Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2001
17 octubre 2007

Can Ràfols dels Caus es un antiguo caserio -documentado ya en el siglo XV-, enclavado en el macizo del Garraf que se convierte en una moderna bodega a finales de los años 70 de la mano de Carlos Esteva.

Decímos moderna por sus actuales instalaciones excavadas en la roca, no por la forma de trabajar la viña que sigue siendo la tradicional.

Suelos calcáreos, dolomías, con incrustaciones fósiles en algunas parcelas, plantas poco productivas, abonos orgánicos solo cuando son requeridos, recolección manual, vinificación respetuosa con el producto. En definitiva, viticultura tradicional.

Además de todo esto, el Garraf dispone de una orografía y un microclima diferenciado del resto del Penedès. La finca de Can Ràfols dels Caus se situa a 300 metros sobre el nivel del mar, entre colinas, torrentes y barrancos. La principal característica de la zona es su subsuelo formado por roca dolomítica, completamente horadada por acción del agua en su camino hacia el mar. De ahí su nombre: els caus, madrigueras, agujeros, escondites.

El clima, con precipitaciones escasas y más continental que en la planície, permite unas maduraciones óptimas, sin excesos. En este sentido sorprende la declaración de intenciones de Esteva en su web cuando afirma: "No buscamos la máxima madurez fisiológica, ni forzamos madureces polifenólicas, ni de azúcares, queremos recoger uvas equilibradas."

Uvas equilibradas, vinos equilibrados. Parece obvio ¿verdad?

Pero hablemos del Gran Caus Blanc 2001, un vino blanco que aguanta muy bien el paso del tiempo y no tiene crianza en barrica. Solo en botella. Así es, elaborado con un buen armazón de Xarel·lo y para completar, Chardonnay y Chenin Blanc. Un vino que ahora está en un punto de su evolución muy agradable. Con un color dorado, poco intenso, ligero. En nariz aromas al inicio marcados por la reducción: valeriana, parmesano. Con el aire las notas florales se perfilan hacia las flores blancas, azahar, ligeras notas de jazmín. Por unos momentos asoma la fruta amarilla de hueso bien evolucionada, con notas de piel de limón y jabón de marsella. Complejo y sutil. En boca buena acidez, de cuerpo medio, sabroso, con esa untuosidad medida de los buenos vinos blancos y un final largo, con notas otra vez del azahar, pero con un ligero punto de azúcar caramelizado que a mi modo de ver, anuncia el principio del fin. Impresionante. Seis años en botella han convertido de este vino uno de los mejores blancos españoles de guarda. Lo mejor de todo es que tengo localizadas, como mínimo, dos botellas más.

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Weingut Hermann Dönnhoff (i)
26 octubre 2006

Hermann Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992

La tradición vinícola de los Dönhoff en la población de Oberhausen se puede remonantar hasta dos siglos atrás. Hermann Dönhoff, "el abuelo" -el fundador de la marca tal y como la conocemos hoy-, ya producía esos vinos elegantes y con caracter marca de la casa. Su nieto Helmut Dönnhoff no ha variado para nada esa filosofía de cultivo. Desde 1971, año en el que tomó el mando del dominio no ha parado de sacar al mercado autenticas joyas enológicas.

Pero atención, en los vinos de Herr Dönhoff no encontaremos un Riesling explosivo, llamativo o pretencioso, al contario: sus vinos muestran la profundidad, reserva y complejidad que tanto nos satisfacen. El secreto está por un lado, en el caracter de Helmut que tiene muy claro el vino que quiere hacer, y por el otro, en la calidad de sus terroirs: Hermannshöhle y Brücke.

Estas dos parcelas, una en Niederhausen, y la otra en Oberhausen, son de las más bien situadas en el Nahe. A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de la zona de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con más cuerpo y estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres como en otras zonas, sinó más bien sérios y elegantes.

Niederhausen tiene probablemente las mejores parcelas de todo el Nahe. Y entre ellas se encuentra este Niederhauser Hermannhöhle, con viñas de Riesling de una edad media de 60 años, con un suelo de origen volcánico, estructurado en capas de cuarzita rosada, arcilla, pizarra y gres, lo cual dota a sus vinos de una intensidad y complejidad características.

Concretamente, este H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1992 que pudimos catar, se nos presentó con una nariz al inicio con unas finas notas de hidrocarburos. Con el aire, sale la fruta: melocotón de viña, uva fresca, con un ligero fondo entre especiado y vegetal, de hierba recién cortada, anisados y hinojo. Con más aire esas notas se vuelven más secas, de paja y heno. En boca da lo mejor de sí, muy buena acidez, muy bien integrada en ese ligero dulzor de los Spätlese añejos, con buen cuerpo, elegante y largo, muy largo....

Enlaces relacionados: Weingut Hermann Dönnhoff

Categorías: Comentarios de vinos

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Savennières: Roche-Aux-Moines 1995
12 octubre 2006

Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995:

La AOC Savennières se situa en el cuso medio-bajo del rio Loire, en la zona llamada Anjou-Saumur, en las immediaciones de la ciudad de Angers. Es una denominación que produce casi exclusivamente vinos blancos, concretamente Chenin Blanc.

Savennières cuenta con sólo 100 ha. aunque en ellas se hallan dos de los "terroirs" más famosos de toda Francia: la Coulée de Serrant y este Roche-aux-Moines. La característica principal de estas parcelas son sus suelos que estan formados por degradaciones de pizarra con roca volcánica, además del microclima que les confiere su orientación sureste y el estar rodeado de bosques de pinos a orillas del Loire.

Y si hemos hablado de las dos mejores parcelas en Savennières, debemos hacer lo propio con los dos mejores productores de la zona: Nicolas Joly y Mme. Laroche.

De Nicolas Joly -uno de los máximos exponentes de la cultura biodinámica en Francia-, y de su vino Coulée de Serrant, se han escrito ya rios de tinta. Ved si os interesa Nicolas Joly y la biodinámica este magnífico artículo de Amaya Cervera: Biodinámica: ¿lucidez o locura?

En el dominio de Madame Laroche (Domaine aux Moines), Monique Laroche y su hija Tessa trabajan de forma familiar y tradicional sus viñedos. Su elaboración más conocida es este Savennières Roche-aux-Moines, viñas viejas de Chenin Blanc, vendimiado según la añada en diversas selecciones o "tries", algunas de ellas fermentadas y criadas en roble, y el resto sin madera, con un "coupage" final al 80% de vino sin crianza en madera.

El resultado: unos vinos blancos que de jóvenes muestran sus aristas, potentes, con la acidez bien marcada, minerales y expeditivos. En cambio, de mayores, alcanzan el cénit en todas sus virtudes; con su característico color con tonos cobrizos y sus notas de valeriana y sílex.

En concreto, este Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995 me dejó muy desconcertado la primera vez que lo probé. Sus notas iniciales a fruta evolucionada, setas y reducción me hicieron pensar en una muerte prematura. Como no estaba seguro lo dejé bien tapado en la nevera. Un día después se obró el milagro. Qué sorpresa. Una gran nariz, pomelo, membrillo, miel, piel de limón, flores, muchas flores, y sobretodo una emergente mineralidad de pedernal, sílex. En boca se volvió muy amable, a unos 12ºc, con muy buena acidez y una buena fruta, evolucionada claro, con la mineralidad asomando en cada momento y una gran persistencia. Un vino con mucho caracter, muy expresivo de su terroir.

A partir de ahí, este nombre y esa AOC se grabaron en mi memoria organoléptica para siempre.

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Vinos Alemanes en Girona: Añada 2005
08 octubre 2006

El pasado día 7 de Octubre tuvimos el placer de asistir a una cata de vinos alemanes en Girona. El evento pretendía dar un repaso a los vinos básicos alemanes de la añada 2005 sobre la que nos habían llegado excelentes referencias.

Para ello, nos reunimos en la Enoteca Gastaldi de la plaça sant Pere, 5 de Girona, en la que nuestro amigo Michael Wöhr había preparado el encuentro. Claro, de la mano de un maestro en vinos alemanes como es Michael la cosa no podía fallar.

Nos presentó doce vinos, siete de ellos de la añada 2005: 3 Moselas, 2 Nahe, 1 Pfalz y 1 Rheingau, más 1 Spätlese del 2003 y 4 Ausleses de diferentes añadas para cerrar la cata.

Vinos de la añada 2005:

1.- Peter Jakob Kühn "Quarzit" 2005: Empezamos por las laderas arcillosas con incrustaciones de cuarzita de la población de Oestrich en el Rheingau, de donde se nutre este Quarzit de Kühn. Un vino de cultura biodinámica que fermenta con levaduras naturales en los típicos "fuders" alemanes. Color amarillo dorado, nariz de excelente intensidad con notas de fruta blanca, sobretodo pera, con recuerdos aún de levaduras, parmesano, y un fondo vegetal, de anisados y hinojo. La boca, seca, con buena acidez y un ligero amargor final. Un vino muy adecuado para la iniciación al riesling, potente y seco.

2.- Emrich-Schönleber "Mineral" 2005: Continuamos en el Nahe. Pizarras y cuarzita. Clima continental, más seco, con unos vinos en general más finos y sutiles. Buen ejemplo de ello, este "Mineral", con un color más claro, con la nariz menos intensa pero más límpia, más pura: flores blancas, jabón de marsella, bergamota y azahar. En boca maravillosamente ácido, muy fresco, con una desbordante mineralidad. Vino fino, menos potente que su predecesor pero sin duda más elegante y ajustado a su perfil: puro, sin complicaciones.

3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling Trocken 2005: Y ahora Pfalz. Un vino básico de las viñas jóvenes del famoso pago "Gaisbolh" en la población de Ruppertsberg. Nariz intensa, compleja, con subidas notas de pera y recuerdos de naranja y mandarina. Quizás tambien alguna nota de melón maduro. En boca redondo, con buena acidez, fresco y con la fruta en primer plano. Sin duda un vino voluptuoso, hedonista, muy frutal. Disfrutemoslo.

4.- Emrich-Schönleber "Lenz" 2005: Y volvemos a Nahe. Esta vez a las pizarras rojas con guijarros de las laderas de la población de Monzingen, en un pago de nombre inpronunciable, "Frühlingsplätzchen", cuya traducción sería mas o menos "el lugar de la primavera". Este "Lenz" nos recibe con su intensa nariz de fruta blanca, pera, piña verde, sutil y elegante. En boca ligero dulzor (15,5 gr/l de azúcar residual) muy bien arropado de acidez, redondo, floral, muy femenino. Otro vino voluptuoso para disfrutar desde ya mismo.

5.- Fritz Haag Riesling 2005: Aterrizamos ya en el corazón del Mosel. En Bernkastel, donde Wilhem Haag elabora este vino, un riesling básico, con 20,2 gr/l de azúcar residual. En nariz, notas de buena intensidad a fruta blanca, pera, con algo de flor blanca. En boca ligero, con buena acidez y bastante largo. Un buen principio para el Mosel.

6.- Grans-Fassian Trittenheimer Kabinett 2005: Seguimos en el curso medio del Mosel. En un espectacular meandro entre las poblaciones de Leiwen y Trittenheim, donde Gerhard y Doris Grans cultivan su pago de pizarra negra y azul "Apotheke". Y aquí tenemos este magnífico Kabinett, con ligero carbónico aún en el inicio, abriendose a notas de fruta blanca, peras, flor blanca, ciertamente mineral, con un paso de boca redondo, con un dulzor muy agradable. Un buen vino básico, sin duda.


7.- C. von Schubert'sche Gutsverwaltum Maximin Grünhaus Abtsberg Kabinett 2005: Vaya nombrecito. A partir de ahora, si os parece llamaremos al productor Schubert a secas. Y este su vino Abtsberg, el Abad, nos va a sorprender primero por su maravillosa etiqueta clásica (90 años sin cambios: para verla pulsa), y después por su buena nariz que aunque no intensa si muy pura y mineral; jabón de marsella, flor blanca, cítricos. En boca un buen cuerpo, ligeramente dulce, con buena acidez y considerablemente largo. Otro buen ejemplo de mosela básico que va a mejorar con unos años en botella.

Hasta aquí, nuestro repaso a la añada 2005 con estos 7 vinos, todos ellos -excepto el de Schubert- de productores asociados a la VDP, que nos han descrito cómo fué la añada con su franqueza, jovialidad y elegancia. Una añada que tuvo de todo en su momento oportuno. Lluvias en primavera, calor en verano pero sin estrés hídrico, lo cual propició un buen estado sanitario de las uvas para las vendimias tardías y la Botrytis. En definitiva, muy buenas condiciones para hacer buenos vinos. Y por lo que parece, los productores han sabido aprovecharlo.

Pero aquí no acaba la cosa. Nosotros seguimos aún con cinco vinos más para completar la jornada y aprovechar al máximo nuestro viaje a la capital del Riesling en España: Girona. Permitidme por favor, la licencia ;-)

8.- Peter Jakob Kühn Lenchen Spätlese 2003: De color dorado. Con notas de melocotón y recuerdos de melón maduro, con pinceladas al inicio de hidrocarburos; petroleo. En boca se muestra bien dulce, con la acidez contrarestando y dando frescura. Un vino fiel a su cálida añada y por tanto ya bien evolucionado. Para beber ahora.

9.- Georg Breuer Rheingau Auslese 2004: Bernhard Breuer, al frente del dominio, es uno de los productores con más carisma del Rheingau. Parece ser que es un fanático de la calidad y que su filosofía es la de producir sus vinos de la forma más natural posible. Incluso se salió de la VDP por discrepancias de criterio a la hora de calificar su pago Nonnenberg en Rauenthal. Así, emprendió un viaje en solitario que le ha llevado a su própia clasificación. Como ejemplo este vino genérico "Rheingau", al más puro estilo borgoñon. El vino, gustó mucho, un buen ejemplar de Auslese joven. Fino, elegante, con notas de cítricos y miel, muy equilibrado. En boca sin aristas, redondo y suave. Uno de mis preferidos.

10.- Wittmann Westhofener Morstein Riesling Auslese 2004: Otro Auslese joven para continuar. Esta vez de Rheinhesen, del pago Morstein en la población de Westhofen, donde el joven Philipp Wittman cultiva sus viñedos de forma ecológica. Viñas de riesling de una edad media de 30 años completan las bases para este Auslese de buena nariz, con notas de cítricos, pomelo, piña y frutas tropicales. En boca bien de acidez, con buen persistencia. Un vino que expresa su terroir, muy característico de esas margas arcillosas y calizas del pago Morstein.

11.- Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Rechbächel Riesling Auslese 1998: El pago Rechbächel es un monopolio del dominio en la población de Wachenheim en Pfalz. Nariz muy típica de los Auslese: citricos, piel de naranja, miel. En boca, buen dulzor (65 g/l), redondo, bien evoluciuonado. Un vino ya con sus añitos pero que le queda aún mucho camino por delante para dar lo mejor de sí.

12.- Grans-Fassian Trittenheimer Aphoteke Riesling Auslese 1997: La pizarra negra azulada de este Aphoteke nos ha dado ya grandes satisfacciones con su Auslese del 90 (del que ya hemos comentado sus bondades en diversas ocasiones). Ahora nos llega este 97, con una nariz muy similar, con la fruta blanca, el membrillo, el hinojo, los anisados, en esta ocasión con unas ligeras notas de musgo y setas. En boca dulce y harmonioso. Con gran vida por delante y a muy buen precio...

Pues bien, hasta aquí nuestra crónica de los vinos alemanes en Girona.

Agradecer desde aquí a todos los asistentes por su buena compañia y por los comentarios en cata, de los que uno siempre aprende, el buen hacer de Michael Wöhr, su paciencia (que la explotamos al límite con nuestras preguntas) y sus explicaciones, y como no, a la enoteca Gastaldi por propiciar esta agradable e instructiva jornada.

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V Encuentro: Crónica en blanco
04 agost 2006


Como ya veníamos anunciando, el pasado 28 de Julio celebramos el V Encuentro de ETB, en el que los protagonistas fueron los vinos blancos españoles y, como no, los estupendos platos de nuestro amigo José Ruiz y la gente del Restaurante Aire que nos trataron como a reyes.

Éramos conscientes de que no podíamos en una sola sesión (ni en cientos) hacer un repaso a un tema tan genérico como los vinos blancos monovarietales españoles. Aún así ese fué el tema: cada componente del grupo propuso tres de estos vinos entre los cuales se eligió por votación, uno por persona.

Una vez elegidos los vinos, pasamos la lista al responsable del restaurante, José Ruiz, para que elaborara unos platos que harmonizaran más o menos con los vinos escogidos. Cual fué nuestra sorpresa cuando nos pasaron el menú. Como se lo curró José: ya vereis.

Para empezar la jornada, y para celebrar su santo, nuestro amigo Lubulo nos trajo una magnum de Cava Torelló Brut Nature bien fresquito; buen cava, con sus flores blancas y cítricos en nariz, bolleria y buena acidez en boca, ideal para el aperitivo. Felicidades Luis.

Seguidamente, y tras establecer los tempos de cata de vino y comida con la gente del Aire, empezamos el festín:

1.- Carpaccio de Bacalao con Romesco y Arbequinas

Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Inox

Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Fermentado en Barrica

Para empezar, dos vinos: el mismo varietal, la misma parcela -"El Serral" 0.5 ha. de terreno argiloso calcareo en el Penedès-, todo igual excepto la vinificación: fermentación en inox en uno, y fermentación más 8 meses en barrica francesa nueva de tostado medio el otro. Resultado: dos vinos completamente diferentes. Joven, tánico, fino en nariz, con notas de jabón y flor blanca el uno, y notas de almendra, mantequilla, secante, muy marcado por la barrica, el otro. Claro, el FB no está aún para beber, tiene que integrar esas notas de madera. O eso o un "coupage" entre los dos ;-). Son vinos que no estan en el mercado y que elabora nuestro amigo Esteban en el Penedès. Buenos vinos. Enorabuena amigo.


2.- Canelón de Salmón Ahumado con Verduras Orientales y Kumquat

Can Feixes 2003 100% Chardonnay Crianza D.O. Penedès

Un clásico de Chardonnay en el Penedès: Can Feixes, nariz al inicio marcada por notas lácticas que desaparecen con el aire, abriendose y dando paso a una compleja nariz con notas de cítricos, piel de naranja, cereales. En boca aún pesa la barrica, corpulento y con buena estructura, con un final ligeramente amargo. Vino que va a ir a más, no dejó de abrirse mientras lo tuvimos en la copa. Quizá lo hubieramos tenido que airear. Fue buen acompañamiento de estos magníficos canalones de salmón, con los sabores muy bien definidos; la untuosidad y frescor del salmón, la textura crujiente de las verduras y la perfecta acidez del Kumquat (que resultó ser una fruta enana de la familia de los cítricos).


3.- Ensalada de Queso de Cabra Caramelizado con Azúcar Moreno

Vall Sellada 2005 100% Garnacha Blanca 4 meses en barrica

Y para acompañar este queso de cabra caramelizado en su punto justo, nos tomamos este Vall Sellada 2005 de la D.O. Montsant. Un vino que ya habíamos probado a instancia de Quintín en el AQ de Tarragona y que en aquella ocasión nos gustó. Esta vez nos pareció poco expresivo: en nariz tímidas notas de hueso de melecotón, nectarina, y en boca, secante, muy marcado por la barrica, con buen cuerpo y un final algo corto.


4.- Huevo Poché, Cebolla Confitada y Crema de Azafrán

Vinya La Calma 2002 100% Chenin Blanc

Un clásico ya de Can Ràfol dels Caus. Qué buena mano tiene Carles Esteba con los blancos, y qué decir de esas parcelas que tiene en el Garraf, tan típicas de la zona, de base rocosa y llena de grietas y cuevas (els caus), frente al mediterraneo. Magnífico el huevo poché, que resultó ser de codorniz, con su finísima crema de azafrán y la cebolla caramelizada en su punto justo, bien pochadita, con su toque de vinagre balsámico. Cómo le iba al Chenin, con sus notas florales y de fruta amarilla madura y esa gran acidez, muy bien compensada, con una más que aceptable persistencia en boca. De lo mejorcito de la noche.


5.- Rissotto de Ceps y Parmesano

Plácet 2002 100% Viura Bodegas Palacios Remondo D.O. Rioja

Y seguimos con una receta ya clasica, el rissotto; un arroz bien cremoso, con los delicados aromas de bosque, de humus, de los de ceps, y el toque de parmesano. Fantastico. Y para beber este Plácet 2002, que nos recibió en la apertura con notas de lata de berberechos. Con el aire se fué abriendo a notas de cítricos, de forraje y heno, con buena acidez en boca aunque todavía marcado por la barrica. Un vino que mejorará con el tiempo y que tenía suficiente cuerpo para "aguantar" la cremosidad y contundencia del rissotto.


6.- Raviolis de Gambas con "Rossinyol" y Crema de sus Vísceras

Enate Chardonnay 2002 100% Chardonnay Fermentado en Barrica

La lotería del TCA, señores, no pudimos disfrutar de este vino. Corchado.

Para continuar con la cena abrimos el siguiente vino: Clar de castanyer Xarel·lo 2003. Un vino que elabora nuestro amigo Toni Gutiérrez en el Penedès. Toni se encontró hace unos años, por circunstancias de la vida, al frente de una parcela plantada de viejas viñas de xarel·lo. Concretamente, Can Miret, de 5 ha., en el término municipal de Olivella en el Garraf. La filosofía de esta explotación es la de mantener el sistema tradicional de vinificación en blanco de la zona, con lo cual, crían su xarel·lo en botas de madera de castaño, tal como se venía haciendo en el Penedès desde tiempos immemoriales. El vino es realmente interesante, con la nariz típica de los xarel·los, no muy intensa pero finísima, elegante, con fruta dulce madura, pera blanquilla, melocotón blanco, en boca con buen cuerpo y con las notas de la bota bien integradas por esos años en la botella.

Fué un buen acompañante de los raviolis de gambas. Contraste y a la vez harmonía en este plato donde los "perrochichos" ensalzaban el delicado sabor de las gambas laminadas a la perfección y que servían como envoltorio de esas setas, sublime la salsa reducida de las cabezas de los crustáceos.

7.- Atún en Salmorejo

Clar de Castanyer 2005 100% Xarel.lo

Sobre un lecho de rúcula, José Ruiz nos presentó una sección de lomo de atún en su perfecto punto de cocción, marcado al igual por los cuatro costados, combinación acertada con ese leve toque de salmorejo y el ligero amargor del vegetal. El Clar de Castanyer 2005, que Toni había tenido la precaución de traer, nos salvó de un apuro. Todo fruta; melocotón blanco, alabaricoque, manzana golden, pera madura, con las notas algo dulzonas de la madera de castaño. Buen vino, buena combinación, aunque algo improvisada.


8.- Muslo de Pato Confitado con Melocotones Caramelizados

Jean León 1999 100% Chardonnay

Muy meloso este muslo de pato deshuesado que aunque pudiera parecer dulzón, mantenía un buen punto ácido gracias a la salsa obtenida de la reducción de sus huesos, y más aún con la bien harmonizada acidez de este magnífico ejemplar de Chardonnay del Penedès. Jean León CH 1999, con notas de caramelo de nata y fresa en la apertura que con el aire se abren a notas de fruta amarilla madura ciertamente evolucionada, pero bella y expresiva. Buen cuerpo en boca, con amable acidez, la barrica plenamente integrada y un final largo y elegante.



9.- Costillar de Cabrito Asado con Salsa de Regalíz

Vivertell Gran Reserva 1992 100 % Garnacha Blanca

Y seguimos con el último plato, una creación de nuestro chef anfitrión, algo tan "simple" como trabajar con productos de primera calidad y aplicar puntos de cocción acertados, como el caso de este costillar de lechal con una suave salsa de regaliz con su propio jugo del asado. Y el vino que hacía falta, un vino potente y añejo para la carne. Vivertell GR 1992, levemente oxidado ya, aunque con buenas maneras. Son muchos años.


10.- Piña caramelizada con helado de hinojo

Guitian sobre lías 2004 100% Godello

Un contratiempo de última hora con el suministro de Ábsum, hizo variar este postre y el vino que lo acompañaba. Interesante y muy refrescante este helado de hinojo -nos comentó José Ruiz que fué uno de los platos que más le costó perfilar-, con la piña aún templada era un conjunto de texturas ideal para poner fin a este menú. Lástima del Guitian sobre lias, que tantas ganas teníamos de probar, que nos salió con un carbónico desbocado y aromas a fermentación. ¿Problemas con el transporte y los 35º C a la sombra de las últimas semanas?


Pero no hay mal que por bien no venga. Para celebran su santo, nuestro amigo Lluís Pablo nos obsequió con un grande de los PX del marco: El Maestro Sierra, Pedro Ximenez viejísimo, un vino sencillamente inigualable, 30 años de soleras, si no recuerdo mal, sólo un primer encabezado y 10º de alcohol. Denso, con uvas pasas, chocolate, leche condensada, elegantes notas iodadas, gran persistencia. Lo dicho, inigualable.

Y así terminaba nuestro V Encuentro. Bueno, en realidad, los que gustan del humo empezaron aquí un teje maneje extraordinario con los puros que se habían traído y eso no es todo, además, amenazaban con relatarlo en un próximo post!! Estaremos pendientes ;-)

Gracias a todos los miembros de ETB por vuestra asistencia, organización del evento, y colaboración en esta crónica, a José Ruiz y a los amigos del Restaurante Aire por su paciencia, y a nuestros dos lectores por aguantarnos de nuevo. Hasta pronto.

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Vino de la Tierra: Valle del Cinca
31 juliol 2006

La mención Vino de la Tierra Valle del Cinca engloba varios términos municipales a lo largo del curso del rio Cinca, entre Fraga y Monzón, en la comarca aragonesa del Bajo Cinca/Baix Cinca. A pesar de la gran extensión que esto supone, la mención se reduce a tres bodegas, situadas todas ellas en el término municipal de Bellver de Cinca, en tres grandes fincas; Sant Miquel, Valonga y Montejulia.

Estas fincas se corresponden con las tradicionales explotaciones latifundistas de la zona que lejos de núcleos habitados, se convierten a su vez, en pequeños pueblos (1999 St. Miquel 58 habitantes; Montejulia 16; Valonga 7). Estas zonas de climatología extrema -con grandes oscilaciones térmicas del día a la noche y con una pluviometria escasísima-, antaño àridas, se convierten a principios de siglo en modernas explotaciones agropecuarias gracias a las aguas del Canal de Aragón y Catalunya que convierten el secano en regadío. Nada menos que 98.000 ha. regadas por el canal que se abastece con las aguas del rio Esera en el pantano de Barasona y las del Noguera Ribagorzana en el embalse de Santa Santa, para morir en el desagüe de la Clamor Amarga entre Almacelles y Saidí.

No obtante, no es hasta los años 80 que la producción vitivinícola en esta zona toma impulso cuando, por un lado, la família Ferrer Escolá decide explotar de forma profesional los viñedos que poseen en la parcela de la Tejeria en su finca de Valonga (la que se ve en la foto), y por otro lado, cuando el poderoso Grupo Codorniu compra más de la mitad de la finca St. Miquel y planta vid -nada menos que 435,5 ha.-, estableciendo en la zona una moderna y nueva bodega de nombre y curso, como mínimo, incierto: Nuviana. (Un dato curioso, esta bodega se encuentra a escasos 10 Km. de su gran explotación leridana de Raïmat, D.O Costers del Segre, D.O. Cava)


Pero este post, no pretende hablar de los grandes grupos y sus grandes intereses, sinó de explotaciones familiares y buenos vinos: Valonga Chardonnay 2005, monovarietal, de viñas de más de 20 años, en espaldera de 1,5 m., en suelo calizo-arcilloso, vendimiado por la noche y fermentado sobre sus lías en inox a 18ºC durante 27 días. De color amarillo con reflejos dorados, nariz de buena intensidad con notas de fruta tropical, sobretodo piña, manzana golden, pera, abundantes y curiosas notas de fresas maduras, heno y paja, aunque con un fondo algo medicamentoso. Paso de boca con buen cuerpo, untuoso, con buen recorrido aunque falto de acidez, demasiado pesado para mi gusto en esta añada. Un buen chardonnay, con una compleja nariz, aunque en esta añada creo que acusa el calor y una ligera sobremaduración. Me gustó más el 2004, un vino más fresco. Se debería tener cuidado con las condiciones de guarda.

No soy muy dado a reproducir los premios que ganan los vinos, pero parece ser que dos añadas de este vino (el 2004 y el 2005) han ganado la medalla de plata del certamen Chardonnay du Monde 2005 y 2006 respectivamente. Esto por si solo no sería nada especial sinó fuera porque entre los premiados españoles estan: Care y Finca Marisánchez (Oro), Mas Escorpí (Gramona), Principe de Viana y Abadal entre otros (Plata), Gran Sol o Enate 234 en Bronze.

Todo esto por menos de 4 euros. No esta mal, ¿verdad?

Enlaces de interés:

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Muscadet de Sèvre et Maine (II)
22 juliol 2006

Tal y como ya se comentó en nuestro anterior post: Muscadet de Sèvre et Maine (I) , el día 19 de Julio nos reunimos unos cuantos amigos para degustar una selección de Muscadets recién traidos de Francia. La intención era la de efectuar un vistazo a esta AOC catando unos 10 vinos de diferentes precios y calidades: una cata lúdica, introductoria, empezando con vinos de gama más sencilla primero y dejando para el final los vinos que se presumía iban a dar más juego con la cena que habíamos preparado: unas ostras (cómo no), unas conservas de bonito y atún del norte, y los inevitables quesos.

Pues bien, como aperitivo y mientras Joan abría las fresquísimas ostras que se había traido de "Le Boulou" nos servimos un interesante champán: Blanche Lapage, del pequeño productor Earl Dubois Père & Fils (RM-25857-02). Nos pareció un buen vino para el aperitivo; fresco, con notas de bollería incipientes, con un fondo calcareo muy interesante. En boca con el carbónico bien integrado, con un ataque ligeramente ácido pero con un final bien compensado.


Y ya en la mesa de cata empezamos la revista: el Alarde de Muscadets en ETB como titúla nuestro amigo Joan Gómez en su blog.

1.- Gaston Rolandeau "La Chatelière" 2005:

Empezamos con un vino sencillo, básico, de gran distribución como este "La Chatelière" que gestiona Gaston Rolandeau, un "négociant" habitual de la zona y que lleva diversos vinos desde su establecimiento en la población de Tillières. Nos sorprendió este vino con su nariz muy floral, con chuches y fruta tropical, nada típica de los Muscadets. En boca, de cuerpo ligero, sin acidez, con notas retronasales de jabón de marsella y con un final ligeramente amargo. Un vino sin defectos pero que nos dió la impresión de estar "maquillado", con la nariz muy comercial y la acidez rectificada. Claro, un poco más de 3 euros en el Super Ú.

2.- Charles Galisson Domaine Fief de la Gravelle 2005:

Otro vino de "négociant", también fácil, de gran distribución. No tan intenso en nariz, con notas herbaceas de hinojo y anís (matafaluga decía nuestro amigo Joan G.), jabón de marsella y inquietantes notas de flor de geranio. En boca fácil, con la acidez muy controlada, ligeramente carbónico y corto. Un vino comercial, bebible, típico en los supermercados bretones, unos 3 euros.

3.- SCEA La Cormerais-Boizia Domaine de la Cormerais 2004:

Como primer paso de los vinos del 2004, y para ir paso a paso, elegimos este vino de cooperativa de la "Société Civile d'Explotation Agricole" La Cormerais-Boizia, que sin duda nos decepcionó; inexpresivo, falto de nariz, verde, con alguna leve y desagradable nota de pepino, una mala RCP a pesar de sus 4,8 euros.

4.- Gaston Rolandeau Château de l'Aiguillette 2004:

Otro vino de M. Rolandeau, con una buena primera impresión en nariz; notas de uva de mesa y melocotón de viña, pero que no aguanta un analisis más riguroso; verdores, pepino, alguna ligera nota fosfatada. En boca potente, ácido, de cuerpo medio, bién tánico aunque corto. Un vino menos "maquillado" que su hermano "La Chatelière", con más tipicidad, pero que nos nos acabó de convencer. Unos 4 euros.

5.- Louis Métaireau Domaine du Grand Mouton 2004:

Un teórico salto en calidad y un terroir específico -le Grand Mouton-, nos acercamos a los 7 euros. Nariz de intensidad media, con notas de fruta tropical, piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino correcto, característico de su terroir, ideal para disfrutar con las ostras.

6.- Domaine de la Landalle Vieilles Vignes "Les Treilles" 2004:

Michel Libeau, al mando del Domaine de la Landalle, es una persona muy sencilla que intenta ofrecer vinos de calidad, aunando tradición, saber y tecnología. Cuenta con 19 ha. de terreno plantadas con viñas viejas de Melon -de una media de edad de 30 a 40 años-, situadas en diferentes parcelas alrededor de la población de Le Loroux Bottereau. Realiza vendimia manual y sus vinos permanecen sobre sus lias finas unos 6 meses antes de embotellarse.

Su "vielles vignes" de la parcela "Les Treilles" nos recibió con una nariz marcadamente frutal, con notas de orejones (albaricoque seco), melocotón de viña, notas de flores blancas y jabón de marsella. Ligero en boca, con la acidez marcada, tánico, con un buen final. Un vino más que correcto por sus 4,5 euros.

7.- Domaine de l'Ecu Expression de Gneis 2002:

Con este vino cambiábamos de añada y de concepción. En efecto, Guy Bossard es uno de los abanderados de la agricultura biodinámica en el bajo Loire. Sus vinos pretenden ser la expresión de los diferentes suelos de sus parcelas; Granito, Gneis y Ortogneis, y como vereis son áptos para envejecer dignamente. Para más información: Kysela Pere & Fils o Vilaviniteca

Este expression de Gneis 2002, nos gustó. En nariz notas de fruta amarilla evolucionada; nísperos, albaricoque, ciruela blanca, con suaves notas de miel y crema catalana. En boca seco, de cuerpo medio, con una acidez bien integrada. No muy largo, pero con buen desarrollo en boca. Un vino que cumplió bien su misión y acompañó perfectamente a las conservas de atún y los quesos. Unos 10 euros.

8.- Domaine de l'Ecu Expression d'Ortogneis 2002:

Unos de los vinos aclamados de la noche. Con características muy similares al Gneiss, nos recibió con una nariz de intensidad media, ligeramente yodada, con notas de fruta amarilla evolucionada; ciruela, albaricoque. En boca seco, con un leve sabor de miel, de cuerpo medio, con buena acidez y un fondo muy interesante de pedernal. Un vino más que correcto, puro, que traduce bien su terroir. 10 euros.

9.- Domaine de la Landalle "Les Blanches" 1999:

¿Un Muscadet de guarda? ¿Es eso posible? Bien, parece ser que sí. Aunque en esta ocasión no podremos aseguralo: corchado. Es curioso como en un grupo de unas diez personas hay diez niveles de percepción del TCA. Unos lo detectaron enseguida y les ofendía, "no se puede beber", otros, entre los que me incluyo, notábamos cierto fondo de cartón, molesto a ratos, pero que dejaba entrever la fruta evolucionada, cierta mineralidad. Incluso algún compañero comentaba que estaba bien. Realmente estaba corchado. ¡La lotería del TCA!

10.- Domaine de la Landalle "L'Astrée" 1996:

Según la web Muscadet.fr, parece ser que 1996 es una buena añada de guarda para los Muscadets. Fué un año con bastantes lluvias, con mucha producción, con vinos muy vivos y de cuerpo ligero. Este L'Astrée 1996, nos presenta una nariz con fruta ciertamente evolucionada, casi en el límite de la oxigenación, con notas de fruta amarilla madura; ciruelas, orejones, con ligeras notas de azucar quemado y miel. Paso de boca con buena acidez, seco, de cuerpo ligero, con un buen ataque y un final agradable pero no muy largo. Un vino sabroso, con buenas hechuras, y al que no le vamos a pedir nada más después de 10 años de vida. Se merece un descanso. Unos 7 euros.

Y así finalizó nuestra revista a los Muscadets, con la impresión general de encontranos con unos vinos sencillos, puros, vivos y muy específicos, hijos de su tierra, elaborados de forma tradicional valorando estas características, sin buscar espejismos de complejidad, ni variedades mejorantes, ni maderas intrusoras.

Ahh, me olvidaba, con el postre, una magnífica tarta de crema quemada, nos tomamos un vino dulce del Domaine Jo Pithon, el Clos des Bois 1999, un Loira botrytizado, goloso y persistente, magnífico. Y como no, recien llegado de la Palma, un Teneguia 05, elaborado con dos variedades autóctonas; la Sabro y la Gual. Qué nariz tan extraña, con notas de cereales y fruta, hubo quién afirmó: Bledine. Girasol, maní y pino decía Joan G. En todo caso, un vino diferente de lo que estamos acustumbrados y que no casaba mal con la tarta, ¿verdad?.

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Muscadet de Sèvre et Maine (I)
16 juliol 2006

Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad. Elaborados en la parte baja del curso del rio Loire, en la zona del Pays Nantais, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la "melon de Bourgogne", es una cepa autóctona de la borgoña. Importada ya en el siglo XVII se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico de los alrededores de Nantes. Una curiosidad que me gustaría comentar es que el nombre de "melon", no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sinó por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la "melon".

Y como el clima no está para esperar muchas madureces en la zona del Nantais, la vendimia se realiza en una fase de desarrollo ciertamente precoz comparado con otras zonas, vinificandose en blanco, y efectuandose una "crianza" de (un mínimo de) unos 6 meses sobre sus lias (de ahí el apelativo sur lie) y un embotellado sin filtración en la mayoría de los casos.

Este tipo de variedad y viticultura, confiere a los vinos unas características particulares: intensidad moderada en nariz, notas de cítricos y flor blanca, acidez elevada y taninos apreciables en boca. Es aconsejable tomar estos vinos o bién como aperitivo o como primer vino, pero siempre acompañados de productos del mar: ostras, langostinos, pescados y marisco en general.

Aunque son vinos que es recomendable tomarlos jóvenes, en el primer año, nos deparan interesantes sorpresas cuando son guardados en perfectas condiciones y en añadas excepcionales de buenos productores (de 5 a 10 años incluso).

Para hacernos una idea de como son y de como evolucionan estos vinos, hemos preparado una cata en la que degustaremos aproximadamente unos 10 vinos recién llegados de Francia: dos sencillas elaboraciones del 2005 de dos "négociants" habituales de la zona, Gaston Rolandeau y Charles Galisson; cuatro vinos de la añada 2004 (otra vez Rolandeau, Cormerais-Boizia, Louis Métaireau y el básico de Michel Libeau); dos ejemplos de la viticultura biodinàmica de Guy Bossard (Gneiss y Ortogneiss de Domaine de l'Ecu) del 2002; y finalmente dos vinos de pago y con unos añitos encima de Michel Libeau, "Les Blanches" 1999 y "L'Astrée" 1996.

Ya os contaremos...

Estintobásico©2006

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V Encuentro: Cata de Blancos (I)
24 juny 2006

Y después de nuestro paseo por los blancos de la borgoña, nos vamos a regalar una sesión de blancos españoles:

Entendiendo que es muy difícil abarcar en una sola sesión toda la variedad de blancos que se elaboran en España, nos hemos centrado en las siguientes elaboraciones: 3 Chardonnays (2 Penedés y un Somontano); 2 Garnachas blancas (Montsant y Terra Alta); 2 Xarel·los (Penedés); 1 Viura (Rioja); 1 Godello (Valdeorras); 1 Chenin Blanc (Garraf) y un Gewürstraminer (Somontano)

  1. Jean León 1999 100% Chardonnay D.O. Penedés
  2. Can Feixes 2003 100% Chardonnay D.O. Penedés
  3. Enate Chardonnay 2002 100% Chardonnay D.O Somontano
  4. Vall Sellada 2005 100% Garnacha Blanca D.O Montsant
  5. Celler Batea Vivertell Gran Reserva 1992 100 % Garnacha Blanca D.O Terra Alta
  6. Can Ràfols dels Caus Vinya La Calma 2002 100% Chenin Blanc D.O Penedés
  7. Xarel.lo 100% (anónimo)
  8. Clar de Castanyer 2003 100% Xarel.lo D.O. Penedés
  9. Plácet 2003 100% Viura D.O. Rioja.
  10. Guitian sobre Lías 2004 100% Godello. Valedorras
  11. Absum 2004 100% Gewürztramminer D.O Somontano
Ya os contaremos...

Fotomontage Lubulo©2006
Estintobásico©2006

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Un paseo por la Bourgogne: Blancos (II)
10 juny 2006

Y después del paseo de introducción a los vinos blancos de la borgoña que nos ofreció Julien (Un paseo por la Bourgogne), llegó el momento de profundizar un poco más en esta zona. Con esta intención nos volvimos a reunir el dia 07 de Junio en la sala de catas de "La part dels Àngels".


Allí Julien nos tenía preparada una cata ya más específica, más centrada en la zona de la Côte de Beaune: tres Chassagne-Montrachet 1er Cru, un Puligny-Montrachet 1er Cru, y finalmente un Corton-Charlemagne Grand Cru, todos ellos de la añada 2004. La intención de Julien era que al final de la cata pudieramos apreciar las diferencias típicas entre un Chassagne y un Puligny, y de remate, apreciar la subida de un teórico escalón hacia un Grand Cru.



1.- Marc Colin et Fils Chassagne-Montrachet 1er Cru "Les Caillerets" 2004:

La parcela "Les Caillerets" está situada en la parte alta de la ladera, muy cerca de la gran montaña. Es un pago de 8,9 ha., de pendiente suave, a unos 260 metros sobre el nivel del mar. El suelo es arcilloso-calcáreo y dispone de una tierra bien profunda y con buen drenaje.

5,49 ha. de esta parcela son propiedad del Dominio Marc Colin, actualmente dirigido por el hijo pequeño Damian Colin. Esta cosecha del 2004 es su primera elaboración en "solitario" después que su hermano Pierre-Yves dejara el dominio para montar su propio negocio con la hija de otro afamado productor de la zona: Jean-Marc Morey.

El vino que catamos se nos mostró como un buen ejemplo del potencial de la zona: nariz de buena intensidad con notas de fruta madura, pera, manzana, cítricos, piel de naranja, con la barrica aún muy marcada, tostados, almendras. En boca un vino de buen peso, untuoso, algo secante, muy mineral; sílex. Buena persistencia. Un vino que apunta bien, con buena base frutal y mineral, pero que debe integrar esa madera nueva que lo marca en la actualidad.

2.- Bernard Moreau et Fils Chassagne-Montrachet 1er Cru "Grandes Ruchottes" 2004:

La parcela "Grandes Ruchottes" debe su nombre a las grandes piedras que pueblan su suelo. No en vano "Ruchot" viene a traducirse como roca en "Patois". Este es un pago más pequeño -unas 2,1 ha.-, situado más al sur, con una pendiente más pronunciada, y como ya se ha comentado, con un suelo mucho más pobre: pedregoso y con menos capa de tierra.

Bernard Moreau, al frente de su dominio, posee unas 10 ha. de cultivo en dierentes zonas de la borgoña. Hace poco ha modernizado su bodega con la especial pretensión de dotar a sus vinos de gran pureza, con una buena extracción y concentración de fruta. Para este propósito realiza un "battonage" semanal y cuida mucho su parque de barricas -se sirve hasta de tres tonelerias diferentes. En la parcela "Grandes Ruchottes", el dominio tiene viñas de Chardonnay de más de 60 años de edad: ¡fueron plantadas en 1939!

En concreto, este 1er Cru que catamos, dispone una nariz muy típica en Chassagne-Montrachet: aromas sutiles a fruta blanca, pera, manzana, flor blanca, con ligeras notas de jabón de marsella. En boca, fino, elegante, algo delgado, con buena acidez, con una estructura más equilibrada que el anterior aunque menos mineral. Buena persistencia. En definitiva, un vino menos marcado por la su paso en roble, más puro y sutil aunque por todo ello, menos opulento.

3.- Château de la Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru "La Dent de Chien" 2004:

"La diente de perro" es una de las parcelas más pequeñas de la población. Cuenta con 1 ha. situada justo al lado del Grand Cru Montrachet. Tiene una fuerte pendiente con exposición sur y un suelo con mucha piedra caliza. Segun Stephen Tanzer es uno de los mejores 1er cru de la zona. En ella solo tienen viñas tres productores: Château de la Maltroye, Michel Colins-Delénger y el Domain Michel Morey-Coffinet et Fils.

Jean Pierre Cournut, al mando del dominio familiar del Château de la Maltroye, elabora este 1er Cru con gran dedicación. El vino nos recibe con una buena nariz, a medio camino entre los dos primeros, fino, elegante, con flor blanca y muy frutal; manzana ácida, incluso fresas. El paso de boca con buen cuerpo, ligeramente alcohólico cuando sube la temperatura, incluso algo tánico, con un ligero final de azucar quemado, amargo. Buena persistencia. Vino del cual se espera una muy buena evolución, aunque actualmente esté en una fase algo cerrada.


4.- Jean Boillot Pere et Fils Puligny-Montrachet 1er Cru "Les Pucelles" 2004:

La parcela "Les Pucelles" está situada en el termino municipal de Puligny-Montrachet, justo al lado del famoso Grand Cru Bienvenues-Bâtard-Montrachet. Es un pago con mucha piedra caliza y arcilla, con una excelente exposición al sol. Sus vinos sulen ser finos y delicados, con una buena estructura.

Henry Boillot está en la actualidad al frente del dominio familiar. Parece ser que es una persona con una personalidad muy marcada. En los últimos años, sus vinos han logrado situarse entre los mejores de la borgoña, cosechando premios y puntos por doquier. Para más información, podeis consultar este artículo del mismisimo innombrable: Robert Parker.

El vino que catamos nos muestra una delicada nariz, muy fresco, con notas de manzana y limón, regaliz, muy mineral, con ligeras notas lácteas, parmesano, incluso toques de café con leche. En boca una buena acidez, muy fresco, con buena materia, con un final con recuerdos licorosos de "amaretto". Buena persistencia. Es un vino muy puro y mineral, con unas perspectivas de guarda fantásticas.


5.- Marc Colin et Fils Corton-Charlemagne Grand Cru 2004:

Corton-Chatlemagne es un Grand Cru de 50 ha. a caballo entre tres municipios: Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses y Ladoix-Serrigny. Es uno de los más bien situados de la zona, con una exposición sur-sureste y un suelo arciloso-calacáreo, pedregoso y pobre.

Damian Colin ha sido el encargado de vinificar este Grand Cru del 2004 que nos ha recibido con una nariz ciertamente potente, con buena fruta, pera, parmesano y flores blancas, con ciertos recuerdos de madera nueva (¿y también vieja?). El paso de boca con buen cuerpo, generoso, algo subido de alcohol y con el secante de la madera muy presente. Buena persistencia. Nos volvemos a encontrar un uso de las barricas algo acusado, aunque este vino dispone de un buen potencial en fruta que sin duda va a integrar esas notas en unos años. A seguir su evolución.

Saludos,


Eduard
Estintobásico

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Un paseo por la Bourgogne
27 maig 2006

El pasado dia 24 de Mayo, nuestro amigo Damià nos ofreció una cata de borgoñas blancos dirigida por Julien, propietario de la vinoteca "La Part dels Àngels" en Barcelona. La propuesta era un paseo por los vinos blancos de la borgoña, una cata introductoria para conocer las diferentes subzonas y clasificaciones borgoñonas.

Y así, mientras escuchábamos la brillante exposición oral por parte de Julien, pudimos catar estos 10 vinos, siendo estas mis impresiones:

1.-Franck Grux Bourgogne "Les Grandes Coutures" 2004

Elaborado en la población de Pulligny-Montrachet en la Côte de Beaune, por Franck Grux, enólogo y responsable de vinificación del dominio Olivier Leflaible.

A pesar de constar en una denominación genérica, este es un vino personal de Franck Grux; fino, ligero, sin complicaciones, con una crianza no muy larga en barricas de 2º año. En nariz, manzana, cítricos, con un ligero fondo de parmesano, puro y fresco. En boca, buena acidez, de cuerpo medio, con alguna ligera nota untuosa de mantequilla y almendra tostada. Persistencia media.

2.- Domaine Hamelin Chablis "Vieilles Vignes" 2002

Thierry Hamelin, gerente del dominio, trabaja de forma tradicional sus viñedos, unas 37 ha. en las poblaciones de Poinchi, Beines y Lignorelles al nordoeste de Chablis. Pertenece a la asociación de productores: Vignerons Independants de France.

En este vino, su chabis "Vielles Vignes", el 75% de la uva Chardonnay procede de los viñedos más viejos de la zona -de unos 55 años de edad-, mientras que el resto proviene de su pago 1er cru Vaudevey. Los terrenos són de tierra blanca (magma calcárea) y fósiles, característicos de Chablis. En nariz sobresalen notas de mantequilla, pipa de girasol, notas marinas y minerales, champiñon y miel. En boca se queda corto de acidez, con cierto cuerpo, algo pesado y con un final ligeramente amargo. Persistencia media.

3.- Château de Fuissé Pouilly-Fuissé "Les Brûllés" 2002

Jean-Jacques Vincent es el actual propietario del dominio Château de Fuissé. en la zona del Mâconnais, al sur de la Borgoña. La mayoria de los viñedos del dominio -unas 30 ha.-, estan situadas en la población de Puilly-Fuissé, a media pendiente, en una exposición sur-sureste. Los suelos son arcilloso-calcáreos en proporciones variables.

El pago "Les Brûllés", que en traducción literal seria "Las quemadas", debe su nombre a su exposició sur-sur, lo cual lo convierte en un pago con una gran insolación. Las viñas en este pago suelen tener como mínimo 15 años de edad y su crianza se realiza en barrica de roble (nunca nuevo) durante 9 meses. La nariz en este vino es cálida, con notas de mantequilla, girasol, manzana, miel. Paso de boca con buen cuerpo, ligeramente alcohólico, potente, generoso, con poca acidez y un final ligeramente amargo y secante. Es el más "mediterráneo" de toda la cata.

4.- Paul Jacqueson Rully 1er Cru "Pucelle" 2004

Parece ser que Paul Jacqueson es un joven deportista y aventurero, que cuando no esta subiendo el Hilimalaya, hace unos estupendos vinos blancos. El vino de su pago 1er Cru "Pucelle" es un buen ejemplo del tipo de vinos -frescos, puros y minerales-, que año tras año puede ofrecer la denominación Rully en la Côte Chalonnaise.

En concreto, este 2004, criado en barricas de 1er, 2º y 3er año, se nos presenta como un vino fino y elegante en nariz, aunque falto de integración, con notas dispersas de flores blancas, de jabón de marsella, violetas, ligeros tostados, mantequilla. En boca con buena acidez, de cuerpo medio, buena persistencia. Apunta bien. Veremos si esas notas solistas se integran con el tiempo.

5.- François Lumpp Givry 1er Cru "Crausot" 2004

François Lumpp es una persona apasionada por la viña que ha adaptado los conocimientos y las prácticas vitivinicolas de los hermanos Joblot con el propósito de atender sus viñedos en la emergente denominación de Givry en la Côte Chalonnaise. Esta denominació municipal cuenta en la actualidad con 280 ha. de suelos arcilloso-clacáreos entre las poblaciones de Chalon-sur-Saône y Mercurey. Este 1er Cru "Crausot" está aún en fase de integración de la madera, con notas en nariz de flores blancas y mantequilla, tostados y mueble viejo. En boca es untuoso, con buen cuerpo, y con un final secante. Buena persistencia.

6.- Domaine Marc Colin et Fils Saint-Aubin 1er Cru "En Remilly" 2004

Saint-Aubin es una población de la Côte de Beaune que se encuentra situada entre las poblaciones de Pulligny y Chassagne Montrachet. Cuenta con dos pagos muy bien situados: Chatonier y Remilly. Este último se encuentra justo encima de la colina de Chevalier Montrachet, y tiene fama de producir vinos frutales y minerales.

En nuestra cata, este Remilly 1er Cru, nos mostró sus notas de flor blanca y cítricos, de parmesano y pipa de girasol, algo de madera pero bien trabajada, fresco, con buena estructura en boca, buena acidez y un final algo secante. Buena persistencia.

7.- Domaine Bruno Lorenzon Mercurey 1er Cru "Champs Martin" 2004

Bruno Lorenzon está al frente del dominio familiar desde 1997. Posee 0,7 ha. de Chardonnay en la población de Mercurey en la Côte Chalonnaise. Su especialidad se centra en el trabajo con las barricas, hasta tal punto que algunos entendidos piensan que la elegancia de sus vinos se debe más a su trabajo con las barricas que a la calidad de su terroir. No obstante, "Champs Martin" es uno de los crus más bien situados de Mercurey.

Su vino "Champs Martin" 2004, hace gala de una buena nariz, muy precisa, con flores blancas, pipas de girasol, cítricos, notas de oliva verde, pinceladas de madera sin tostar. En boca presenta buena acidez, buen cuerpo, finura, elegancia y una considerable persistencia.

8.- Domaine Bernat Moreau et Fils Chassagne-Montrachet 2004

Chassagne-Montrachet es una de las denominaciones municipales que dan prestigio a la Côte de Beaune. Los suelos de esta denominación son calcareo-arcillosos, muy adecuados para vinos blancos, con exposición este y sudeste, y una altitud entre 230 y 340 m. La chardonnay domina en esta zona; 60 ha. en la denominación municipal, 105 ha. de 1er crus y unas 11 ha. de grans cru.

El vino de Bernat Moreau que hemos catado, nos recibe con una nariz poco intensa, con flores blancas, sin notas de maderas, sutil, fino. En boca buena acidez, de cuerpo medio con una considerable presistencia. Poco expresivo. Habrá que ver si con el tiempo se abre.

9.- Château de la Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru 2004

Côte de Beaune. Jean-Pierre Cournut recibió la bodega de manos de su padre en unas condiciones que requerian un fuerte espíritu de renovación. Y así fue, con una buena disciplina en el cultivo y la elaboración; selección de barricas y niveles de tostado, bajos niveles de sulfitos, higiene en todos los procesos, hoy en dia los vinos del dominio vuelven a gozar del lugar que les corresponde. Y entre ellos, este 1er Cru con una nariz estupenda, muy centrada, aromática, con flores blancas y manzana ácida. En boca buena acidez, con buen cuerpo, elegante y muy persistente. En mi opinión, aunque ya se puede disfrutar, es un vino que aún necesita unos años para expresarse bien.

10.- Domaine Marc Colin et Fils Pulligny-Montrachet 1er Cru "Les Garennes" 2002

Côte de Beaune. El 1er Cru "Les Garennes" está situado en la ladera del monte "Racket" a unos metros de distancia del bosque de coníferas en lo alto del monte. La palabra "Garennes" denominaba en la edad media el coto de caza arbolado reservado para el señor del lugar. Los vinos de este terroir suelen ser muy elegantes y minerales, expresando en buenas añadas y con un tiempo de guarda, preciadas notas de trufa blanca.

El vino que probamos, se expresava en nariz con buena intensidad, muy mineral, con notas de aceitunas verdes, pipa de girasol y flores blancas. En boca buena acidez, con aún las notas secantes de la madera, con buen cuerpo, cálido y con una gran persistencia. Aún así, poco seductor en boca, no enamora.

Y hasta aquí nuestro pequeño paseo introductorio a la Borgoña que solo ha echo que poner en evidencia lo poco que sabemos de la zona y las ganas que tenemos de aprender. Tendremos que continuar profundizando...

Eduard

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Josephshöfer Riesling Auslese 2001
15 maig 2006

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas con más historia en Alemania. La primera mención documental data del año 1349. En 1787, el conde Hugo Casimir von Kesselstatt, fue "maestro de bodega" de la corte, en la época en que el príncipe Clements Wenceslaus de Sajonia, publicó un reglamento de cultivo de la vid en el que se recomendaba reemplazar las "vides renanas condenables" por lo que se entendia como una variedad mejor: la Riesling.

Entre 1854 y 1859, Maximiner Klöster, al mando del dominio, se hizo con los mejores pagos en las tres zonas más acreditadas: en Mosel, el pago "Josephshof" en la población de Graach de 8 ha y el "Domklausenhof" en Piesport de 8 ha; en Saar, el pago "Abteihof" en Oberemmel de 21 ha; y en Ruwer, el pago "St. Irminenhof" en Kasel de 8,5 ha.

Hoy en dia la bodega está en manos de la familia Reh -Annegret Reh-Gartner y Gehrard Gartner-, que prosiguen con la misma filosofía en la elaboración de sus vinos. La antigua sede de la bodega es el "Palacio Kesselstatt" en la población de Trier, construido en 1740 con un estilo Barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y en su lugar se encuentran un restaurante (Palais Kesselstatt Restaurant) y una vinoteca (Weinstube), que son gestionados por la bodega.

Desde 1999, la bodega tiene su sede en "Schloss Marienlay" en la población de Morscheid. Ya desde 1988, todos sus vinos son elaborados en esta bodega de nueva construcción. Los viñedos alcanzan hoy en dia las 38 ha distribuidas en las tres zonas de producción pero con una única variedad plantada, la Riesling. La vinificación tradicional que RvK aplica a sus mostos, está orientada a expresar al máximo las características de sus terruños. Sus vinos fermentan sin levaduras añadidas y son almacenados en los viejos "fuders" de madera usada.

En Mosel siguen contando con la explotación en monopolio dede 1858 del pago "Josephshof" de 8 ha-, en la población de Graach. Es una cuesta escarpada en la roca con 60-70 grados de pendiente, con exposición al sur, y tiene un profundo suelo residual de pizarra gris con fina tierra. El resultado son unos vinos especiados, con buen cuerpo y un buen potencial de guarda. En general, la característica principal suele ser el sabor inequívoco del melocotón con ciertas notas de hierbas silvestres.

En concreto, el vino que centra nuestra atención es el "Josephshöfer Riesling Auslese 2001 Monopol Fuder 09".

Lo he probado en dos ocasiones. La primera, fue en mayo del 2005, y se encontraba en un momento esplendido, con buena nariz a fruta, pera, melocotón, con notas de cítricos y flores blancas. En boca se hacia sentir su buen cuerpo, untuoso, con la acidez bien integrada en un elegante dulzor, y con una buena persistencia. La segunda, en mayo de este año. Esta vez, muy cerrado en nariz, con sutiles notas de fruta fresca y cítricos, bergamota, piel de limón, ligeras notas de parmesano. En cambio en boca, immenso pero fino, elegante, bien dulce pero con esa acidez para contrarestar.

Esperemos que esta fase de autismo en nariz sea tan sólo un pequeño parentesi en la larga vida que promete este vino.

Lo podeis encontrar en: Vins i licors Grau

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Val du Loire: Ladoucette Pouilly Fumé
21 abril 2006

Los viñedos en la "Val du Loire" -en el noroeste de Francia-, se disponen a lo largo del curso del rio Loire desde casi su nacimiento -cerca de las zonas de Pouilly Fumé y Sancerre-, hasta su desembocadura en Nantes.

La región vitivinícola se divide en cuatro zonas: Centre, Touraine, Anjou y el Pays Nantais. La zona Centre -la más oriental y con capital en Orleans-, disfruta de un clima mas rudo que las otras zonas.

Sin las infuencias oceánicas que operan en las otras zonas, los inviernos en el Centre són más frios y los veranos más cálidos mientras que las heladas de primavera amenazan constantemente la viña. Los terrenos son arcillosos con sílice, calcáreos y arcilloso calcáreos. Los vinos con más reputación de la región son sin duda los de Pouilly Fumé y Sancerre, dónde en opinión mayoritaria, se cultiva el mejor Sauvignon Blanc del mundo.

Y es en esta zona de Pouilly Fumé dónde la familia del Conde Lafond posee sus viñedos desde finales del siglo XVIII. Actualmente, el conde Patrick de Ladoucette cuenta con diferentes pagos en la zona, incluida la heredad del Château du Nozet, en el que cultiva las mejores cepas de Sauvignon Blanc y elabora con ellas el "Ladoucette Pouilly-Fumé". En esta elaboración, el mosto fermenta a temperatura controlada de 16º en inox durante 6 u 8 semanas antes de criarse sobre sus lias durante un periodo de 3 a 6 meses. De la misma manera, el vino se deja reposar entre 7 y 8 meses en depósitos recubiertos de azulejo vidriado, sin haber tocado la madera en ninguna de sus fases. Aún así, este vino tiene una capacidad de guarda sin igual.

En esta ocasión nos referimos a la añada 2001, que despues de 5 años rebosa juventud: Color amarillo con reflejos dorados. Notas en nariz potentes y elegantes a la vez de fruta fresca, nada evolucionada, muy pura, con las características notas herbáceas del SB; boj, acacia, ligeros ahumados. Paso de boca con buena acidez, potente, elegante, sin entretenimientos, directa al grano. Buena persistencia.

Ha maridado muy bien con diferentes quesos de vaca y de cabra perfectamente afi