Encarna Mauri: Especialidades alemanas
22 octubre 2007

Con motivo de un encuentro informal con la temática “rieslings del mundo”, nuestro amigo Ramon Nadal, entre otros, aportó unos codillos de cerdo para hervir y otros para hacer al horno. La verdad es que la calidad de los mismos me cautivó y ni corto ni perezoso me decidí a preguntarle donde los compraba: “en el mercat Galvany, en la parada de Encarna Mauri, una señora muy amable y que está especializada en charcutería y delicatessen alemanes”. Así que en la parada de Encarna Mauri faltaba gente me dije, y decidí visitarla. ¡Superó con creces mis expectativas! Una vez identificado como amigo de Ramon, Encarna me atendió personalmente y fue explicándome los productos en los que estaba interesado: carne con que se elaboran, país de procedencia, conservación, modo de cocinarlos... y es que a bodas me convidas, yo iba a conocer la parada y salí de allí con mi particular “lista de la compra”.

En la parada de Encarna Mauri, a parte de buena gente, podreis encontrar productos cárnicos alemanes tan típicos como los codillos comentados anteriormente de fácil preparación (especialmente los que son para hervir), de carne suculenta y nada cargante. A mí, como otros alimentos que también me susurran al oído, me dijeron que los acompañara con una buena Weissbier Franziskaner y un fino puré de patatas. También podreis encontrar las archiconocidas bratwurts o las “simpáticas” salchichas de Nüremberg muy aptas para un aperitivo cuando el frío empieza a apretar. Otros dos productos de los que me considero asíduo son las Cevapcici (de la ex-Yugoslavia) que son una especie de hamburguesa de carne (creo que pueden ser de cerdo o cordero y están especiadas con pimienta, ajo y otros): se hacen a la plancha, sin más y yo las hago en bocadillo de pan blando (viena) acompañadas con lechuga, cebolla frita y lonchas de queso fundido (estos bocadillos antes los comía en la Cervesseria d’Or pero desde hace unos 8 años ya no son lo que eran: les llamaban Rip Hack).

Respecto al embutido también podreis encontrar una amplia variedad de los mismos sobretodo con gelatinas, verduras, mostaza... pero para mí, como un fan del salami desde antes de tener uso de razón, uno de mis preferidos es el auténtico salami húngaro y remarco lo de auténtico y no el “salami al estilo húngaro”. Éste que os comento viene de Hungría y tiene el equilibrio perfecto entre el magro y la grasa. A temperatura ambiente los aromas empiezan a vaticinar lo que encontraremos en boca: meloso, sabroso e inunda el paladar. Vamos que haciendo un símil con el Tokaky casi diría “Eszencia de Salami”.

Pero claro, no sólo de carne vive el hombre, así que también podreis encontrar ahumados como anguila o trucha, filetes de arenque fresco, Sauerkraut (col fermentada o choucroute), frutas para hacer pasteles: cerezas ácidas, uva cresta, ciruelas negras, una selección de cafés alemanes, galletas, cervezas y otras tantas cosas más!

No sería justo omitir que también encontrareis selectos embutidos de la zona de Manlleu (bull, butifarra, longanizas), un amplio surtido de quesos franceses y unos ibéricos (los sobres de jamón envasado los preparan cuidadosamente cada mañana) de máxima calidad.

Detrás de un gran negocio hay una gran comerciante!

En fin, si algo me quedó claro (a los hechos me remito) es que Encarna Mauri, como buena profesional, busca la satisfacción de sus clientes que tienen muy claro lo que buscan: primeras calidades de productos que vienen directamente de sus países de origen (E.Mauri posee licencia de importación). Busca la satisfacción y la calidad y lo consigue, pero claro, remitiéndome a la frase de E.F. Schumacher “lo pequeño es hermoso”, todo esto no es fruto de la casualidad. Me comentaba Encarna Mauri que ella empezó a trabajar con once años en la parada que tenía su madre en el mismo mercado (una pollería). A ella esto de tener que desplumar pollos con su familia a las 3 de la mañana pues como que no le iba en demasía, así que le dijo a su madre que en la parada libre adyacente quería montar una charcutería. Su madre, mujer sabia, le mandó aprender el oficio en una parada del mercado de Gracia y a los trece años abrió la parada de charcutería. La colonia alemana en Barcelona (trabajadores de Hoechst, Bayer, el colegio alemán, el consulado...) le pedían productos típicos alemanes y ella lejos de ser una conformista, se buscó la vida, yendo a buscarlos allí donde fuere y averiguando como poder conseguirlos directamente. Entre ésto, unos diccionarios y el interés por el conocimiento de las tradiciones alemanas consiguió cautivar a la colonia alemana de Barcelona y a aquellos barcos alemanes que arribaban a puerto y buscaban producto de su país.

Si quereis conocer estos productos, no os dejeis guiar por “la semana de Alemania en ...” y visitar a Encarna Mauri donde podreis vivir “el año (entero) de Alemania en Barcelona”.

Encarna Mauri: charcutería, delicatessen y especialidades alemanas.
Mercat Galvany
C/ Santaló, 65 (a la parada se accede por la entrada de C/ Madrazo)
Barcelona
Parada: 66-287 y 66-288
Teléfono: 93.209.19.64
Sirven a domicilio.

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Añada 2006 en Alemania: cata de básicos en Girona
25 setembre 2007

Antes del verano, y de nuestras largas vacaciones, estuvimos en Girona catando vinos alemanes. El encuentro tuvo lugar en la Enoteca Gastaldi donde, con la precisión que le caracteriza, nuestro amigo Michael Wörh nos presentó la añada 2006 en básicos.

Para empezar, una detallada introducción sobre como se había desarrollado la añada en términos generales y después la cata, donde pudimos probar una selección representativa de las diversas zonas alemanas, todo ello en vinos básicos secos, aunque alguno de ellos ya alcanza unas buenas cuotas de azúcar residual.

Pasen y véan:

Añada 2006 en Alemania

La cosecha 2006 en Alemania ha sido fruto de un año con una climatología ciertamente irregular, de extremos. Se empieza con un invierno bastante frío que se alarga más de lo normal. Como ejemplo sólo comentar que a principios de marzo aún queda medio metro de nieve en los viñedos de Oberhausen. Efectivamente, la primavera se retrasa, y con ella el ciclo vegetativo de la vid. Cuando llega, lo hace con energía y mucha lluvia hasta finales de Mayo. En cambio, en Junio y Julio el sol protagoniza el clima: calor. Se llega a los 30-33 ºC . Todo se acelera. Si hasta mayo la vid iba retrasada, en dos meses se recupera y ahora lleva un adelanto de dos semanas.

En Agosto lluvia todo el mes y las cosas vuelven a su cauce. A principios de Septiembre cesa de llover y sale el sol. Buenas perspectivas: buenas temperaturas, clima bien seco, sin humedades, la vid va madurando y empieza a estar en su punto para la recolección de finales de septiembre.

Y aquí el punto crítico de esta añada, la última semana de septiembre cae una auténtica tromba de agua en la mayor parte de las zonas y hasta granizo en algunos pagos (Scharzhofberger). Empiezan las infecciones por hongos. El Palatinado queda muy afectado, los viticultores que no habían vendimiado aún tienen que tirar la mayor parte de la uva. Como ejemplo del desastre en la zona, Bürklin-Wolf solo saca al mercado 200.000 litros en esta añada, de sus 750.000 habituales. Y nos quedamos sin Gaisböhl. En Nahe i en Mosela se puede sacar adelante la producción no sin ciertas dificultades de logística. Todo el mundo quiere vendimiar a la vez.

La segunda semana de Octubre vuelve la normalidad, con días secos y noches frías. Se pueden sacar bien los BA i TBA’s de los viñedos que se han podido recuperar; pero no ha helado lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.

Así pues, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente queda marcada por las lluvias de finales de Septiembre y la podredumbre que generan. Solo los viticultores que decidieron bien las fechas de recolección y los que poseen los mejores pagos -con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra que aguantan bien las humedades-, logran sacar al mercado vinos de calidad.

Aún así, vinos un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su acidez marcada pero a la vez con la fruta bastante madura, sin los ligeros verdores del 2004. Una acidez que puede conceder a los vinos de esta añada unas buenas condiciones para la guarda. El tiempo lo dirá.

Los vinos

1.- Schlossgut Diel Dorsheimer Goldloch Riesling Brut 2000: Para empezar un sekt. Método champenois, por supuesto. Del Nahe. Burbuja pequeña y bien integrada. En nariz algo reducido al inicio, después hinojo, melocotón rojo, un toque de petróleo, autólisis. En boca buena acidez, con notas de fresas que con el aire evolucionan hacia los frutos secos, la bollería y el caramelo. Buena persistencia. Un vino correcto y disfrutable, aunque algo alejado de la concepción que solemos tener por aquí de los espumosos.

2.- Wittmann Riesling Trocken 2006: un vino procedente de viñedos al sur del Rheinhessen. Terrenos de paisaje con muy poca vegetación, secos, con poco agua, de clima continental, calurosos en verano y dónde domina la arcilla aunque existen las colinas con caliza. Los mejores viñedos se hallan a la zona de frontera con el Nahe.

Y este Wittmann con una nariz muy frutal: de pomelo rosado, piña, pera. Con un poco de sulfuroso al inicio y en boca bien àcido, con retronasal de flor blanca y jabón de marsella. Un vino con la fruta bien madura y con esa expresión relativamente más cálida del Riesling.

3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling 2006: Un genérico para las uvas que no han entrado en el Gaisböhl debido a los problemas de climatología en el Palatinado. Nariz madura, fruta madura, exótica. Poca acidez pero larga, seco, naranja, mandarina, un poco amargo. A algunos de nosotros nos recuerda en nariz aquella papilla de plátano con galletas y zumo de naranja que tomábamos de pequeños.

4.- Peter Jacob Kühn Quarzit 2006: Para continuar, un Rheingau. De viticultura biodinámica. Con suelos de capas de arcilla y cuarzo. Notas de geranio, sulfuroso, flores, algo de verdor. En boca poca acidez, seco, ligeramente amargo. En esta añada se ha empezado un giro hacia la tradición en este vino: levaduras propias y fermentaciones lentas en grandes toneles de madera. Aún así un vino que a mí particularmente no me gusta, muy vegetal y rudo. Nuestro anfitrión asegura que va a mejorar, y mucho, con años de botella. No seré yo quién lo dude.

5.- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2006: Otro Rheingau. Esta vez una nariz que me satisface mucho más: flor blanca, cítricos, limones, toques ahumados, ácido, muy ácido. Alcohol algo presente. Uno de los vinos que más nos gustaron, joven, brioso, con ganas de comerse el mundo.

6.- H. Dönnhoff Riesling Trocken 2006: Y regresamos al Nahe con el mítico Dönnhoff y su básico más seco. En nariz buena intensidad: parmesano, piña verde, melocotón blanco, jabón de Marsella, ortigas apunta nuestro anfitrión. En boca con una acidez muy bien integrada. Un dato curioso: tiene una acidez en tartárico de 9.1 g/l, bastante más que el vino anterior. Aún así mucho más integrada: sedoso, graso.

7.- Emrich-Schönleber Mineral 2006: Continuamos en el Nahe con el segundo vino de Halemberg, de las viñas más jóvenes. En nariz: cítricos, hierbas silvestres. Bien de acidez, largo, con curioso retro de lima. Según Michael, la característica principal del aroma de este vino es su semejanza con el ruibarbo. Personalmente no lo puedo asegurar, desconozco como huele el ruibarbo, sólo les puedo decir que el vino fue uno de los que más me gustaron: fresco, elegante, con notras cítricas que pueden combinar muy bien con el marisco, por ejemplo.

8.- H. Dönnhoff Grauschiefer 2006: Vovemos a Dönnhoff con este vino que no había probado antes. De un pago llamado Leistenberg en Oberhausen, de pizarra gris desmoronada. Un vino fino, elegante, quizás menos floral que el anterior de esta bodega, más austero. Puede que por ello con más capacidad de guarda. Otro de los vinos que gustaron.

9.- A. Christmann Köningsbacher Riesling 2005: De regreso al Palatinado con este vino de Christmann. En nariz mucho melocotón, algo de parmesano, con un toque curioso de especias orientales, cardamomo, muy seco, con otra vez el melocotón en retro. Curioso y disfrutable. Una incursión al 2005 para conocer este vino que no teníamos muy tratado y que nos gustó por sus aromas especiados.

10.- Emrich-Schönleber Lenz 2006: Y empezamos ya con los vinos con algo más de azúcar residual con este Lenz, en el Nahe. Con una nariz de fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, más ligero que el anterior, con el melocotón más maduro. Muy buena acidez. De lo mejorcito de la mañana.

11.-Fritz Haag Riesling 2006: Y el primer Mosela de la noche. El básico de Haag. De suelos de pizarra gris, oscura, antracita, con exposición sur. Notas de pomelo, manzana, pera, melocotón blanco. Muy buena acidez en boca. Dulce y sabroso. Otra de las bodegas que me encantan.

12.- Grünhaus Riesling 2006: Seguimos con otro Mosela. Esta vez con Grünhaus. Se dice de esta bodega que tras un bache en su producción (1999-2003) vuelve a remontar el vuelo y a hacer los vinos de calidad que solía hacer. Este básico con una nariz limpia y pura, de melocotón blanco, de media intensidad pero plena. Bien en boca, con una acidez muy bien compensada por su dulzor. Otra buena elaboración.

13.- Dönnhoff Riesling 2006: Y finalizamos la cata con otro Dönnhoff. Esta vez un poco más dulce: del mismo mosto que el básico seco pero parando la fermentación en el momento adecuado para que quede un azúcar residual de 33 g/l. Nariz de buena intensidad, parmesano, melocotón blanco. Sabroso en boca, con una excelente acidez y bastante largo. Disfrutable y con buenas perspectivas de guarda.

Y así finalizábamos nuestra cata de vinos alemanes del 2006 en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada. Además de todo esto, los amigos de enoteca Gastaldi nos sirvieron un surtido de estupendas tapas para ir combinando con los vinos. Había combinaciones arriesgadas pero que resultaron siempre satisfactorias. Una lástima que haya pasado todo el verano y que mi memoria sea tan débil. También nos quedamos a comer, y de la comida si que recuerdo perfectamente unos magníficos garbanzos con cigalas que se me hacen difíciles de olvidar. Sólo por ellos ya merece la pena volver...

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Grünhauser Abtsberg vs Herrenberg 1989
02 maig 2007

No hace mucho que surgió, a raíz de los comentarios en un post de nuestro amigo Víctor en Polakia, la idea de hacer una cata comparativa de dos de los pagos más afamados del Weingut Maximin Grünhaus: el Abtsberg o "pago del abad" y el Herrenberg o el "pago de los señores".

Dicho y hecho. Era una excusa perfecta para descorchar unos vinos. Como tampoco esta la cosa para ir directamente a la "sesuda" cata comparativa, empezamos la sesión con un champagne, como no.

Collard-Chardelle Brut Millésime 1986: El dominio Collard-Chardelle se asienta en la población Villers sous Chatillon y cuenta con 8,5 hectáreas en pleno Vallée de la Marne. Se caracteriza por sus cuvées con la Pinot Meunier como variedad mayoritaria y sus vinificaciones en grandes toneles de madera, una práctica poco extendida hoy en día en la zona. Para más detalles visitad su página web en la que podréis ver estupendas fotografías de estos toneles. Nosotros nos centraremos en este Brut Millésime del 86: un ejemplar con un cupage mayoritario de Pinot Meunier (70%), y el resto repartido entre la Chardonnay (20%) y la Pinot Noir (10%). De color dorado con tonos piel de cebolla y carbónico de burbuja pequeña y aún rápida. No sabemos la fecha de degüelle pero nuestros cálculos por la contracción del tapón nos la sitúan en torno a los dos años. En nariz un poco reducido al inicio. Con el aire fruta amarilla bien evolucionada, confitura, fruta escarchada, toques amielados, azúcar quemado. En boca bien vinoso, con cierta tanicidad, aunque sedoso y amable. Un vino maduro, bien equilibrado en acidez y que nos puede deparar grandes jornadas.

Y seguimos ya con un Riesling, pero no salimos aún de Francia.

Trimbach Riesling Clos Sainte Hune 1993: Un alsaciano, el Alsaciano. Mítica parcela, mítico productor: 1,3 hectáreas en Hunawihr, a escasos quilómetros del Rhin y de la Alemania más occidental. Puro Riesling. Un vino que ya llevaba decantado unas dos horas cuando lo catamos y que no dejó de evolucionar mientras quedó una gota. Al inicio inexpresivo, muy cerrado, con incluso alguna nota en nariz poco franca, de fósforo, de cerilla sin encender. Pero eso cambió enseguida y se quedaron las notas de finos hidrocarburos, limpios, con un fondo muy complejo de cítricos, fruta amarilla, miel, parmesano y heno. Incluso maderas aromáticas, cedro, madera de balsa. En boca inmenso, con la estructura cítrica de la nariz evolucionando hacía poderosas notas de miel. Sin amargores, sin astringencias, suave y sedoso. Largo y complejo. Sin duda enorme, un clásico, que casi deja la "comparativa posterior" sin argumentos. Ya veréis.

Y por fin los alemanes, del ruwer, en la parte alta del mosela, cerca de la ciudad de Trier. Y de uno de nuestros productores favoritos: C. von Schubert'sche Gutsverwaltung Maximin Grünhaus. Y dos Auslese. Y los dos del 1989. Pero de pagos distintos: Abtsberg y Herrenberg.

La Teoría

- Abtsberg: del Abad, una parcela de inclinada pendiente de exposición sur a orillas del Ruwer, cerca de la población de Mertesdorf. Pizarra azul desmoronada proveniente del periodo devoniano. Unas 14 hectáreas de riesling. El pago se caracteriza por su pendiente escarpada y por ser más pedregoso que sus hermanos. En general produce vinos muy vivos y estructurados que si bien pueden mostrarse austeros de jóvenes envejecen de manera envidiable durante décadas.

- Herrenberg: del (de los) Señor (es), una ladera inclinada de exposición sur, también a orillas del Ruwer, pero esta vez con el predominio de la pizarra roja. Unas 19 hectáreas. Los vinos suelen ser más golosos y frutales que los de Abtsberg, y quizás por ello, con menos capacidad de guarda. En años secos pueden producir excelentes vinos que pueden superar incluso a los del Abad.

- La añada: según Stephen Brooks y su "Wines of Germany", la añada de 1989 fue buena en el Mosela, quizás menos afectada de Botrytis que sus vecinos del Rheingau gracias al tiempo seco y estable de mediados de noviembre. Por esa razón, la mayoría de la cosecha fue de Spätlese, aunque muchas bodegas produjeron BA i TBA con fruta botrytizada con relativa antelación. Las uvas maduraron muy bien, dando vinos con la acidez relativamente baja. Eso hace dudar de su capacidad de guarda a largo plazo pero más que suficiente para unas décadas.

La práctica

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Auslese 1989: Un vino que fue abierto con unas 5 horas de antelación. Color amarillo con tonos dorados, no muy intensos y considerablemente más ligeros que los de su hermano. En nariz fino, elegante, petroleando a raudales, aunque con un intermitente y feo aroma de TCA. Corchado. ¡Vaya por Dios! La comparativa didáctica a tomar viento. Aún así, y muy a pesar del a ratos pestilente TCA, pudimos adivinar las características generales de este vino. Buena intensidad aromática, fino y elegante, muy mineral. En boca bien de acidez, con el dulzor presente pero decreciendo como ya hemos notado en otros Auslese añejos. Vivo y en forma para unos años mas.

Maximin Grünhaus Herrenberg Riesling Auslese 1989: También abierto con suficiente antelación para presentarlo en su punto. De color mucho más dorado, con mas evolución. Potente, muy potente, fruta en confitura, petróleo, flores, azahar, dulce de membrillo. Un vino mucho más rudo, y ciertamente menos elegante, pero no por ello desdeñable. Un buen ejemplar de Riesling con 18 años en botella.

Claro, la comparativa inicial nos quedó coja y por ello el debate en la mesa se centró inesperadamente en otra interesante comparación: Alsacia vs Alemania. Qué si los alemanes son más minerales, qué si los alsacianos mas complejos... Lo que quedó claro es que la "lucha" era desigual: un alsaciano del 93 de alta gama, complejo y puro, contra un "modesto" Herrenberg, que si bien era todo bondades, no lograba salir airoso de la injusta comparativa. Rápidamente quedó emplazada otra convocatoria. Con vinos de la misma gama, y por supuesto misma añada. La suerte está echada.

Estintobásico©2007

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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (V)
14 març 2007

Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (V)



Los que mas me gustaron


Aunque en esto de las listas de vinos y sus puntuaciones nunca han sido santo de mi devoción, comprendo que la serie de artículos sobre los vinos alemanes hayan agotado la paciencia lectora de algunos de nuestros visitantes: para ellos este resumen.

Pfalz: Presentación añada 2005 (I)
  • Bürklin Wolf Rupperstsberger Riesling 2005
  • Bürklin Wolf Gaisböhl Riesling 2005 ☼
  • Bürklin Wolf Pechstein Riesling 2001 ☼
  • Bürklin Wolf Jesuitengarten Riesling 2005 ☼☼
  • Bürklin Wolf Kirchenstück Riesling 2005 ☼☼
  • Bürklin Wolf Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004 ☼☼☼
  • Bürklin Wolf Rechbächel Riesling Auslese 1998 ☼☼
  • Bürklin Wolf Gerümpel Riesling BA 2005 ☼☼
  • A. Christmann Königsbacher Riesling 2005
  • A. Christmann Idig Riesling 2005 ☼
  • A. Christmann Mandelgarten Riesling 2005 ☼☼
  • Bassermann-Jordan Freundstück Riesling 2005
  • Bassermann-Jordan Kirchenstück Riesling 2005 ☼
  • Ökonomierat Rebholz Im Sonnenschein Riesling 2005 ☼
  • Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch Riesling 2005 ☼☼
  • Ökonomierat Rebholz Latt Gewürztraminer Auslese 2005
  • Ökonomierat Rebholz Münzeng Muskateller Auslese 2005
Rheinhessen: Presentación añada 2005 (II)
  • Wittmann Kirchspiel "S" Riesling Auslese-GK 2005 ☼
  • Wittmann Morstein "S" Riesling Auslese-GK 2005
  • Wittmann Albalonga BA 2005 ☼
  • Wittmann Albalonga TBA-GK 2005 ☼
Rheingau: Presentación añada 2005 (II)
  • Georg Breuer Rüdesheim Estate 2005 ☼
  • Georg Breuer Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005
  • Georg Breuer Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005
  • Peter Jakob Kühn Doosberg Riesling 2005
  • Peter Jakob Kühn Lenchen Riesling TBA 2005
Nahe: Presentación añada 2005 (III)
  • H. Dönnhoff Dellchen Riesling 2005 ☼
  • H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling 2005 ☼☼
  • H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
  • H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
  • H. Dönnhoff Brücke Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼☼
  • H. Dönnhoff Brücke Riesling Aulese-GK 2005 ☼☼☼
  • H. Dönnhoff Brücke Riesling Eiswein-GK 2002 ☼☼☼
Mosel-Saar-Ruwer: Presentación añada 2005 (IV)
  • Grans-Fassian Dhronhofberger Riesling 2005 ☼☼
  • Grans-Fassian Apotheke Riesling Auslese 1999 ☼☼
  • Fritz Haag Riesling 2005 ☼☼
  • Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
  • Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
  • Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
  • Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling BA 2005 ☼☼☼
  • Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling 2005
  • Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling Auslese-GK 2005
  • Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling BA 2005
  • Reichsgraf von Kesselstatt Josephshöfer Riesling 2005
  • RvK Josephshöfer #6 Riesling Auslese-GK 2005
  • RvK Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005 ☼☼
  • RvK Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
  • RvK Scharzhofberger #10 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
  • Maximin Grünhaus Abtsberg "Superior" Riesling 2005
  • Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005
  • Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Auslese 2005 ☼☼
  • Maximin Grünhaus Abtsberg #21 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
  • Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling TBA-GK 2005 ☼☼
  • Egon Müller Scharzhofberger #4 Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
  • Egon Müller Scharzhofberger #6 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
  • Egon Müller Scharzhofberger #8 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (IV)
11 març 2007

Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (IV) Mosel-Saar-Ruwer

Y para finalizar las crónicas alemanas aquí tenéis nuestro paseo por el Mosela:

MOSEL-SAAR-RUWER

La denominación se extiende a lo largo del rio Mosela y sus dos afluentes: el Saar y el Ruwer. Desde unos kilometros antes de la población de Trier, y en su camino hacía el Rhin, el mosela dibuja con sus meandros un profundo y escarpado valle al amparo del viento, en el que las laderas de exposición sur y sureste -de suelo pizarroso-, gozan de unas inmejorables condiciones para la producción de Riesling. Así es, esta denominación, pese a no ser de las mas extensas es la que concentra una major cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Pero qué os voy a contar: se han escrito ya rios de tinta al respecto. Para mayor abundamiento os recomendamos el excelente artículo de A. Larsson y J. Capel en elmundovino.com.

Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:

1.- Weingut Grans-Fassian:

Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus 9,6 hectáreas de viñedo. Los pagos más famosos de esta bodega son “Apotheke” en Trittenheim; “Laurentiuslay” en Leiwen; “Goldtröpfchen” en Piesport, y “Dhronhofberger”. Para mas datos de esta bodega y su pago Apotheke, ved el estupendo reportage del amigo J.A. Dianes en su blog.

El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.

Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling 2005”. Un GG fantástico, con una nariz bien compleja, de parmesano y flor blanca, con un retronasal de jabón de Marsella muy interesante, pero sobretodo muy mineral, con notas aceradas. Un vino excelente.

Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet 2005”, un “genérico” de la población de Trittenheim que ya habíamos probado en otra ocasión y que entonces nos pareció un buen Kabinett, con buenas notas de fruta blanca y con un dulzor bien equilibrado.

Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de 55 hectáreas en la población de Trittenheim, en el que la familia Grans posee unas parcelas de pizarra negra azulada de las que se nutren sus Auslese: “Apotheke Riesling Auslese 1999” y “Apotheke Riesling Auslese GK 1997”. El primero con una nariz muy típica de estos vinos: fruta evolucionada (melocotón, membrillo), con precisas y finas notas de botrytis enmarcando el conjunto. En boca, fino, con una buena acidez y un final bien persistente. Un vino realmente recomendable. En cambio, el segundo no me pareció tan logrado: unas incipientes notas vegetales que se debatían entre el aceptable hinojo y el sospechoso pimiento verde, y que en mi opinión afeaban el conjunto. Puede que la añada tenga algo que ver ahí.

Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.

Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.

2.- Weingut Fritz Haag:

Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling 2005”, un vino sin pago determinado, fácil, alegre, muy fresco, con flores blancas y cítricos. En boca equilibrado y persistente. Un buen inicio y un buen ejemplo del típico Mosela joven y seco.

Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005”, un excelente ejemplo de spätlese. Potente y floral en nariz. En boca, sabroso, fino, perfectamente equilibrado en dulzor y acidez. Y además, persistente. Qué mas se puede pedir.

Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #10 2005”, fantástico, fino y elegante, con un retronasal de jabón muy característico. Una excelente selección de tonel.

Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel 2005”, un nuevo tonel y esta vez con cápsula de oro. Una joyita de vino, muy floral en nariz y persistente en boca. Un vino muy femenino, delicado y floral pero a la vez firme y constante. Mano de acero en guante de seda.

Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese 2005”, un BA joven, con una buena nariz con notas de fruta blanca y albaricoque, sin las notas volátiles que tantas veces asoman en estos dulces. En boca, sedoso, con buena acidez, sin concesiones a lo empalagoso y con un final muy largo. Otro vino elegante y firme.

Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.

3.- Weingut Heymann-Löwenstein:

Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus 14 hectáreas (13,8 de Riesling) produce anualmente unas 90.000 botellas. Sus pagos mas afamados son: “Ulhen” y “Röttgen” en la población de Winningen; y “Stolzenberg” y “Kirchberg” en Hatzenport.

De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen 2005”, un vino con la fruta muy presente, aunque algo evolucionada, con alguna nota medicamentosa (a algunos nos recordaba al redoxon). En boca muy seco, con la acidez controlada y no muy largo. Un vino de vocación extensiva y carácter comercial. A la conquista de mercados.

Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling 2005”, un vino al inicio con notas de reducción que costaron de eliminar pero que finalmente dieron paso a una buena nariz con notas de melocotón. En boca muy bien equilibrado en acidez y dulzor, con un final aceptablemente persistente. Discreto en general. Seguidamente su “Röttgen Riesling Auslese 2001”, un vino con una nariz potente pero con unas notas vegetales cuando menos inquietantes (geranio). En boca, bien de acidez pero con un final un tanto amargo. Un vino que siendo ya del 2001 debería mostrar más complejidad. No convence. Y finalmente su “Röttgen Riesling Trockenbeerenauslese 2005”, con una nariz contenida y discreta. En boca mejora, aunque sigue algo falto de acidez para mi gusto.

De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling 2005” un vino con una buena nariz de fruta blanca y cítricos pero con un fondo de sulfuroso demasiado presente. En boca muy cerrado. Un vino que actualmente atraviesa una fase poco expresiva. No sabemos si saldrá de ella mas adelante.

Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling 2005”, con una buena nariz de fruta amarilla: melocotón, con ligeras notas florales. En boca ligero, fresco, con un final de flor blanca y jabón de Marsella muy interesante. A tener en cuenta. Y seguimos: “Uhlen “R” Riesling Auslese-GK 2005”, con la misma tónica que el anterior en nariz. La boca algo más gruesa, bien equilibrada en acidez y dulzor aunque algo anodina, plana. Y finalmente: “Uhlen “R” Riesling Beerenauslese 2005”, con una nariz contenida y una buena boca, sabroso y bien equilibrado.

De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.

4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:

Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus 36 hectáreas, 100% Riesling, se convierte en uno de los dominios con más y mejor repartidos viñedos de estas zonas.

En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).

El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling 2005”. Un vino con una buena nariz con notas de melocotón y fruta amarilla. En boca bien de acidez y relativamente largo. Un vino fresco, joven, en el que las comillas de “seco” corresponden a sus 8,4 gramos de azúcar residual por litro. Un vino correcto, aunque algo atípico por un cierto deje vegetal, de callejón umbrío, que a algunos de nosotros nos recordaba los “verdores” de la Sauvignon Blanc. Vaya por Dios.

Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".

Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett 2005” (61 gr/l) un vino joven y frutal, con notas en nariz de fruta blanca, pera. En boca correcto, bien de acidez y sin amargores. Un buen inicio.

Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese 2002”, con una evolución un tanto sorprendente con un fondo extraño de azúcar quemado, alguien en la cata lo definió como achampañado, en todo caso una evolución poco atractiva para un Riesling.

Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK 2005”, con una impresionante nariz de fruta amarilla de hueso, con la acidez muy controlada aunque largo y expresivo en boca.

Llegamos ya al pago estrella de esta cata: “Scharzhofberger”, un viñedo que RvK comparte con el exclusivo Egon Müller. De este pago pudimos probar cuatro vinos:

“Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005”, muy frutal, pera, manzana ácida. En boca bien de acidez, sencillo y correcto.

“Scharzhofberger Riesling Kabinett 1998” un vino mucho mas maduro, con la fruta evolucionada hacía notas de dulce de membrillo, pero con el mismo fondo de azúcar quemado del que ya hemos hablado y que no nos convence.

“Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005” un magnífico vino, muy expresivo, con la fruta bien madura y la acidez bien balanceada. Largo y elegante.

“Scharzhofberger Riesling Auslese #10 2005”, en la misma tónica, estupendo, muy frutal, melocotón, albaricoque. Largo y bien equilibrado.

“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #6 2005” con una nariz aún más compleja y rica, con mucha fruta. En boca goloso y expresivo aunque muy controlado de acidez. Aún así, y en mi opinión, el mas completo de la gama.

Y para finalizar: “Nies’chen #28 Riesling Eiswein 2002” con una nariz muy fina, con notas de petróleo, largo y bien ácido. Un vino de hielo correcto y bien complejo en nariz aunque rodeado de ese fondo de azúcar quemado (muy ligero esta vez) que parece ser característica de la casa.

En conclusión, una bodega de la que ya habíamos disfrutado de algunas elaboraciones anteriormente y que en esta jornada no nos defraudó con sus vinos del 2005. Todos a buen nivel. Muy frutales y maduros. No obstante, la evolución un tanto extraña que observamos con esas inquietantes notas de azúcar quemado en los vinos del 2002 y 1998 nos dejan dubitativos: ¿Les pasará lo mismo a los del 2005?

5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:

La finca “Maximin Grünhaus”, de 31 hectáreas, se encuentra en la población de Mertesdorf, en la zona del Ruwer y es propiedad de la familia von Schubert desde 1882. Un dominio que produce unas 200.000 botellas anuales, con pagos tan acreditados como: “Abtsberg” y “Herrenberg”. Una curiosidad de esta bodega es que sus etiquetas no han cambiado desde hace noventa años.

En esta ocasión sólo probamos vinos de su pago Abtsberg, el Abad, un viñedo de 8 hectáreas y con una composición de pizarra azul desmoronada que el dominio posee en monopolio.

Empezamos con su vino básico, de nombre comercial “Superior”, con uvas procedentes de las viñas mas jóvenes de Abtsberg. Un vino muy fresco, aromático, con fruta blanca, contenido en acidez y aceptablemente largo. Sin verdores.

Un mas que correcto inicio para continuar con una línea ascendente en calidad y azúcares:

"Abtsberg Riesling Kabinett 2005”, buena nariz de fruta blanca, pera, fino y elegante, con la acidez y el dulzor muy bien equilibrados.

“Abtsberg Riesling Auslese 2005”, Con la misma tónica que su hermano Kabinett en nariz. En boca mucho más complejo, con muy buena acidez. Fresco y expresivo.

“Abtsberg Riesling Auslese #21 2005”, Selección de uvas menos botrytizadas. Muy cercano al anterior pero mucho más fino en nariz y en boca. Con un retronasal de uva fresca impresionante. Un gran vino. De los mejores de la cata.

“Abtsberg Riesling TBA-GK 2005”, Nariz bien expresiva, con notas de fruta amarilla concentrada y una ligera nota volátil. Aún así, en boca inmenso, agradable y muy persistente. Muy bien.

Con esto finalizábamos nuestro repaso a esta bodega de la que nos gustaron absolutamente todos los vinos catados. Vinos frescos, limpios, con gran tipicidad y con una gran capacidad de guarda. No hace mucho disfrutamos como nunca con un Abtsberg Aslese 1988 que se mostró impresionante en nariz, con unas agradables notas de flores de campo como la manzanilla, evolucionando a paja y heno y finalmente a madera de marquetería. Una delicia. En boca había perdido ya su dulzor y la acidez quedaba un poco desbocada, pero aún así un magnífico ejemplar de Riesling añejo.

6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:

Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, la Riesling, y un solo pago “Schazhofberger”, son suficientes para que los vinos de Egon Müller alcancen año tras año las más altas cotas de precio en las subastas.

Con estos antecedentes nos acercábamos a su stand.

Herr Müller tuvo a bien traerse a Girona tres de sus elaboraciones, todas ellas de su pago “Schazhofberger”, una ladera de pendiente pronunciada junto al Saar con suelos de pizarra gris desmoronada:

“Schazhofberger #4 Riesling Spätlese 2005” un vino finísimo, con una excelente nariz de fruta amarilla, melocotón y cítricos. En boca sabroso y largo. Un buen Spätlese sin duda.

“Schazhofberger #6 Riesling Auslese 2005” otra elegante elaboración con una nariz muy frutal, con ligeras notas botrytizadas y una boca más densa y mas sabrosa. Sin explosividades pero con mucha elegancia y limpieza.

“Schazhofberger #8 Riesling Auslese Goldkapsel 2005” un vino que sigue la tónica de su hermano de tonel pero mucho mas fino en nariz si cabe. En boca algo más goloso, muy largo y sabroso.

Unos vinos excelentes, aún jóvenes y comedidos pero con inmejorables cualidades para poder ofrecernos una buena evolución a lo largo de los años. Eso para el que tenga la suerte de tener algunos en su bodega.

Y hasta aquí nuestra “versión de los hechos” de esta presentación de la añada 2005 de vinos alemanes que nos ha dejado un buen sabor de boca. Una añada que ha sido repetidamente calificada como de excelente por lo oportuno de su climatología. Parece ser que tuvo de todo en su momento oportuno. Lluvias en primavera y calor en verano lo cual propició un buen estado sanitario de las uvas para las vendimias tardías y las selecciones de botrytis. En definitiva, muy buenas condiciones para hacer buenos vinos. Y por lo que parece, muchos productores han sabido aprovecharlo.

Estintobásico©2007

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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (III)
28 febrer 2007

Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (III) / Nahe

Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.

NAHE

Denominación de pequeña extensión al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del rio Nahe. Con un clima en general mas seco y frio, solo las inclinadas laderas de orientación sur adquieren la suficiente insolación para la producción de buenos vinos. La diversificación del terreno, con arcilla ferrosa al final del valle, pizarra desmoronada en la zona media y material volcánico en la parte alta, hace que exista mucha diferencia entre los diversos pagos.

A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.

1.- Weingut Hermann Dönnhoff:

El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.

Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.

Pero centrémonos ya en sus "Grosses Gewächs", como este "Dellchen Riesling 2005" con su fina nariz con notas de parmesano y flores, ligero de cuerpo, sencillo, bebible y disfrutable. Y su "Hermannshöhle Riesling 2005", una verdadera joyita que año tras año convence con su excelente nariz, sutil, fina, con buenas notas florales y de cítricos, con esa ligera nota que a mi me recuerda al parmesano tan característica. En boca de cuerpo medio, con muy buena acidez, largo y con un retronasal a flor blanca muy interesante. Y si todo esto os parece mucho, su hermano "Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005" aún le supera: con notas muy similares, -quizás con algo más de fruta blanca, pera-, pero más dulce y bien equilibrado en acidez para mi gusto. Y eso no es todo, "Hermannshöhle Riesling Auslese 2005" un salto más en cuanto al nivel de azúcar (94 g./l.), y unas notas similares en nariz: cítricos, parmesano, flores blancas. En boca, un auténtico caramelito de uva fresca. Tres vinos excelentes y fieles a su terruño.

Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.

Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.

2.- Weingut Emrich-Schönleber:

Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.

Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.

Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.

Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.

Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.

Prometo que será la última.

Estintobásico©2007

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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (II)
25 febrer 2007

Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (II)

Y continuamos con nuestro relato de la presentación en Girona de los vinos alemanes de la añada 2005 a cargo de la importadora Vins Alemanys s.l.

Ya os contábamos en un anterior post como nos fue con los vinos del Palatinado.

Ahora les toca el turno al Rheinhessen y al Rheingau:

RHEINHESSEN

La denominación Rheinhessen se extiende desde el extremo sur de Pfalz hacía el norte en la ribera izquierda del Rhin. La orografía del terreno es más amplia que en otras regiones, con suaves colinas en un terreno en general plano y con menos vegetación. Aún así, cabe diferenciar los pagos más cercanos al Rhin -de pendientes pizarrosas-, con los de más al interior, con un terreño calcáreo en el fondo y arcilloso en la superficie. La maduració de la fruta suele ser buena y los vinos suelen envejecer con una suave nota de hidrocarburos muy característica.

1.- Weingut Wittmann:

Primera y única bodega de Rheinhessen presente en el evento. Ubicada en la población de Westhofen, en la sureña subzona llamada Wonnegau -más seca y cálida que el resto. Günter y Philipp Wittman trabajan sus 25 hectáreas de forma ecológica, son miembros de Naturland. Sus pagos Aulerde, Morstein y Kirchspiel són de los mejores situados en Westhofen.

En primer lugar, pudimos probar sus dos "Grosses Grewächs (GG)": "Kirchspiel Riesling 2005", un vino con una buena nariz con notas de flores blancas y cítricos, de cuerpo ligero, fresco, pero con un final ligeramente amargo; y "Morstein Riesling 2005", muy parecido a su hermano pero ligeramente menos expresivo en nariz, con ligeras notas vegetales y un final un tanto amargo. Estas notas nos hicieron pensar en una recolección prematura o en un exceso de prensado.

No ocurrió lo mismo con sus dulces: "Morstein Riesling Auslese 2005", con una inquietante, aunque agradable, nota del zumo del melocotón en almibar. Muy curioso. Maduro, con la acidez muy controlada, demasiado controlada para mi gusto. Más frescos y ácidos sus hermanos de gama alta (los de la S): "Kirchspiel S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz bien expresiva, de fruta amarilla de hueso, muy fresco y goloso; y "Mortein S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz mas cerrada pero con buenas notas de melocotón en almibar. Parece ser que esas notas van a ser típicas del pago. Bien de acidez y bastante largo en boca. Está claro que a los Wittmann les sienta bien la "S" y la Goldkapsel.

Y para terminar con esta bodega, dos elaboraciones con la variedad Albalonga, un doble cruce entre Riesling y Silvaner: "Albalonga Beereneauslese 2005", con una buena nariz botrityzada, fino, ácido y con carácter; y "Albalonga S TBA-GK 2003", un TBA espesísimo, bastante equilibrado en acidez, con notas de melón maduro pero bien compensadas en notas cítricas. Impresionante. Nótese: 6,2 % alcohol, 10, 4 g/l acidez y 349 g/l de azúcar residual !!!

Y continuamos,

RHEINGAU

La zona del Rheingau empieza al otro lado del rio, en el margen derecho, cuando este deja atras la población de Mainz y gira al Oeste, y se extiende a lo largo de su curso entre las poblaciones de Hochheim y Lorch, en un gran meandro de unos 20 quilómetros. El curso del rio hacía el Oeste permite que las laderas se orienten hacía el sur lo cual las dota de una buena insolación. La composición del suelo varía: desde la arcilla y la arenisca en el Este, hasta la pizzarra del Oeste. Rheingau es una zona tradicional en el cultivo de viñedo en Alemania y sin ella no se puede entender su historia. Ya en el siglo XVIII fueron los monjes de Johanisberg y Ebersbag los que impusieron el monocultivo de Riesling, medida que entre otros factores, llevó a la viticultura alemana a la excelente reputación que disfrutó a finales del siglo XIX.

1.- Weingut Georg Breuer:

Bodega establecida en 1880 en la ciudad de Rüdesheim, dónde el Rhin en su curso Oeste vueve a girar al Norte, en la zona más occidental del Rheingau. Sus 27 hectáreas se reparten entre dos poblaciones: Rauenthal y Rüdesheim, con pagos como Nonnenberg y Rhotenberg en la primera población, o Berg Roseneck y Berg Scholssberg en la segunda.

Sus dos vinos de pago secos que pudimos probar, el "Nonnenberg Riesling 2005" y el "Berg Schlossberg Riesling 2005" adolecieron del mismo defecto: notas de sulfuroso que intermitentemente iban saliendo y afeando la nariz. No es la primera vez que nos encontramos con estas notas en los vinos secos alemanes y normalmente desaparecen con un tiempo en botellero. No hace mucho abrí una botella del su seco básico que hacía ya unos seis meses que descansaba en mi "bodega"; "Rüdesheim Estate Riesling 2005" que tras una buena aireación se mostro esplendido, con notas de tilo y azahar, fresco y agradable, sin rastro de sulfuroso. Esperamos que sus secos de pago realizen también esta buena evolución en botella.

Y de sus dulces empezamos con este sin pago definido, genérico; "Rheingau Riesling Auslese 2005", un vino correcto, con una nariz discreta de cítricos, muy equilibrado en dulzor y acidez. Y seguimos con su "Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005", con ligeras notas a hidrocarburos ya adornando su nariz, fieles a su suelo arcilloso y de pizarras. Un buen ejemplar de Auslese, elegante y fino. Y como no, su "Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005" un poco más cerrado en nariz en este momento, pero mucho más expresivo en boca, muy mineral y largo. Fueron los dos vinos que más me gustaron de este productor.

Y de los dos TBA's que había en la mesa -Nonnenberg y Berg Schlossberg-, solo pude probar el segundo: "Berg Schlossberg Riesling TBA 2005", con us 309 g/l de azúcar, discreto en nariz y con buena tipicidad en boca y largo de postgusto, aunque falto de una acidez mas marcada para contrarestar todo su dulzor.

2.- Weingut Peter Jakob Kühn:

Bodega familiar fundada en 1876 en la población de Oestrich, en el corazón del Rheingau. Actualmente, Peter Jakob y Angela Kühn, disponen de 15 hectáreas repartidas entre los pagos Doosberg y Lenchen en Oestrich, y St. Nikolaus en la población de Mittelheim.

El primero de sus vinos que pudimos probar fue un QbA que el año pasado tuvo un espectacular exito entre los asistentes por su buena RCP. Se trata de su vino "Quarzit" del cual produjeron en 2005 unas 10.500 botellas. Ya el año pasado este vino tenía un deje vegetal que quedaba compensado por su notable cuerpo aromático. Este año, en mi opinión, los verdores se hacen mas evidentes, además de unas notas de sulfuroso que enmascaran el conjunto. Bien diréis, un tiempo en botellero y problema solucionado. Solo un pequeño detalle, el cierre es de rosca. Su estanqueidad va a impedir, a priori, que el sulfuroso desaparezca. O no, está por ver. Yo tengo una botella en mi "bodega" desde hace unos 6 meses y creo que voy a dejarla un tiempo mas antes de desvelar la incognita.

Seguimos con sus secos con este "Doosberg Riesling 2005", un GG con una poderosa nariz con notas de albaricoque maduro, casi volátil, con toques de melón, y ciertas notas que nos hablarían de botritys si no estuvieramos ante un seco. La boca en cambio bien seca, bien compensada en acidez y con buena persistencia. Uno de los que más nos convenció de este productor.

De sus dulces probamos cuatro: el primero un "Lenchen Riesling Spätlese 2005", con buenas notas de hidrocarburos, petroleo, pero con un fondo vegetal que me incomoda; el siguiente, "Lenchen Riesling Auslese 2005" más franco, con notas de melón maduro y fruta escarchada, un poco evolucionado por su juventud; el tercero "St. Nikolaus Riesling Auslese 2005", mas melón, volátil y en boca espeso, pastoso, no es lo que esperamos de un buen Auslese.

Y finalmente su "Lenchen Riesling TBA 2005", con una nariz muy floral, flor blanca, tilo, nariz poco característica de los TBA pero interesante y compleja. En boca largo y bien compensado. Correcto.

Y hasta aquí los vinos del Rheinhessen y el Rheingau, dos de las denominaciones alemanas menos conocidas pero que aportan, año tras año, algunos de los vinos más satisfactorios en cuanto a potencia y voluptuosidad.

No os perdáis la tercera entrega: Nahe y Mosel-Saar-Ruwer...

Estintobásico©2007

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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I)
22 febrer 2007

Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I) Pfalz:

El pasado 19 de febrero se celebró en Girona la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes a cargo de la importadora Vins Alemanys. Con 15 productores presentes y mas de 100 vinos en escena, esta cita se convierte año tras año en el mayor evento del vino alemán en España.

De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.

Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.

PALATINADO - PFALZ:

Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rhin. Una zona que cuenta con uno de los bosques de roble más extensos de toda Europa Occidental que ayuda a atemperar el clima atlántico con unas temperaturas medias en general más altas que el promedio alemán, y con más días de sol al cabo del año. Cuenta además, con unos terrenos bien diversificados: arenisca, caliza, basalto y pizarra, con pagos bien conocidos como Pechstein, Jesuitengarten o Kirchenstück -de basalto puro en la población de Forst-, o Idig -de grava caliza y margas-, en Königsbach. En definitiva, una zona con la tradición vitivinícola bien arraigada, con unas maduraciones excelentes de la fruta, con la Riesling al frente, pero también con una especial sintonía con otras variedades aromáticas como la Muskateller y la Gewürztraminer.

1.- Weingut Dr. Bürklin-Wolf:

Con más de 85 hectáreas de superficie cultivada -de cultura biodinámica-, y una producción anual de 600.000 botellas, Bettina Bürklin se convierte en la propietaria del mayor dominio vinícola de Alemania. Con sede en la población de Wachenheim, en la zona del Mittelhaardt, el dominio cuenta con los mejores pagos de las poblaciones de Forst, Deidesheim, y Ruppertsberg.

En esta ocasión, Bettina se trajo a Girona un auténtico despliegue de sus GG con un total de 5 elaboraciones con pago determinado: Gaisböhl, Hohenmorgen, Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück.

Del pago Gaisböhl, en la población de Ruppertsberg, pudimos probar dos elaboraciones: una más sencilla, el "Rupperstsberger Riesling 2005", con una buena nariz de cítricos y flores blancas, madurito, muy asequible y disfrutable desde ya mismo; y el magnífico GG "Gaisböhl Riesling 2005", un vino con unas incipientes notas a hidrocarburos que prometen expresar en unos años todo ese terruño de arcilla y gravas que los Bürklin poseen en monopolio.

Y de la arcilla y gravas de Ruppertsberg, al basalto de Forst: "Pechstein Riesling 2001" un buen ejemplo de la evolución de estas elaboraciones, maduro, muy mineral, con excelentes y finas notas de flor blanca y hidrocarburos, aunque con un final ligeramente amargo. En cambio, excelentes y sin amargores los otros dos pagos de basalto de Forst: "Jesuitengarten Riesling 2005" y "Kirchenstück Riesling 2005", finísimos, potentes, limpios, dos vinos que actualmente estan en un momento muy aceptable dada su juventud y que van a mejorar aún en unos años. De lo mejorcito de la jornada.

No conviene olvidar tampoco, su pago Hohenmorgen en la población de Deidesheim. De este pago pudimos catar una selección de tonel: "Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004", un vino excelente, con unos aromas bien concentrados, dulces, casi de Auslese. En boca sin embargo, seco, con buena acidez y largo, muy largo. Cuando digo seco, me refiero a toda la sequedad posible de sus 10,6 gramos de azúcar residual. Impensable llamarle seco si no fuera alemán. ¡Tened en cuenta que hablaremos de TBA's con sus casi 350 gr. de azúcar!

Finalmente, de la población de Wachenheim sus dulces: "Rechbächel Auslese 1998" con marcadas notas de hidrocarburos, con cierto dulzor pero fresco y agradable, con una acidez fuera de serie; y "Gerümpel BA 2005" un Beerenauslese con una excelente nariz botrityzada, con ligeras notas volátiles de pegamento imedio en boca pero bien medidas, agradables.

Sus vinos fueron de los que más nos gustaron de Pfalz: frescos, elegantes, con una buena paleta aromática, sobretodo de flores blancas y cítricos, y desde ya mismo con la característica nota de hidrocarburos asomando en algunas elaboraciones y que promete expresarse en unos años con toda su elegancia.

2.- Weingut A. Chistmann:

Continuamos en el Mittelhaardt con esta bogega situada en la población de Gimmeldingen, con 15 hectáreas de superficie cultivada y unas 110.000 botellas de producción anual. Con pagos en Königsbach, Gimmeldingen, Deidesheim y Ruppertsberg.

Su pago más conocido es el llamado Idig de la población de Königsbach, de grava caliza y margas, del cual probamos tres vinos: "Königsbacher Riesling 2005", el segundo vino de Idig, el más sencillo, con sus notas de fruta blanca, pera. Un vino correcto, de gama básica. Seguidamente su GG "Idig Riesling 2005", más fino, elegante, con una nariz también de fruta blanca, joven y con buenas perspectivas de guarda.

Y ya en la gama de superdulces su "Idig TBA 2005", un Trockenbeenerauslese con notas marcadas de pegamento imedio, concentrado y aromático, pero con poca acidez para mi gusto. Sus 320 gramos de azúcar residual bien se merecen una acidez más marcada.

Otro de los pagos remarcables que trabaja esta bodega es el llamado Mandelgarten, de arenisca abigarrada, en la población de Gimmeldingen. Su "Mandelgarten Riesling 2005" fue otro de los GG que cabe destacar por su nariz tan típica: fruta amarilla bien madura, de hueso, con notas muy marcadas de flor de tilo. En boca muy mineral, con buena acidez y larga persistencia.

En cambio, su vino del pago Reiterpfad en Ruppersberg, "Reiterfad Riesling Auslese 2005" no estuvo, en mi opinión a la altura de sus "secos". Una nariz discreta y unas notas de melón maduro en boca no son lo que esperamos de un buen Auslese.

Así finalizábamos nuestro paseo con los vinos de esta bodega, con sus "secos" bien elaborados y recomendables pero con unos "dulces" como mínimo discretos y decepcionantes.

3.- Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan:

Y continuamos en Deidesheim, 48 hectáreas de viñedo en Forst, Deidesheim y Ruppertsberg. Una bodega con una historia familiar de generaciones de viticultores que se remonta hasta 1718. Con un museo que contiene vinos de todas la añadas desde 1880, además de auténticas reliquias de cosechas como la de 1706.

De sus dos pagos más afamados de basalto en Forst: Freundstück y Kirchenstück solo pudimos probar el segundo, "Kirchenstück Riesling 2005", un vino fino, muy mineral, con una suave nariz de cítricos y flor blanca. En boca, de cuerpo medio, con buena acidez y aceptablemente largo. Recomendable.

Y en la gama de dulces su "Hohenmorgen Riesling Auslese 2005" no convencía, con una nariz tímida, con un buen retronasal de jabón de marsella pero falto de acidez y carácter. Igualmente sus experimentos con Rieslaner y Scheurebe: "Rieslaner Auslese 2005" con su nariz de platanito y poco mas, y "Scheurebe Auslese 2005" muy floral pero fofo y falto de acidez. Tres vinos que no estuvieron a la altura de las anteriores elaboraciones.

Le tocaba el turno a su BA de Leinhöhle, un pago de arenisca abigarrada en la población de Deidesheim: "Leinhöhle Riesling Beenerauslese 2002", con una buena nariz muy característica de la botritys, pero con una nota de azúcar quemado, de evolución, que a mi personalmente no me gusta en los alemanes. En boca bien ácido y no muy dulce. Correcto, aunque algo evolucionado para ser del 2002.

4.- Weingut Ökonomierat Rebholz:

Y ya en la subzona del Südliche Weinstrasse, al sur de la denominación, en la población de Siebeldingen, se halla la bodega familiar de los Rebholz. Con 15 hectáreas de cultivo y dos excelentes pagos: Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnenschein en Siebeldingen. Una curiosidad de esta bodega es que desde 1989 elabora vinos de Pinot Noir al estilo borgoñón, y que estos están considerados entre los mejores de Alemania.

Pero nosotros nos centraremos en los blancos: "Im Sonnenschein Riesling 2005", un notable GG, con una buena complejidad en nariz, aunque con alguna nota de verdor, con buena acidez, fino y largo en boca. Un vino más que correcto y que promete una buena evolución. Su primo "Kastanienbusch Riesling 2005" nos sorprendió con su gran tipicidad, puro terruño, con elegantes notas de fruta amarilla madura y membrillo, pero sobretodo avellanas, garrapiñadas apuntaba el amigo Joan GP. Muy complejo y diferenciado, típico de su terruño.

Y como ya habíamos comentado en la introducción de Pfalz, un ejemplo de la buena sintonía de la zona con otras variedades aromáticas: el "Gewürztraminer Spätlese 2005" y el "Latt Gewürztraminer Auslese 2005", ambos con buenas notas varietales, de pétalos de rosa y especias, con la boca untuosa y fresca pero con un final algo amargo. El "Muskateller Spätlese 2005" y el "Münzeng Muskateller Auslese 2005", dos vinos también con buena tipicidad, esta vez con notas de uva fresca y talco, un poco ligero el primero y el segundo con toda la intención mas grueso, aunque no por ello menos fresco, con notas de lanolina, agradablemente ácido. Un buen moscatell aunque con un precio de unos 30 euros la botella de 37,5 cl. Para ese precio no me quito de la cabeza el malagueño Molino Real.

Hasta aquí nuestra versión de los hechos en cuanto al Palatinado, Pfalz.

Pero eso no fue todo, aún nos queda relatar Rheinhessen,