: fresco, elegante, con notras cítricas que pueden combinar muy bien con el marisco, por ejemplo.
8.- H. Dönnhoff Grauschiefer 2006: Vovemos a Dönnhoff con este vino que no había probado antes. De un pago llamado Leistenberg en Oberhausen, de pizarra gris desmoronada. Un vino fino, elegante, quizás menos floral que el anterior de esta bodega, más austero. Puede que por ello con más capacidad de guarda. Otro de los vinos que gustaron.
9.- A. Christmann Köningsbacher Riesling 2005: De regreso al Palatinado con este vino de Christmann. En nariz mucho melocotón, algo de parmesano, con un toque curioso de especias orientales, cardamomo, muy seco, con otra vez el melocotón en retro. Curioso y disfrutable. Una incursión al 2005 para conocer este vino que no teníamos muy tratado y que nos gustó por sus aromas especiados.
10.- Emrich-Schönleber Lenz 2006: Y empezamos ya con los vinos con algo más de azúcar residual con este Lenz, en el Nahe. Con una nariz de fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, más ligero que el anterior, con el melocotón más maduro. Muy buena acidez. De lo mejorcito de la mañana.
11.-Fritz Haag Riesling 2006: Y el primer Mosela de la noche. El básico de Haag. De suelos de pizarra gris, oscura, antracita, con exposición sur. Notas de pomelo, manzana, pera, melocotón blanco. Muy buena acidez en boca. Dulce y sabroso. Otra de las bodegas que me encantan.
12.- Grünhaus Riesling 2006: Seguimos con otro Mosela. Esta vez con Grünhaus. Se dice de esta bodega que tras un bache en su producción (1999-2003) vuelve a remontar el vuelo y a hacer los vinos de calidad que solía hacer. Este básico con una nariz limpia y pura, de melocotón blanco, de media intensidad pero plena. Bien en boca, con una acidez muy bien compensada por su dulzor. Otra buena elaboración.
13.- Dönnhoff Riesling 2006: Y finalizamos la cata con otro Dönnhoff. Esta vez un poco más dulce: del mismo mosto que el básico seco pero parando la fermentación en el momento adecuado para que quede un azúcar residual de 33 g/l. Nariz de buena intensidad, parmesano, melocotón blanco. Sabroso en boca, con una excelente acidez y bastante largo. Disfrutable y con buenas perspectivas de guarda.
Y así finalizábamos nuestra cata de vinos alemanes del 2006 en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada. Además de todo esto, los amigos de enoteca Gastaldi nos sirvieron un surtido de estupendas tapas para ir combinando con los vinos. Había combinaciones arriesgadas pero que resultaron siempre satisfactorias. Una lástima que haya pasado todo el verano y que mi memoria sea tan débil. También nos quedamos a comer, y de la comida si que recuerdo perfectamente unos magníficos garbanzos con cigalas que se me hacen difíciles de olvidar. Sólo por ellos ya merece la pena volver...
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Garriguella Vi Novell 2006
16 abril 2007
Garriguella Vi Novell 2006 D.O. Empordà
Algunos de nuestros lectores recordarán que a finales del año pasado os hablábamos en estas mismas páginas de la llegada al mercado del nuevo "Vi Novell 2006" de la D.O. Empordà.De ellos decíamos que son unos vinos jóvenes y frescos, sin barrica, con fermentación en frío y cortas maceraciones, todo ello con la diligencia necesaria para que estén listos para degustar ya en el mes de Noviembre: de ahí su nombre, vino novel.
Pues bien, uno de los vinos que destacó en la cata comparativa que hicimos fue este Garriguella Vi Novell 2006. Desde entonces, es un vino que me acompaña regularmente en la mesa y con el que me siento muy a gusto. No es un vino complejo, no tiene notas de barrica, ni notas animales, ni colas de pavo real. Ni falta que le hacen. Lo suyo es la fruta, mucha fruta, del bosque: moras, arándanos, grosellas. Pero tampoco os creáis que es un vino ligero y con poca capa, nada de eso, no está exento de potencia y extracción. Incluso se podría definir como moderno por ello, si bien las variedades de su armazón son las tradicionales de la zona: garnacha y cariñena. Su buena acidez lo convierte en un vino fresco y vivo, con un retronasal que nos devuelve las impresiones de la nariz, otra vez la fruta del bosque. Por eso yo lo suelo tomar con unos filetes de "magret" de pato con salsa de estas frutas. Excelente acompañamiento. El vino se convierte en esta ocasión en una guarnición más del plato. Para disfrutar.
Como ya os podéis imaginar, el "vi novell" no es un vino de guarda. Recomiendan beberlo en temporada. Este Garriguella está ahora esplendido, incluso diría que mejorando aún día a día en botella y creo que podrá mantenerse bien en uno o dos años. Prestad atención a las condiciones de servicio pues en mi opinión se vuelven determinantes en este tipo de vinos. A mi me gusta servirlo a unos 14-15º C y con unas 2 horas de decantación previa. La aireación es en mi opinión fundamental en este vino. Polimeriza, se redondea, se vuelve un auténtico caramelito de frutas del bosque. Probadlo. Sólo están en juego 3,50 euros.
Estintobásico©2007
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Vi Novell d'Empordà 2006
06 desembre 2006
Vi Novell d'Empordà 2006:El pasado 11 de Noviembre se presentó en el "Espai Cap de Creus" de Cadaqués, situado en el emblemático faro de esta localidad empordanesa, la nueva añada de los tradicionales vinos jóvenes del Empordà: el "Vi Novell 2006".
El "vi novell" es un producto tradicional de esta zona del Alt Empordà, y su elaboración se basa en el concepto de vino joven, sin barrica, habitualmente con fermentación en frío, corta maceración con los hollejos, filtrado y embotellado. Todo ello con la agilidad suficiente para que el vino esté en el mercado a principios de Noviembre.
La añada 2006 en el Empordà ha sido calificada de "excelente" por el consejo regulador de la DO. A pesar de todas las reservas que se puedan tener en general sobre estas calificaciones, parece ser que este 2006 ha sido un año con unas buenas condiciones climáticas. Si bien la notable sequía del verano del 2005 hizó temer por el buen desarrollo del ciclo vegetativo de las plantas, las lluvias del invierno dieron tiempo a su recuperación. Una primavera y un verano secos, junto con las lluvias de finales de agosto han hecho posible que las uvas presentasen unas condiciones sanitarias óptimas en el momento de la recolección.
Las variedades de las que se suele vinificar el "vi novell" són las tradicionales de esta zona: la Garnacha (cat. lledoner) y la Cariñena (cat. samsó). No obstante, como veremos más abajo, algunos productores estan empezando a elaborar estos vinos con las viñas jóvenes de variedades foráneas que plantaron recientemente, sobretodo Syrah y algo de Merlot.
La zona en concreto se encuentra al nordeste de la ciudad de Figueres, desde el norte en las poblaciones de Espolla y Capmany, y hacia el este hasta las poblaciones de Garriguella y Pau. Entre las sierras de la Albera y la de Rodes en las immediaciones del espacio natural del Cap de Creus, dónde los pirineos mueren en el mediterraneo. Tierra de viento y tempestades, aunque cálida y húmeda, atemperada por el mar.
Como os podéis imaginar, el "vi novell" suele ser un vino muy fresco y ligero, sin complicaciones, de color rubí, con poca capa, con una nariz no muy abundante de frutilla roja. En boca suele mejorar, suele ser sabroso, fresco por su acidez y joven de taninos, vinoso, y en general seco. Un vino más que correcto para acompañar las comidas y saborearlo como lo que es; un vino sin complejidades y con una recomendable RCP. No suele superar los 3 euros.
Un total de 7 bodegas, todas ellas dentro de la D.O. Empordà, han elaborado este año este tipo de vino con un total de 200.000 botellas en el mercado.
1.- Celler Cooperatiu d'Espolla Vi Novell d'Empordà 2006: Un vino de color rubí con reflejos violáceos. Poca intensidad aromática. Algo de granada, frutilla roja, con un fondo poco franco de lías y hollejos. En boca astringente, de cuerpo ligero, seco y vinoso. Buena persistencia. Lástima de ese fondo con aromas secundarios que lo desfiguran y que no se desvanecen a pesar de la prolongada aireación a la que fué sometido.
2.- Pere Guardiola Vi Novell 2006: Dejamos ya la población de Espolla con el anterior vino y nos centramos en Capmany con tres vinos. El primero, este del Celler Pere Guardiola, con un perfil goloso de chuches de fresa y platanito, con un retronasal muy interesante y característico de jabón de marsella. En boca, ligero, bien tánico, con algún ligero verdor y un final amargo. Catado a ciegas, bien podría pasar por un rosado. Para quién guste de esas notas golosas...
3.- Celler Marià Pagès Vi Novell 2006: Pequeña y familiar bodega en la población de Capmany. Dispone sus tinas de fermentación, maquinaria de embotellado y tonelería en el garaje de una tradicional casa de piedra en medio de la población. Cuesta de encontar, nada la distingue de las casas vecinas salvo la inscripción en la piedra del consejo regulador que la acredita como bodega inscrita en la DO. Despues de llamar al timbre, baja la dueña desde su domicilio y todo son amabilidades y buenas explicaciones. Un placer. Su vino "novell" es de un color rubí con reflejos violáceos, muy brillante y límpio. La nariz de buena intensidad, con notas de frutas rojas, cerezas, fresas, granada, muy franca y directa, con una ligera nota vegetal que bien pudiera deberse a ese pequeño porcentaje de Merlot de viñas jóvenes que cuenta en su composición. El resto, garnacha roja i negra, le confiere una boca aterciopelada y a la vez salvaje y expeditiva, con la acidez desbordada. Buena persistencia. Un vino que sin duda representa las características de la bodega: límpio, franco y directo.
4.- Oliveda Vi Novell 2006: Y no dejamos la población de Capmany, esta vez con la bodega Oliveda. Garnacha negra y cariñena. Con un vino muy ligero de color, con una nariz de poca intensidad con notas de frutilla roja y un fondo de secundarios. Cuerpo ligero también, con una acidez bien balanceada y un final algo amargo. Con el aire se limpia y permite acompañar bien una comida ligera. Sin más.
5.- Vinícola del Nordest Covest Vi Negre 2006: Y antes de llegar a la población de Garriguella nos detenemos en el pequeño municipio de Mollet de Peralada. Su vino joven tiene un color violáceo, límpio y brillante, de capa media. La nariz de justa intensidad con notas de cereza y granada, con unos ligeros ahumados muy interesantes. Sin chuches. En boca, vinoso, límpio, bien equilibrado en acidez, sequedad y golosidad. Un vino sobrio y puro. Parece ser que cuenta con un 30% de Syrah y el resto Garnacha.
6.- Celler Trobat Vi Novell 2006: Y ya en Garriguella, nos encontramos con un vino singular. Elaborado con Syrah. Rubí de capa media con ribete violeta. Nariz esta vez de buena intensidad con notas de frutas del bosque: moras, arandanos, grosellas. Ligeros ahumados rodean el comjunto. Nariz en conjunto algo dulzona. Paso de boca de cuerpo medio, con un buen retronasal de frutas del bosque, ligeramente abocado aunque con un final más seco, sabroso, y bien tánico. Un vino con un perfil muy diferente de los que había probado hasta la fecha. Con ese dulzor va a proporcionar maridajes insospechados y estupendos. Combinó perfectamente con unas rebanadas de pan tierno, queso gorgonzola y dulce de membrillo...!!! En bodega ya sólo quedaban dos cajas y una me la llevé yo ;-)
7.- Cooperativa Agrícola de Garriguella Vi Novell 2006: Y finalmente este campeón: 80% Garnacha negra, 20% Cariñena negra. Composición tradicional, buena intensidad aromática, mucha fruta: grosellas, moras, ligeros recuerdos de flores. En boca redondo, con el retronasal de fruta del bosque, vinoso, franco, bien tánico, seco y sin amargores. Buena persistencia. Un vino para beber y disfrutar, con la comida o como refrescante aperitivo. Sin duda bien vale un viaje al Alt Empordà.
Estintobásico©2006
El "vi novell" es un producto tradicional de esta zona del Alt Empordà, y su elaboración se basa en el concepto de vino joven, sin barrica, habitualmente con fermentación en frío, corta maceración con los hollejos, filtrado y embotellado. Todo ello con la agilidad suficiente para que el vino esté en el mercado a principios de Noviembre.
La añada 2006 en el Empordà ha sido calificada de "excelente" por el consejo regulador de la DO. A pesar de todas las reservas que se puedan tener en general sobre estas calificaciones, parece ser que este 2006 ha sido un año con unas buenas condiciones climáticas. Si bien la notable sequía del verano del 2005 hizó temer por el buen desarrollo del ciclo vegetativo de las plantas, las lluvias del invierno dieron tiempo a su recuperación. Una primavera y un verano secos, junto con las lluvias de finales de agosto han hecho posible que las uvas presentasen unas condiciones sanitarias óptimas en el momento de la recolección.
Las variedades de las que se suele vinificar el "vi novell" són las tradicionales de esta zona: la Garnacha (cat. lledoner) y la Cariñena (cat. samsó). No obstante, como veremos más abajo, algunos productores estan empezando a elaborar estos vinos con las viñas jóvenes de variedades foráneas que plantaron recientemente, sobretodo Syrah y algo de Merlot.
La zona en concreto se encuentra al nordeste de la ciudad de Figueres, desde el norte en las poblaciones de Espolla y Capmany, y hacia el este hasta las poblaciones de Garriguella y Pau. Entre las sierras de la Albera y la de Rodes en las immediaciones del espacio natural del Cap de Creus, dónde los pirineos mueren en el mediterraneo. Tierra de viento y tempestades, aunque cálida y húmeda, atemperada por el mar.
Como os podéis imaginar, el "vi novell" suele ser un vino muy fresco y ligero, sin complicaciones, de color rubí, con poca capa, con una nariz no muy abundante de frutilla roja. En boca suele mejorar, suele ser sabroso, fresco por su acidez y joven de taninos, vinoso, y en general seco. Un vino más que correcto para acompañar las comidas y saborearlo como lo que es; un vino sin complejidades y con una recomendable RCP. No suele superar los 3 euros.
Un total de 7 bodegas, todas ellas dentro de la D.O. Empordà, han elaborado este año este tipo de vino con un total de 200.000 botellas en el mercado.
1.- Celler Cooperatiu d'Espolla Vi Novell d'Empordà 2006: Un vino de color rubí con reflejos violáceos. Poca intensidad aromática. Algo de granada, frutilla roja, con un fondo poco franco de lías y hollejos. En boca astringente, de cuerpo ligero, seco y vinoso. Buena persistencia. Lástima de ese fondo con aromas secundarios que lo desfiguran y que no se desvanecen a pesar de la prolongada aireación a la que fué sometido.
2.- Pere Guardiola Vi Novell 2006: Dejamos ya la población de Espolla con el anterior vino y nos centramos en Capmany con tres vinos. El primero, este del Celler Pere Guardiola, con un perfil goloso de chuches de fresa y platanito, con un retronasal muy interesante y característico de jabón de marsella. En boca, ligero, bien tánico, con algún ligero verdor y un final amargo. Catado a ciegas, bien podría pasar por un rosado. Para quién guste de esas notas golosas...
3.- Celler Marià Pagès Vi Novell 2006: Pequeña y familiar bodega en la población de Capmany. Dispone sus tinas de fermentación, maquinaria de embotellado y tonelería en el garaje de una tradicional casa de piedra en medio de la población. Cuesta de encontar, nada la distingue de las casas vecinas salvo la inscripción en la piedra del consejo regulador que la acredita como bodega inscrita en la DO. Despues de llamar al timbre, baja la dueña desde su domicilio y todo son amabilidades y buenas explicaciones. Un placer. Su vino "novell" es de un color rubí con reflejos violáceos, muy brillante y límpio. La nariz de buena intensidad, con notas de frutas rojas, cerezas, fresas, granada, muy franca y directa, con una ligera nota vegetal que bien pudiera deberse a ese pequeño porcentaje de Merlot de viñas jóvenes que cuenta en su composición. El resto, garnacha roja i negra, le confiere una boca aterciopelada y a la vez salvaje y expeditiva, con la acidez desbordada. Buena persistencia. Un vino que sin duda representa las características de la bodega: límpio, franco y directo.4.- Oliveda Vi Novell 2006: Y no dejamos la población de Capmany, esta vez con la bodega Oliveda. Garnacha negra y cariñena. Con un vino muy ligero de color, con una nariz de poca intensidad con notas de frutilla roja y un fondo de secundarios. Cuerpo ligero también, con una acidez bien balanceada y un final algo amargo. Con el aire se limpia y permite acompañar bien una comida ligera. Sin más.
5.- Vinícola del Nordest Covest Vi Negre 2006: Y antes de llegar a la población de Garriguella nos detenemos en el pequeño municipio de Mollet de Peralada. Su vino joven tiene un color violáceo, límpio y brillante, de capa media. La nariz de justa intensidad con notas de cereza y granada, con unos ligeros ahumados muy interesantes. Sin chuches. En boca, vinoso, límpio, bien equilibrado en acidez, sequedad y golosidad. Un vino sobrio y puro. Parece ser que cuenta con un 30% de Syrah y el resto Garnacha.
6.- Celler Trobat Vi Novell 2006: Y ya en Garriguella, nos encontramos con un vino singular. Elaborado con Syrah. Rubí de capa media con ribete violeta. Nariz esta vez de buena intensidad con notas de frutas del bosque: moras, arandanos, grosellas. Ligeros ahumados rodean el comjunto. Nariz en conjunto algo dulzona. Paso de boca de cuerpo medio, con un buen retronasal de frutas del bosque, ligeramente abocado aunque con un final más seco, sabroso, y bien tánico. Un vino con un perfil muy diferente de los que había probado hasta la fecha. Con ese dulzor va a proporcionar maridajes insospechados y estupendos. Combinó perfectamente con unas rebanadas de pan tierno, queso gorgonzola y dulce de membrillo...!!! En bodega ya sólo quedaban dos cajas y una me la llevé yo ;-)
7.- Cooperativa Agrícola de Garriguella Vi Novell 2006: Y finalmente este campeón: 80% Garnacha negra, 20% Cariñena negra. Composición tradicional, buena intensidad aromática, mucha fruta: grosellas, moras, ligeros recuerdos de flores. En boca redondo, con el retronasal de fruta del bosque, vinoso, franco, bien tánico, seco y sin amargores. Buena persistencia. Un vino para beber y disfrutar, con la comida o como refrescante aperitivo. Sin duda bien vale un viaje al Alt Empordà.
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Verema 2006 en Raïmat
25 agost 2006
El pasado 4 de Agosto empezó la vendimia 2006 en Raimat. Se adelanta así la campaña en este año a causa del buen tiempo que se ha disfrutado en Junio y Julio, y que ya permite recoger desde principios de Agosto las variedades de uva blancas para el cava. ¿He dicho varidades blancas y cava? Pues sí, pero como vereis los dos términos resultarán inexactos.En efecto, se empezó a vendimiar el Chardonnay a principios de Agosto, pero no para el cava sinó para los espumosos VECPRD que Raimat elabora. Y no sólo variedades blancas, sinó también tintas; el Pinot Noir, de la cual los espumosos de Raimat se nutren. Esta es fundamentalmente la razón por la cual la bodega leridana se salió hace unos años de la D.O. Cava y embotella ahora sus espumosos bajo la denominación VECPRD en la D.O. Costers del Segre. ¡Las normas del Consejo Regulador del Cava no permite la elaboración de cavas blancos a partir de uvas tintas!
Así que, el gigante Codorniu, en su explotación leridana de casi 2.500 hectareas, ha apostado por las variedades que tan buenos resultados han dado en la región francesa de Champagne. Su gama de espumosos se nutre desde la base de la variedad Pinot Noir: Raimat Brut (40% Macabeu, 35% Xarel·lo, 25% PN); Raimat Brut Nature (50% PN, 25% CH, 25% Xarel·lo); Raimat Chardonnay (100% Chardonnay); y Raimat Gran Brut (70% CH, 30%PN).
Así mismo, Raimat, buscando la calidad de sus uvas, ha empezado a restringir la anteriormente habitual explotación intensiva de sus viñedos, pasando de las enormes productividades de hasta 24.000 Kg. por hectarea, a los más razonables 9.000 Kg. que demanda actualmemte a los encargados de sus fincas.
Todo esto nos permite degustar una rareza en España: un espumoso 100% Chardonnay, Raimat Chardonnay Brut, con una nariz de no mucha intensidad pero con buenos aromas de manzana, cítricos y flor blanca, con cierto fondo vegetal de hinojo y levaduras. En boca, una buena acidez (por fin), con buen cuerpo, untuoso aunque con un final ligeremante amargo. Un vino con carácter propio, que se expresa bien con horas de aire, sutil en nariz y consistente en boca, aunque lejos aún de la complejidad y elegancia que desearíamos.
Sin embargo, su hermano mayor, el Raimat Gran Brut, nos decepciona con su corta nariz de ligeras flores y anisados. En boca es poco ácido, sin fruta, secante, con un final amargo. Sin duda, una lástima, un vino al que me acercaba con grandes perspectivas y que en mi opinión está demasiado marcado por la barrica y la inexpresividad.
A la espera de que salgan al mercado los vinos de añadas más recientes, en teoría más cuidadas, sólo se me ocurre un comentario: ¿Hacían falta alforjas para este viaje?
Estintobásico©2006
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Categorías: Añadas
14 maig 2006
Comentarios de Añadas en ETB:
Añada 2004:
- Añada 2004 en Alemania: Mosel-Saar-Ruwer
- Añada 2004 en Ribera del Duero: Javier Zaccagnini
- Presentación Añada 2004 Falset: Montsant (I)
- Presentación Añada 2004 Falset: Priorat (II)
- Añada 2004 en Costers del Segre: Blanca Ozcáriz
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