Viatge fotogràfic: Espolla | Banyuls-sur-Mer
21 novembre 2007

Coll de Banyuls


Les parceles


La terrasa de les dues vinyes


Sense terrassa


La Font Rovellada


Banyuls-sur-Mer

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Domaine Gentile Rouge AOC Patrimonio
22 juny 2007

www.vinsdecorse.com

Domaine Gentile Rouge AOC Patrimonio 2004:

Un vino corso para nuestro amigo Sobrevino y su convocatoria del meme Iberoamérica en Cata #2. Nos pedía el comentario de un vino no iberoamericano de menos de 15 euros. Et voilà. Domaine Gentile Patrimonio Rouge 2004: 100% Niellucciu. Como comentaba en su blog, ¡un vino mediteráneo por los cuatro costados!

Los vinos de Córcega son muy poco conocidos por la mayoría de nosotros, aún así, la tradición del cultivo de la vid y la elaboración de vino en la isla se remontan hasta la época en que los griegos establecieron sus primeras colonias. Y luego, por supuesto, los romanos. En la edad media, los cercanos comerciantes de Pisa y Génova impulsaron el comercio de vino del litoral norte de la isla. Esta cercanía con la costa Toscana ha marcado siempre el desarrollo de la zona. No es de extrañar pues que la mayoría de variedades autóctonas (excepto la Sciaccarellu) sean de origen Italiano: Niellucciu y Vermentinu forman el núcleo principal de la AOC Patrimonio.

La AOC patrimonio es la más antigua de la isla y su constitución administrativa data de 1968. Recoge en su seno a los vinos de calidad del istmo de la península de Cap Corse, al norte de la isla, entre las ciudades de Patrimonio y Sant Florent. Unas 400 hectáreas de suelo calcáreo entre esquistos y granito, de paisaje ondulado, con suaves colinas y pequeños ríos. Su característica principal es que a pesar de ser la denominación con más horas de insolación de toda Francia, cuenta casi a diario con la presencia de niebla. No en vano la región se llama Nebbio.

Los vinos tintos de la AOC Patrimonio suelen proceder de la variedad Niellucciu que no es otra que la Sangiovese toscana. Son unos vinos en general potentes, con buen grado, frutales y con buen tanino cuando jóvenes y muy florales y especiados con la guarda. Sí, de guarda. Aunque no tienen crianza en madera, no solo envejecen dignamente sino que es recomendable guardarlos unos años para disfrutar plenamente de esas notas florales que van a adquirir en botella.

Y vamos ya con el nuestro: Domaine Gentile Patrimonio Rouge 2004, un vino de color rubí oscuro, de capa media, con unas notas en nariz marcadamente florales, de lilas y violetas, con recuerdos especiados de montebajo y anís. Al fondo, notas de cerezas en licor, incluso algo de melocotón. El alcohol esta presente, incluso demasiado diría yo. En boca es muy seco, de cuerpo medio, ligeramente tánico aún pero agradable, y con un final largo aunque un poco amargo. Un vino diferente de lo que estamos acostumbrados por aquí. Puro, sin notas de barrica, aunque no por ello exento de potencia y complejidad.

Para más información sobre los vinos corsos os recomiendo este excelente reportage de Oskar Linares publicado en verema.com: Los vinos de Córcega

Estintobásico©2007

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Grünhauser Abtsberg vs Herrenberg 1989
02 maig 2007

No hace mucho que surgió, a raíz de los comentarios en un post de nuestro amigo Víctor en Polakia, la idea de hacer una cata comparativa de dos de los pagos más afamados del Weingut Maximin Grünhaus: el Abtsberg o "pago del abad" y el Herrenberg o el "pago de los señores".

Dicho y hecho. Era una excusa perfecta para descorchar unos vinos. Como tampoco esta la cosa para ir directamente a la "sesuda" cata comparativa, empezamos la sesión con un champagne, como no.

Collard-Chardelle Brut Millésime 1986: El dominio Collard-Chardelle se asienta en la población Villers sous Chatillon y cuenta con 8,5 hectáreas en pleno Vallée de la Marne. Se caracteriza por sus cuvées con la Pinot Meunier como variedad mayoritaria y sus vinificaciones en grandes toneles de madera, una práctica poco extendida hoy en día en la zona. Para más detalles visitad su página web en la que podréis ver estupendas fotografías de estos toneles. Nosotros nos centraremos en este Brut Millésime del 86: un ejemplar con un cupage mayoritario de Pinot Meunier (70%), y el resto repartido entre la Chardonnay (20%) y la Pinot Noir (10%). De color dorado con tonos piel de cebolla y carbónico de burbuja pequeña y aún rápida. No sabemos la fecha de degüelle pero nuestros cálculos por la contracción del tapón nos la sitúan en torno a los dos años. En nariz un poco reducido al inicio. Con el aire fruta amarilla bien evolucionada, confitura, fruta escarchada, toques amielados, azúcar quemado. En boca bien vinoso, con cierta tanicidad, aunque sedoso y amable. Un vino maduro, bien equilibrado en acidez y que nos puede deparar grandes jornadas.

Y seguimos ya con un Riesling, pero no salimos aún de Francia.

Trimbach Riesling Clos Sainte Hune 1993: Un alsaciano, el Alsaciano. Mítica parcela, mítico productor: 1,3 hectáreas en Hunawihr, a escasos quilómetros del Rhin y de la Alemania más occidental. Puro Riesling. Un vino que ya llevaba decantado unas dos horas cuando lo catamos y que no dejó de evolucionar mientras quedó una gota. Al inicio inexpresivo, muy cerrado, con incluso alguna nota en nariz poco franca, de fósforo, de cerilla sin encender. Pero eso cambió enseguida y se quedaron las notas de finos hidrocarburos, limpios, con un fondo muy complejo de cítricos, fruta amarilla, miel, parmesano y heno. Incluso maderas aromáticas, cedro, madera de balsa. En boca inmenso, con la estructura cítrica de la nariz evolucionando hacía poderosas notas de miel. Sin amargores, sin astringencias, suave y sedoso. Largo y complejo. Sin duda enorme, un clásico, que casi deja la "comparativa posterior" sin argumentos. Ya veréis.

Y por fin los alemanes, del ruwer, en la parte alta del mosela, cerca de la ciudad de Trier. Y de uno de nuestros productores favoritos: C. von Schubert'sche Gutsverwaltung Maximin Grünhaus. Y dos Auslese. Y los dos del 1989. Pero de pagos distintos: Abtsberg y Herrenberg.

La Teoría

- Abtsberg: del Abad, una parcela de inclinada pendiente de exposición sur a orillas del Ruwer, cerca de la población de Mertesdorf. Pizarra azul desmoronada proveniente del periodo devoniano. Unas 14 hectáreas de riesling. El pago se caracteriza por su pendiente escarpada y por ser más pedregoso que sus hermanos. En general produce vinos muy vivos y estructurados que si bien pueden mostrarse austeros de jóvenes envejecen de manera envidiable durante décadas.

- Herrenberg: del (de los) Señor (es), una ladera inclinada de exposición sur, también a orillas del Ruwer, pero esta vez con el predominio de la pizarra roja. Unas 19 hectáreas. Los vinos suelen ser más golosos y frutales que los de Abtsberg, y quizás por ello, con menos capacidad de guarda. En años secos pueden producir excelentes vinos que pueden superar incluso a los del Abad.

- La añada: según Stephen Brooks y su "Wines of Germany", la añada de 1989 fue buena en el Mosela, quizás menos afectada de Botrytis que sus vecinos del Rheingau gracias al tiempo seco y estable de mediados de noviembre. Por esa razón, la mayoría de la cosecha fue de Spätlese, aunque muchas bodegas produjeron BA i TBA con fruta botrytizada con relativa antelación. Las uvas maduraron muy bien, dando vinos con la acidez relativamente baja. Eso hace dudar de su capacidad de guarda a largo plazo pero más que suficiente para unas décadas.

La práctica

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Auslese 1989: Un vino que fue abierto con unas 5 horas de antelación. Color amarillo con tonos dorados, no muy intensos y considerablemente más ligeros que los de su hermano. En nariz fino, elegante, petroleando a raudales, aunque con un intermitente y feo aroma de TCA. Corchado. ¡Vaya por Dios! La comparativa didáctica a tomar viento. Aún así, y muy a pesar del a ratos pestilente TCA, pudimos adivinar las características generales de este vino. Buena intensidad aromática, fino y elegante, muy mineral. En boca bien de acidez, con el dulzor presente pero decreciendo como ya hemos notado en otros Auslese añejos. Vivo y en forma para unos años mas.

Maximin Grünhaus Herrenberg Riesling Auslese 1989: También abierto con suficiente antelación para presentarlo en su punto. De color mucho más dorado, con mas evolución. Potente, muy potente, fruta en confitura, petróleo, flores, azahar, dulce de membrillo. Un vino mucho más rudo, y ciertamente menos elegante, pero no por ello desdeñable. Un buen ejemplar de Riesling con 18 años en botella.

Claro, la comparativa inicial nos quedó coja y por ello el debate en la mesa se centró inesperadamente en otra interesante comparación: Alsacia vs Alemania. Qué si los alemanes son más minerales, qué si los alsacianos mas complejos... Lo que quedó claro es que la "lucha" era desigual: un alsaciano del 93 de alta gama, complejo y puro, contra un "modesto" Herrenberg, que si bien era todo bondades, no lograba salir airoso de la injusta comparativa. Rápidamente quedó emplazada otra convocatoria. Con vinos de la misma gama, y por supuesto misma añada. La suerte está echada.

Estintobásico©2007

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Perrin & Fils: Vinsobres
14 febrer 2007


Perrin & Fils Côtes du Rhone Villages Vinsobres "Les Cornuds" 2004

Vinsobres es una de las 16 poblaciones de la zona meridional del Ródano que podía, hasta el 2004, unir su nombre al de Côtes du Rhone Villages; una apelación genérica que se convertía así en municipal. A partir del 2005 ya solo AOC Vinsobres.

Con un área de producción de 1.385 hectáreas y situada entre las colinas dibujadas por el lecho del torrente llamado Aygues, al noroeste de la ciudad de Avignon, la AOC Vinsobres es una apelación poco conocida pero con una larga tradición vitivinícola documentada ya desde la época de los romanos. A pesar de ello, el auge de la producción de vino no llegará hasta 1956 despues de una gran helada que destruyó los olivos de la zona. A partir de ese invierno, el vino se convirtió en el principal recurso de la zona.

El "terruño" de esta "joven" y emergente zona se caracteriza por las parcelas en rellanos de pendiente moderada, con alturas sobre el nivel del mar desde los aproximadamente 100 metros de las más cercanos al Aygues hasta los 500 metros en lo alto de los cerros. De exposición general hacia el sudeste y con suelos de margas arenosas de colmatación en las zonas bajas y margas pedregosas en lo alto de las colinas. Las variedades principales son la Garnacha con un 72%, seguida de la Syrah 18%, y las minoritarias Cinsault, Mouvedre y Cariñena con un 3% cada una.

Y es en el año 2000 que desembarca en la zona la familia Perrin, propietaria de la legendaria casa Château de Beuacastel, en Châteneuf du Pape. Así, los hermanos Perrin compran 15 hectáreas al noroeste de la población, en el antiguo Domaine Gramenon, y otras 30 hectáreas de lo que fue el Domaine de la Biscarelle. Con estas 45 hectáreas, producen dos cuvées: este Vinsobres Les Cornuds que os presentamos, con un "coupage" a partes iguales de Garnacha y Syrah, y con una ligera crianza; y el Vinsobres Les Hauts de Julien, con un "coupage" similar pero de viñas más viejas.

Así luce este Perrin & Fils Vinsobres "Les Cornuds" 2004, de Garnacha y Syrah a partes iguales: la garnacha fermentada en cubas de acero inoxidable y el syrah en cubas troncocónicas de madera, con una crianza de 18-20 meses en barricas de segundo año de sólo el 20% del vino, básicamente la syrah. A la vista, de color picota oscuro, de capa media-alta. Con una buena nariz con notas de fruta negra y especias; moras, casis, regaliz, anisados. En boca, con la acidez muy controlada, de buen tanino, goloso y de persistencia media. Un vino básico, frutal, con la madera muy bien trabajada en esta añada 2004 que va a quedar definitivamente calificada como discreta, emparedada entre unas excelentes 2003 (sic) y 2005.

Un buen ejemplo para quién quiera disfrutar de un vino de crianza, pero a la vez joven, directo, sin artificios ni maderas asfixiantes, y que va a envejecer bien unos 4-5 años. Y eso no es todo, su precio ronda los 10 euros en España. Tomemos nota.

Estintobásico©2007

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VIII Encuentro: Balade dans le Bordelais
31 gener 2007

“Balade dans le Bordelais”

En nuestro VIII Encuentro, los truhanes y yo (truhana) de ETB nos dimos un paseo por algunas de las A.O.C de Bordeaux. Esta región privilegiada para el cultivo de la vid, se encuentra protegida de las grandes variaciones de temperatura por el efecto tampón del Océano Atlantico, del rio Gironde, y por los amplios bosques que ejercen de barreras contra los vientos. Presenta variedad de paisajes, valles, laderas de rios, por tanto variedad de microclimas, terrenos y diferentes formas de cultivar la viña; así podemos decir que nos ofrece miles de ”terroirs” diferentes.

Las AOC de Bordeaux

Bordeaux abarca ciento trece mil hectáreas de viñedo, clasificadas en 57 “appellations d’origine contrôlées”, que pueden ser tanto regionales como Bordeaux y Bordeaux Supérieur (representan 55% de la superficie productora), subregionales (como Médoc) o comunales, (como Saint Julien o Pomerol).

Estas A.O.C. se agrupan en 6 regiones segun su estilo de vino:

Médoc
Graves y Pessac-Léognan
Region de vinos licorosos
Libournais (St.Emilion, Pomerol, Fronsac)
Blayais-Bourgeais
Entre-deux-Mers

Les crus de Bordeaux

Algunos vinos provienen exclusivamente de un pago particular: un "cru". Los “crus” estan asociados a ciertas zonas delimitadas y vinificadas exclusivamente por su Château propietario. Históricamente han existido muchas clasificaciones de estos “crus”, pero solamente cuatro de oficiales, que incluyen 171 crus que pueden llevar la apreciada y valorada mención “Cru Classé”. Para saber qué Chateaux incluyen en cada categoria podemos revisarlo aquí.

1a.- Classement de 1855: vinos de Médoc, y un vino de Graves

Establecido por la Cámara de Comercio y el sindicato de "courtiers" o "marchants" de vino de la época. Su revisión, por el Ministerio de Agricultura, se realizó en 1973. Los Châteaux Clasificados abarcan 3000 ha. Premier Cru Classé (sólo 1 Château de Pessac-Léognan y 4 de Médoc) y Second (14 Châteaux), Troisième (14), Quatrième (10), Cinquième, Crus Classés (18) situados todos en Médoc.

1b.- Classement de 1855:

Paralelamente al proceso de clasificación de los Médoc, se clasificaron los vinos blancos dulces de Sauternes-Barsac. Premier Cru supérieur, sólo atribuido a Yquem. Premier Cru, 11 Châteaux, 2 de Barsac y el resto en Sauternes. Second Crus, 14 Châteaux de Barsac y Sauternes.

2.- Classement des Graves

Establecido en 1953 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine), y se modificó en 1959. Sólo distingue los 16 Châteaux Cru Classés (500ha.) de los Châteaux que no lo son. Los 16 pertenecen todos a la A.O.C. Pessac-Léognan, y 13 Châteaux ven su vino tinto clasificado y 9 su vino blanco seco, coincidiendo tinto y blanco en sólo 6 Châteaux.

3.- Classement de Saint-Emilion

Establecido en 1954 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine). Solamente se clasifican los vinos procedentes de viñedos Saint-Emilion Grand Cru, pudiendose clasificar como Premier Grand Cru Classé (Clase A o B), o como Grand Cru Classé. El decreto precisó la obligación de revisar esta clasificación cada 10 años, cosa que les diferencia de las otras clasificaciones. Se ha revisado en 1969, 1986, 1996 y 2006.

4.-Classement des Crus Bourgeois du Médoc

Establecido en 2003 por el Ministerio de Agricultura, con la condición de que sea revisado cada 12 años bajo estrictas normas. Actualmente se clasifican en Crus Bourgeois Exceptionnels (9), Crus Bourgeois Supérieurs (87) y Crus Bourgeois (153).

y finalmente,

5.- Classement des Crus Artisans du Médoc.

Un decreto del Ministerio de Agricultura del 2006, reserva la denominación “Cru Artisan” para 44 propiedades de Médoc, Haut-Médoc y de las comunidades de las A.O.C. del Médoc.

Despues de esta complicada clasificación y diversidad de los vinos de Bordeaux, nos adentramos en la cata que realizamos en nuestro VIII encuentro en la sala de catas del Restaurante Rias de Galicia.

Añada 2003

Despues de un invierno relativamente lluvioso, hubo heladas primaverales que disminuyeron la producción frutal de la vid. Junio, Julio y Agosto compusieron el verano mas cálido y seco de la historia de Bordeaux, como en la mayoria de viñedos europeos. En Bordeaux, el 2003, se consideró en el momento como "Excelente" en general, aunque mejor en el margen izquierdo de "la Gironde" (Médoc) que en el derecho (St. Emilion). ¿Porqué un año de “canícula” u ola de calor se considera de los mejores años del siglo por ciertos críticos? Fue excelente para los chateaux que trabajan más con los Cabernets que con Merlot, pues muchos Merlots sufrieron paradas de maduración. La climatologia atlántica del Bordelais sufre a menudo de veranos lluviosos y poco soleados, que no ayudan a la madurez y estado fitosanitario de las variedades autóctonas como los cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot y un poco de petit verdot. Años con veranos secos y soleados són, en principio, agradecidos por los viticultores bordeleses pues no sufren de Botrytis cinerea, y el sol les permite adquirir suficiente grado alcoholico potencial en las uvas para eludir la habitual chaptalización, ademas de permitir una buena madurez fenólica. Sin embargo, todos los extremos son malos, no? En este caso, el exceso de altas temperaturas y rayos solares, que superaron los 40ºC a menudo, pueden quemar o sobremadurar las uvas excesivamente expuestas al sol.

La tradición bordelesa de recortar las hojas y sarmientos laterales de las viñas fueron un arma de doble filo en esa añada. Los viticultores hábiles que dejaron sus uvas sombreadas visto el exceso de insolación pudieron escapar del escaldado de la uva. Los suelos muy gravosos o arenosos, con poca retención hídrica (suelos pobres en arcilla ) tambien fueron poco efectivos para ofrecer el régimen hidrico suficiente para el desarrollo vegetativo de la vid. Muchas parcelas, sobretodo de viñas jovenes, con raices poco profundas sufrieron de paradas de maduración debido al déficit hídrico sufrido en Agosto por la ola de calor y extrema sequia. El Merlot sufrió muchisimo y muchos chateaux lo cosecharon pronto al ver que alcanzaba los 14º pero la maduración fenolica no era correcta, tuvieron taninos verdes y duros, ademas de una bajisima acidez total. En 2003 se legalizó por primera vez la acidificación de los mostos con acido tartárico en el Bordelais!

En setiembre el calor se atenuó ademas de caer alguna lluvia que reactivó la planta, los merlots que no se habian cosechado precozmente pudieron terminar mejor la madurez de sus pieles y los cabernets gozaron de mejores condiciones para su madurez fisiológica y fenólica. Por eso, las zonas de Médoc dieron mejores resultados que muchos Chateaux de St. Emilion, Pomerol, etc... que trabajan con Merlot mayoritariamente. Tambien esas lluvias favorecieron las neblinas que invaden la zona de Sauternes, permitiendo el desarrollo de la podredumbre noble, concediendo excelentes condiciones para buenos y concentrados licorosos.

1º A.O.C. Côtes de Franc
Chateau de Francs 2003, cuvée “Les Cerisiers”
Productor : Hebrard & Brouard
45% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc

Rubí de capa media, con ribete ya evolucionando hacia teja. En nariz se nos presenta inicialmente muy afrutado y joven (Moras maduras, mirtilla), ciertamente atípico de los clasicos Burdeos. En segundo plano, aparecen especias, café, compotas, la madera esta muy bien integrada, ciertos toques de cuero ligero. En boca, los ahumados, toffes y la fruta del merlot destacan. Buena acidez, amplio , y con taninos muy suaves. Cuerpo medio y agradable paladar. En retrogusto aparece un cierto toque vegetal seguramente conferido por los cabernets y por su juventud. Un vino no muy persistente, que al cabo de media hora pierde rapidamente su expresión nasal, por tanto no recomendamos su previa decantación.

2º A.O.C. Saint Emilion Grand Cru
Château Bellisle Mondotte 2003
55% Merlot,45% Cabernet Franc

Capa media-alta, meñisco de color purpura intenso, con ribete también degradando hacia anaranjados. Nariz más intensa pero se presenta muy fenólico (notas animales, de carne cruda, cuero viejo. Aireándolo mucho empieza a presentar fruta. Deberiamos haberlo decantado. En boca es descompensado por su verdor y notas fenólicas. Las notas vegetales y ciertos taninos secos que tuvieron muchos vinos en esta añada se evidencian aquí. Tambien se denotan gustos frutosos, mora y granada. Final ligeramente amargo y de persistencia media.

3º A.O.C. Lalande Pomerol
Château de Viaud 2003
75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Capa media alta, color purpura intenso. Su intensa nariz presenta mucha mora madura, melocotón, toques lácticos, tambien algun verdor con el clásico pimiento verde. En boca, buena estructura y concentración. Complejo y amplio, resaltan los especiados (pimienta negra, clavo), mineralidad y regaliz. Los taninos son sedosos, carnosos, aunque por la juventud del vino todavia presentan cierta sequedad. Persistente y harmonioso. Uno de los preferidos a lo largo de la cata.

4º A.O.C. Pomerol
Château de Sales 2003
Productor : Bruno Lambert
60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon

Capa media con meñisco purpura evolucionando a caoba clara. Ribete teja. Nariz muy reducida junto con notas fenólicas. Otro vino que requiere decantación. Nos recuerda al olor de lata de berberechos, cuadra, estiercol, etc. Incluso forzando la aireación no mejora demasiado, aunque se descubre algo de fruta y regaliz. En boca se presenta estructurado, aunque la reducción y fenoles continuan dominando. Taninos secos y astringentes, aunque acompañados por un cierto volument que dan ligero dulzor y recuerdo a caramelos. ¡Lástima de esta contaminación fenólica!

5º A.O.C. Graves
Château Pessan Saint Hilaire 2003
Productor : M. Haverlan
65% Cabernet Sauvignon 35% Merlot

Una decepción: poca capa, color de cereza roja pero poco intenso. La nariz es también poco intensa, poco agradable (cuero viejo, hidrocarburos, mercaptanos). En boca, vegetal, poco estructurado, taninos poco presentes pero son verdes y secantes. Una prueba de que la canícula que afectó los viñedos europeos en el 2003, repercutió más en suelos con poca reserva hídrica como es el caso de Graves.

6º A.O.C. Haut Médoc – Cru bourgeois
Château Citran 2003
58% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc

Capa media de color rubí. Nariz compleja y desconcertante: presenta aromas curiosos como pólvora, ceniza mojada, especiados, café, piel de melocotón, confitura de frutas rojas. En boca empieza un poco plano, pero con la aireación muestra más consistencia. Madera equilibrada con la fruta, estructura tanica potente y envuelta por buen volumen. Buena acidez que le confiere un probable buen envejecimiento.

7º A.O.C. Saint Estèphe – 4 ème Cru Classé
Château Lafon Rochet 2003
55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc

Capa alta púrpura profunda. Nariz muy típica medoquiana, muy distintiva. Ligeros toques animales pero no dominantes dejan lugar a la fruta negra, notas minerales y especiados: elegante. La boca es potente y elegante a la vez. Los toques animales, cuero nuevo, se combinan con fruta confitada, balsámicos, plantas aromáticas como el romero o el orégano. Buena estructura tánica, taninos sedosos y finos, profundidad y larga persistencia. Otro de los dos ganadores de la cata.

8.- A.O.C. Pessac- Léognan – Grand Cru Classé Graves
Domaine de Chevalier 2003
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5 % Cabernet Franc

Este vino nos llegó por mensajero en el momento de la cata y nos quedamos muy sorprendidos porque no sabíamos quien lo enviaba. Finalmente pudimos saber que era nuestro compañero internauta del blog: “Sobrevino”. ¡Muchas gracias amigo por tu generoso detalle!

Capa intensa de color rubí oscuro. En nariz se presentó muy cerrado. Recomendamos decantación. Los toques animales y reducidos disminuyeron aireándolo y removiendo mucho. Aparecieron notas especiadas, de moka, café y trufa. En boca, quizas nos defraudó la ligera estructura, claro que los Graves son siempre mas finos. No obstante, paladar sabroso y taninos de grano medio no muy secantes por ser un 2003 Graves. Final de media persistencia.

En definitiva, hubo preferencias bastante consensuadas por el nº 3, 6 y 7.

LA CENA

De aperitivo, nos deleitamos, ademas de un jamón iberico excepcional, con berberechos gallegos al vapor; un par de ostras gallegas, musculosas e increiblemente sabrosas, pero que causaron algún que otro problema digestivo a alguno de los comensales; unos camarones gallegos sabrosísimos; y un pulpo A Feira suave y tierno como ninguno.

Fuimos maridando el festival marino con un cava, dos blancos secos y tres licorosos bordeleses:

1.- Cava D’abbatis Brut Nature: 100% Parellada (La secuita)

Color amarillo palido con toques dorados. Burbuja fina y pausada. Buena nariz, afrutada, desmarcan los toques levurianos de su crianza. Al inicio, un poco desbocado pero sabroso. Su buena acidez le confiere frescor y equilibrio. Final muy agradable y sin amargor.

2.- A.O.C. Cèrons:
Chateau de Chantegrives 2001
Sauvignon Blanc y Semillon

¡Un auténtico descubrimiento para todos! Vino de uvas Botritizadas, tipo Sauternes, con una frutosidad y elegancia increibles. En boca, muy equilibrado en cuanto al nivel de azúcares y acidez, con un final algo amargo, pero agradable. Durante la noche evoluciona, olvida su amargor y salen notas minerales y trufa muy amables. Buena persistencia. (ved el comentario de nuestro amigo Joan en DeVinis)

3.- A.O.C. Péssac Léognan – Blanc Cru Classé
Château Carbonnieux 2003
65% Sauvignon blanc, 35 % Sémillon

Color amarillo pajizo con destellos dorados. Nariz muy extraña y poco expresiva. Esta claro que 2003 no favoreció a muchos Graves, sobretodo blancos que perdieron su frescor! notas de valeriana, fruta evolucionada, excesiva madera, pastoso. En boca, poco voluminoso, desequilibrado y falto de acidez. Corto. Seguramente otra decepción por la poca adaptación al cambio climatico.

4.- A.O.C. Entre-deux-mers – Bordeaux blanc
Château Roquefort 2005
80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Amarillo palido con destellos verdosos. Perfil joven, con gran tipicidad aromática del Sauvignon Blanc: pera, lichies, notas vegetales de boj... En boca, buena acidez, pero muy sencillo, sin volumen. No nos enamora.

Con un "Carpaccio de Foie", fino y mantecoso pudimos maridar nuestros licorosos: (incluido el nº 2)

5.- A.O.C. Cadillac
Château Cousteau 2004

Nariz poco expresiva, oxidativa, con toques de membrillo, uvas pasas. En boca, se presenta diluido sin volumen, quizas porque estamos saturados de los taninos de los tintos!? Delgado y poco persistente.

6.- A.O.C. Sauternes
Carmes de Riussec 2003 – 2º vino de Château Riussec
90% Semillon, 9% Sauvignon blanc

Color dorado con destellos ligeramente verdes. Aromaticamente no muy complejo, nos decepciona: cítricos, confitura de pera y manzana, ligera vainilla procedente de la crianza seguramente. En boca, buen equilibrio pero poca profundidad, poca estructura. Persistencia corta.

Con el magnífico lomo de "Rodaballo al Horno" con patatas y daditos de tomate empezaba el festín de los tintos de Graves y Pauillac (Gracias a Joan Gomez Pallarés por traer los dos Smith Lafite en tu dia de bautizo en ETB!)

Los vinos que describimos a continuación fueron decantados durante unas dos horas aproximadamente.

7.- A.O.C. Graves, Segundo vino de Smith Haut Lafite.
Les Hauts de Smith 2003
55% CS, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc

Color rubí intenso. Nariz elegante con notas de fruta madura y especias, notas especiadas con toques de cuero nuevo y balsamicos. Su larga crianza (18 meses) no invade el abanico aromático, madera fina y muy bien integrada. Buena estructura y volumen, taninos sabrosos, gustos de cereza y confitura de ciruelas. Persistente y elegante.

8.- A.O.C. Graves Cru Classé
Smith Haut Lafite 2003
35% CS, 40% Merlot, resto Cabernet Franc

Si nos habia gustado su hermano menor, el Cru Classé nos conquistó a todos. Capa profunda de color rubí oscuro y ribetes purpura. Nariz muy muy compleja, afrutada, especias ( pimienta blanca, clavo, anis), balsamicos y tostados finisimos del roble francés, notas florales de lavanda y tomillo. En boca muy buena estructura, carga tánica muy amplia, goloso, nos llena la boca sin astringencias ni sequedad. Paladar sabroso con buena tipicidad, fruta confitada, maderas orientales, pan de higo. Muy larga persistencia y elegancia suprema. Muy buen regalo para las papilas.

Aunque 2003 hizo estragos en ciertas zonas y/o Chateaux de Bordeaux, aqui se demuestra la maestria del enólogo que seguramente coordinó muy bien los trabajos del viñedo para adaptarse al año mas cálido de la historia!

9.- A.O.C. Pauillac
Pauillac de la Tour 2002 – Tercer vino de Château Latour
58 % Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot

Color ligeramente más evolucionado que los anteriores, rubí no tan vivo. Nariz muy tipica de los clasicos Pauillacs, huyendo de la modernización o Parkerización de muchos Médocs. Notas de tabaco negro, cuero, almizcle (en teoria aromas típicos denominados como masculinos), con fondos de fruta confitada. En boca se presenta muy compensado, buena carga tánica, acidez y amplitud se conjuntan en equilibrio. Como dijo nuestro amigo Calamar: “ Muy elegante y potente a la vez..." ¡Umm... que bueno!

10.- A.O.C. Pauillac. Cinquième Cru Classé.
Chateau Pontet-Canet 1999
61% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 5% Cabernet Franc

Capa media. Color tambien evolucionando a ocre rojizo. Nariz cerrada y menos compleja que los tres anteriores. Al principio mostró notas ligeramente fenólicas, cuero de vaca...pero despues evolucionó a más fruta, especias pero sin gran complejidad. En boca, taninos suaves y sutil volumen. Ciertas notas vegetales acompañado de toques balsámicos y ahumados. Final de boca suave pero no muy persistente. ¡Claro que nuestros paladares ya estaban mas que saturados!

En fin, una noche cargada de sorpresas y placeres para nuestros paladares. Con un servicio atento, excelente y la gran amabilidad de nuestro amigo Juan Carlos que nos permitió celebrar la cata en su impresionante cava del Rias de Galicia. Esperamos poder disfrutar tanto en muchas otras ocasiones.

Blanca Ozcariz

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Bordeaux 2003: Un apunte gráfico
20 gener 2007


Restaurante Rias de Galicia
C/Lleida, 7
08004 Barcelona
Tel. 93 424 8152

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Champagne Gatinois Rosé
14 gener 2007


Gatinois Rosé Aÿ Grand Cru:

Hace ya unos meses hablamos de nuestra perdilección por los productos de este pequeño productor: Pierre Cheval Gatinois. Una de las características mas remarcables de este productor es que todos sus vinos estar elaborados a partir de Pinot Noir y que en ningun momento de su crianza tocan la barrica. Además, Gatinois posee sus viñedos -unas 7 ha-, en la privilegiada población de Aÿ (Grand Cru), en pleno corazón de la Champagne.

Todo esto hace que los vinos de M. Gatinois, sean unos vinos puros, muy expresivos y con unas características organolépticas que sorprenden a propios y extraños. Ved sinó la última cata de champagnes en elmundovino.com y las reseñas de los amigos bloggeros: sobrevino; elvinoperdido; De Vinis Cibisque; Polakia. (Espero no dejarme a nadie).

Pero ahora nos centraremos en su champagne rosado. Así es, el Gatinois Rosé Aÿ Grand Cru no desmerece a sus hermanos vinificados en blanco. Con su bonito color cobre y su compleja aunque no muy intensa nariz de nueces, hinojo, cítricos y tiza, nos vuelve a sorprender. La burbuja pequeña y persistente. Sin embargo, la boca es la mejor baza de este vino. Realmente sabrosa, con los frutillos rojos, la acidez bien compensada y un retronasal anisado que haran las delicias de quién se acerque a él.

Una curiosidad que me gustaría comentar es que estos rosados en champagne se suelen elaborar, al contrario de que prodríamos pensar, a base de mezclar dos tipos de vinos: una base de blanco, que en este caso es Pinot Noir vinificado en blanco (Blanc de Noirs) y otra de vino tinto, en este caso también Pinot Noir pero esta vez vinificado en tinto. Todo ello hace que este rosado me recuerde organolépticamente a los vinos tintos de la AOC Coteaux Champenois; el Coteaux Rouge, que tambien elabora M. Gatinois y del que pronto hablaremos, sin duda.

Artículos relacionados:
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VIII Encuentro: Bordeaux 2003
11 gener 2007

Ya queda poco para nuestro VIII Encuentro. Lo celebraremos en la sala de catas del restaurante Rias de Galicia de Barcelona, en donde nuestra amiga Blanca nos ofrecerá un paseo guiado por el Bordelais: siete vinos de la añada 2003 más un 2002. Nuestro viaje iniciático pretende dar un somero repaso a las AOC's bordelesas. Desde la Côtes de Franc, pasando por St. Emilion, Pomerol, Lalande Pomerol, Graves, Haut Médoc, Saint Estèphe, todo ello del 2003, hasta finalmente un Pauillac del 2002. La cosa aún no está del todo clara pero podría caer también alguna que otra referencia de la bodega de nuestro amigo, Joan G. Pallarès "el nuevo", que segun parece va a intentar "comprar" nuestras voluntades con buen vino. Bromas aparte, ¡Bienvenido Joan!

Y para la cena posterior, como va ser a base de productos del mar, que mejor que algunas referencias en blancos de la zona: AOC's Péssac Léognan, Entre-deux-mers y finalmente, con el postre, Sauternes. Como véis, la organizadora del evento ha pensado en todo. ¡Gracias Blanca!

Os contamos,

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Champagne De Sousa & Fils
03 desembre 2006

De Sousa & Fils Brut Tradition

Erick de Sousa, al frente del dominio De Sousa & Fils, en la población de Avize, se ha convertido en los últimos años en un nombre que no pasa inadvertido en la zona de champagne. Su iniciativa de viticultura biodinámica junto con su espiritu empresarial le han proyectado a la "fama". La prensa especializada francesa le cita constantemente por su gran proyección basada en una aproximación moderna al viejo terroir. Sus vinos, elementales y suntuosos, estan ganando numerosos reconocimientos en los concursos a los que tan aficionados son nuestros vecinos franceses.

Quién le iba a decir que esto sería así a Manuel de Sousa, cuando al final de la guerra se desplazó de su población natal de Braga (Portugal) hasta Avize (Francia), en plena Côte des Blancs, para ejercer de mano de obra en la maltrecha economía de la época. El matrimonio de su hijo Antoine con Mademoiselle Zoémie née Bonville, será la clave para entender esta curiosa historia. Con esta unión, los De Sousa emparentan con una de las famílias viticultoras ancestrales de la región de champagne. Y así, en la 3ª generación, Erick de Sousa, desde 1986, dirige un gran dominio que cuenta con los mejores terrenos de la población (Avize Grand Cru, Grauves 1er Cru y Mardeuil) y con unas vides con edades medias de 40 años.

Pero eso no es todo, Erick de Sousa, ha reconvertido la viticultura del dominio basandose en el método biodinámico, consiguiendo de esta manera un doble objetivo: ser respetuoso con la naturaleza y el medio ambiente, y a la vez dotar a sus vinos de viveza, finura y elegancia, conviertiendolos así en la expresión más fiel de su terroir.

Además de esto, su espíritu empresarial le ha llevado a crear la marca "Zoémie de Sousa", una empresa paralela a su dominio con la que comercializa el champagne que elabora con uvas compradas a sus vecinos en Avize. Todo un reto empresarial con el que saca al mercado unas 30.000 botellas anuales con una calidad más que aceptable. Pero esa es ya otra historia...

Así pues, buscando una buena relación calidad/precio, nos centraremos en su champagne básico: De Sousa & Fils Brut Tradition. Cuvée de varias añadas con un 50% de Chardonnay, 40% de Pinot Noir, y un 10% Pinot Meunier. Una botella con una fecha de degüelle un poco lejana ya, del marzo del 2005, aún así un vino muy fresco, con la burbuja pequeña y bien integrada. Cítricos, flores blancas e hinojo, de intensidad media, sutil y con un buen fondo mineral. En boca una buena acidez, cremoso, con recuerdos de azúcar quemado y un final ligeramente amargo. Buena persistencia. Un vino sin espectacularidades, fino y con una buena RCP. Unos 22 euros. Sin duda repetiremos.

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Los Mercados: Plurien, Bretagne
15 novembre 2006

Y continuando con nuestra série de fotografías de mercados, aquí tenéis las de Plurien, una preciosa localidad bretona, muy cercana al Atlántico y que los viernes se convierte en un gran mercado en la calle:

Las Ostras: por supuesto


Los productos de los valles vecinos


Las frutas del bosque


Y por supuesto: La paella !!!!!

Enlaces relacionados:
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Pierre Gimonnet & Fils
02 novembre 2006

Pierre Gimonnet & Fils Spécial Club Millésimé 1er Cru 1999

Desde 1750, la familia Gimonnet cultiva sus viñas en la población de Cuis, en el corazón de la "Côte des Blancs". En el inico -como la mayoría de pequeños propietarios-, sus uvas eran vendidas a las "Grandes Maisons de la Champagne", y no fué hasta el periodo de entreguerras que Pierre Gimonnet empieza a vinificar sus mostos ante la inicial reticencia de la clientela, poco acostumbrada a espumosos vinificados en "Blanc de Blancs" y además, de pequeño productor. No es hasta 1955, con su hijo Michel Gimonnet al frente, que las cuvées "Pierre Gimonnet et Fils" alcanzan su actual estilo, siempre en Blanc de Blancs: 100% Chardonnay, con vinos precisos, ligeramente angulosos, marcando como nunca su terroir. Actualmente el dominio se halla en manos de Olivier y Didier Gimonnet que elaboran sus vinos en la línea marcada por sus antepasados.

El dominio cuenta con 25 Ha. en la "Côte des Blancs": Cuis 1er Cru, Cramant grand cru y Chouilly grand cru. Un trio de ases, sin duda.

La cuvée "Spécial Club" se trata de una "Millésimé" elaborada sólo en buenas añadas, con 100% Chardonnay proveniente en su mayoría de parcelas de Cramant grand cru (con un elevado porcentaje del mosto procedente de viñas de más de 40 años de las parcelas de Buissons, Fond du Bateau, Gros Monts, etc..., y un pequeño porcentaje procedente de viñas de 80 a 90 años), además de una proporción aceptable (no menos del 30% según la añada) de Cuis 1er Cru (Croix-Blanche) y Choully grand cru (Mont Aigú).

La añada 1999, parece ser que fué especialmente buena para el Chardonnay en la zona de Cuis, lo cual permitió a los Gimonnet augmentar la cantidad de uvas seleccionadas para esta cuvée, llegando hasta las 40.000 unidades. Vendimias manuales, sin chaptalización en los vinos de base, maloláctica, 6 meses sobre sus lias, crianza en botella de 4 a 5 años, reposo de 3 meses después del degüelle y con un dosage final de 5 gr/l.

Así luce este "Spécial Club" 1999, con una gran nariz en la que sobresalen las notas calizas, de tiza y cáscara de huevo, la manzana asada, la bolleria y los frutos secos. En boca la acidez cortante de los "Blanc de blancs" muy bien contrastada por la calidad de la fruta y la integración del carbónico. Preciso y elegante, con una buena persistencia. Un champagne maduro, disfrutable desde ahora mismo y con una buena perspectiva de guarda. Un valor seguro.

Categorías: Comentarios sobre vinos

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Savennières: Roche-Aux-Moines 1995
12 octubre 2006

Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995:

La AOC Savennières se situa en el cuso medio-bajo del rio Loire, en la zona llamada Anjou-Saumur, en las immediaciones de la ciudad de Angers. Es una denominación que produce casi exclusivamente vinos blancos, concretamente Chenin Blanc.

Savennières cuenta con sólo 100 ha. aunque en ellas se hallan dos de los "terroirs" más famosos de toda Francia: la Coulée de Serrant y este Roche-aux-Moines. La característica principal de estas parcelas son sus suelos que estan formados por degradaciones de pizarra con roca volcánica, además del microclima que les confiere su orientación sureste y el estar rodeado de bosques de pinos a orillas del Loire.

Y si hemos hablado de las dos mejores parcelas en Savennières, debemos hacer lo propio con los dos mejores productores de la zona: Nicolas Joly y Mme. Laroche.

De Nicolas Joly -uno de los máximos exponentes de la cultura biodinámica en Francia-, y de su vino Coulée de Serrant, se han escrito ya rios de tinta. Ved si os interesa Nicolas Joly y la biodinámica este magnífico artículo de Amaya Cervera: Biodinámica: ¿lucidez o locura?

En el dominio de Madame Laroche (Domaine aux Moines), Monique Laroche y su hija Tessa trabajan de forma familiar y tradicional sus viñedos. Su elaboración más conocida es este Savennières Roche-aux-Moines, viñas viejas de Chenin Blanc, vendimiado según la añada en diversas selecciones o "tries", algunas de ellas fermentadas y criadas en roble, y el resto sin madera, con un "coupage" final al 80% de vino sin crianza en madera.

El resultado: unos vinos blancos que de jóvenes muestran sus aristas, potentes, con la acidez bien marcada, minerales y expeditivos. En cambio, de mayores, alcanzan el cénit en todas sus virtudes; con su característico color con tonos cobrizos y sus notas de valeriana y sílex.

En concreto, este Domaine aux Moines Savennières Roche-aux-Moines 1995 me dejó muy desconcertado la primera vez que lo probé. Sus notas iniciales a fruta evolucionada, setas y reducción me hicieron pensar en una muerte prematura. Como no estaba seguro lo dejé bien tapado en la nevera. Un día después se obró el milagro. Qué sorpresa. Una gran nariz, pomelo, membrillo, miel, piel de limón, flores, muchas flores, y sobretodo una emergente mineralidad de pedernal, sílex. En boca se volvió muy amable, a unos 12ºc, con muy buena acidez y una buena fruta, evolucionada claro, con la mineralidad asomando en cada momento y una gran persistencia. Un vino con mucho caracter, muy expresivo de su terroir.

A partir de ahí, este nombre y esa AOC se grabaron en mi memoria organoléptica para siempre.

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Muscadet de Sèvre et Maine (II)
22 juliol 2006

Tal y como ya se comentó en nuestro anterior post: Muscadet de Sèvre et Maine (I) , el día 19 de Julio nos reunimos unos cuantos amigos para degustar una selección de Muscadets recién traidos de Francia. La intención era la de efectuar un vistazo a esta AOC catando unos 10 vinos de diferentes precios y calidades: una cata lúdica, introductoria, empezando con vinos de gama más sencilla primero y dejando para el final los vinos que se presumía iban a dar más juego con la cena que habíamos preparado: unas ostras (cómo no), unas conservas de bonito y atún del norte, y los inevitables quesos.

Pues bien, como aperitivo y mientras Joan abría las fresquísimas ostras que se había traido de "Le Boulou" nos servimos un interesante champán: Blanche Lapage, del pequeño productor Earl Dubois Père & Fils (RM-25857-02). Nos pareció un buen vino para el aperitivo; fresco, con notas de bollería incipientes, con un fondo calcareo muy interesante. En boca con el carbónico bien integrado, con un ataque ligeramente ácido pero con un final bien compensado.


Y ya en la mesa de cata empezamos la revista: el Alarde de Muscadets en ETB como titúla nuestro amigo Joan Gómez en su blog.

1.- Gaston Rolandeau "La Chatelière" 2005:

Empezamos con un vino sencillo, básico, de gran distribución como este "La Chatelière" que gestiona Gaston Rolandeau, un "négociant" habitual de la zona y que lleva diversos vinos desde su establecimiento en la población de Tillières. Nos sorprendió este vino con su nariz muy floral, con chuches y fruta tropical, nada típica de los Muscadets. En boca, de cuerpo ligero, sin acidez, con notas retronasales de jabón de marsella y con un final ligeramente amargo. Un vino sin defectos pero que nos dió la impresión de estar "maquillado", con la nariz muy comercial y la acidez rectificada. Claro, un poco más de 3 euros en el Super Ú.

2.- Charles Galisson Domaine Fief de la Gravelle 2005:

Otro vino de "négociant", también fácil, de gran distribución. No tan intenso en nariz, con notas herbaceas de hinojo y anís (matafaluga decía nuestro amigo Joan G.), jabón de marsella y inquietantes notas de flor de geranio. En boca fácil, con la acidez muy controlada, ligeramente carbónico y corto. Un vino comercial, bebible, típico en los supermercados bretones, unos 3 euros.

3.- SCEA La Cormerais-Boizia Domaine de la Cormerais 2004:

Como primer paso de los vinos del 2004, y para ir paso a paso, elegimos este vino de cooperativa de la "Société Civile d'Explotation Agricole" La Cormerais-Boizia, que sin duda nos decepcionó; inexpresivo, falto de nariz, verde, con alguna leve y desagradable nota de pepino, una mala RCP a pesar de sus 4,8 euros.

4.- Gaston Rolandeau Château de l'Aiguillette 2004:

Otro vino de M. Rolandeau, con una buena primera impresión en nariz; notas de uva de mesa y melocotón de viña, pero que no aguanta un analisis más riguroso; verdores, pepino, alguna ligera nota fosfatada. En boca potente, ácido, de cuerpo medio, bién tánico aunque corto. Un vino menos "maquillado" que su hermano "La Chatelière", con más tipicidad, pero que nos nos acabó de convencer. Unos 4 euros.

5.- Louis Métaireau Domaine du Grand Mouton 2004:

Un teórico salto en calidad y un terroir específico -le Grand Mouton-, nos acercamos a los 7 euros. Nariz de intensidad media, con notas de fruta tropical, piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino correcto, característico de su terroir, ideal para disfrutar con las ostras.

6.- Domaine de la Landalle Vieilles Vignes "Les Treilles" 2004:

Michel Libeau, al mando del Domaine de la Landalle, es una persona muy sencilla que intenta ofrecer vinos de calidad, aunando tradición, saber y tecnología. Cuenta con 19 ha. de terreno plantadas con viñas viejas de Melon -de una media de edad de 30 a 40 años-, situadas en diferentes parcelas alrededor de la población de Le Loroux Bottereau. Realiza vendimia manual y sus vinos permanecen sobre sus lias finas unos 6 meses antes de embotellarse.

Su "vielles vignes" de la parcela "Les Treilles" nos recibió con una nariz marcadamente frutal, con notas de orejones (albaricoque seco), melocotón de viña, notas de flores blancas y jabón de marsella. Ligero en boca, con la acidez marcada, tánico, con un buen final. Un vino más que correcto por sus 4,5 euros.

7.- Domaine de l'Ecu Expression de Gneis 2002:

Con este vino cambiábamos de añada y de concepción. En efecto, Guy Bossard es uno de los abanderados de la agricultura biodinámica en el bajo Loire. Sus vinos pretenden ser la expresión de los diferentes suelos de sus parcelas; Granito, Gneis y Ortogneis, y como vereis son áptos para envejecer dignamente. Para más información: Kysela Pere & Fils o Vilaviniteca

Este expression de Gneis 2002, nos gustó. En nariz notas de fruta amarilla evolucionada; nísperos, albaricoque, ciruela blanca, con suaves notas de miel y crema catalana. En boca seco, de cuerpo medio, con una acidez bien integrada. No muy largo, pero con buen desarrollo en boca. Un vino que cumplió bien su misión y acompañó perfectamente a las conservas de atún y los quesos. Unos 10 euros.

8.- Domaine de l'Ecu Expression d'Ortogneis 2002:

Unos de los vinos aclamados de la noche. Con características muy similares al Gneiss, nos recibió con una nariz de intensidad media, ligeramente yodada, con notas de fruta amarilla evolucionada; ciruela, albaricoque. En boca seco, con un leve sabor de miel, de cuerpo medio, con buena acidez y un fondo muy interesante de pedernal. Un vino más que correcto, puro, que traduce bien su terroir. 10 euros.

9.- Domaine de la Landalle "Les Blanches" 1999:

¿Un Muscadet de guarda? ¿Es eso posible? Bien, parece ser que sí. Aunque en esta ocasión no podremos aseguralo: corchado. Es curioso como en un grupo de unas diez personas hay diez niveles de percepción del TCA. Unos lo detectaron enseguida y les ofendía, "no se puede beber", otros, entre los que me incluyo, notábamos cierto fondo de cartón, molesto a ratos, pero que dejaba entrever la fruta evolucionada, cierta mineralidad. Incluso algún compañero comentaba que estaba bien. Realmente estaba corchado. ¡La lotería del TCA!

10.- Domaine de la Landalle "L'Astrée" 1996:

Según la web Muscadet.fr, parece ser que 1996 es una buena añada de guarda para los Muscadets. Fué un año con bastantes lluvias, con mucha producción, con vinos muy vivos y de cuerpo ligero. Este L'Astrée 1996, nos presenta una nariz con fruta ciertamente evolucionada, casi en el límite de la oxigenación, con notas de fruta amarilla madura; ciruelas, orejones, con ligeras notas de azucar quemado y miel. Paso de boca con buena acidez, seco, de cuerpo ligero, con un buen ataque y un final agradable pero no muy largo. Un vino sabroso, con buenas hechuras, y al que no le vamos a pedir nada más después de 10 años de vida. Se merece un descanso. Unos 7 euros.

Y así finalizó nuestra revista a los Muscadets, con la impresión general de encontranos con unos vinos sencillos, puros, vivos y muy específicos, hijos de su tierra, elaborados de forma tradicional valorando estas características, sin buscar espejismos de complejidad, ni variedades mejorantes, ni maderas intrusoras.

Ahh, me olvidaba, con el postre, una magnífica tarta de crema quemada, nos tomamos un vino dulce del Domaine Jo Pithon, el Clos des Bois 1999, un Loira botrytizado, goloso y persistente, magnífico. Y como no, recien llegado de la Palma, un Teneguia 05, elaborado con dos variedades autóctonas; la Sabro y la Gual. Qué nariz tan extraña, con notas de cereales y fruta, hubo quién afirmó: Bledine. Girasol, maní y pino decía Joan G. En todo caso, un vino diferente de lo que estamos acustumbrados y que no casaba mal con la tarta, ¿verdad?.

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Muscadet de Sèvre et Maine (I)
16 juliol 2006

Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad. Elaborados en la parte baja del curso del rio Loire, en la zona del Pays Nantais, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la "melon de Bourgogne", es una cepa autóctona de la borgoña. Importada ya en el siglo XVII se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico de los alrededores de Nantes. Una curiosidad que me gustaría comentar es que el nombre de "melon", no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sinó por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la "melon".

Y como el clima no está para esperar muchas madureces en la zona del Nantais, la vendimia se realiza en una fase de desarrollo ciertamente precoz comparado con otras zonas, vinificandose en blanco, y efectuandose una "crianza" de (un mínimo de) unos 6 meses sobre sus lias (de ahí el apelativo sur lie) y un embotellado sin filtración en la mayoría de los casos.

Este tipo de variedad y viticultura, confiere a los vinos unas características particulares: intensidad moderada en nariz, notas de cítricos y flor blanca, acidez elevada y taninos apreciables en boca. Es aconsejable tomar estos vinos o bién como aperitivo o como primer vino, pero siempre acompañados de productos del mar: ostras, langostinos, pescados y marisco en general.

Aunque son vinos que es recomendable tomarlos jóvenes, en el primer año, nos deparan interesantes sorpresas cuando son guardados en perfectas condiciones y en añadas excepcionales de buenos productores (de 5 a 10 años incluso).

Para hacernos una idea de como son y de como evolucionan estos vinos, hemos preparado una cata en la que degustaremos aproximadamente unos 10 vinos recién llegados de Francia: dos sencillas elaboraciones del 2005 de dos "négociants" habituales de la zona, Gaston Rolandeau y Charles Galisson; cuatro vinos de la añada 2004 (otra vez Rolandeau, Cormerais-Boizia, Louis Métaireau y el básico de Michel Libeau); dos ejemplos de la viticultura biodinàmica de Guy Bossard (Gneiss y Ortogneiss de Domaine de l'Ecu) del 2002; y finalmente dos vinos de pago y con unos añitos encima de Michel Libeau, "Les Blanches" 1999 y "L'Astrée" 1996.

Ya os contaremos...

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Poterie de Montbran
10 juliol 2006

Para aquellos a los que el nombre les suene -como mínimo- curioso, debo aclarar que la "Poterie de Montbran" es un taller de cerámica situado en la población de Montbran, en la Bretaña francesa. Está regentado por la familia Crespel; Yves, Jeanne y la hija de ambos Servane, que además de magníficos ceramistas son grandes amantes del buen vino y de la buena gastronomía.

Y con ellos, hemos pasado unos estupendos días de vacaciones marcados por su hospitalidad y sus ganas de agasajarnos con cualquier detalle (y han sido muchos, ya vereis).

Da la casualidad que uno de los días que estuvimos con ellos fué mi aniversario: las conversaciones en voz baja y los silencios en mi presencia no hacían sinó acrecentar mi intuición de que alguna sorpresa estaban preparando. Claro, llegó la hora de cenar -eso son las 19:30 h. mas o menos ;-) y efectivamente empezaron las sorpresas.

Como primer regalo de nuestros amigos, el muy interesante libro del físico-químico Hervé This, "Traité élémentaire de Cuisine" de Ediciones Belin, que con explicaciones científicas intenta sentar las bases de lo que se ha dado en llamar "la gastronomía molecular"; con capítulos tan sugerentes como "L'oeuf dur parfait" o "La longueur en bouche".

Mientras esto sucedía y como aperitivo, tomamos un champagne GH. Mumm Brut Grand Cru, con muy buena nariz de fruta amarilla, incluso roja, y bolleria; mantequilla, pan tostado, con una gran acidez en boca, muy bien integrada, fino y elegante. Si no recuerdo mal, es una mezcla casi a partes iguales entre CH y PN. Este vino fué el único de la noche que se sirvió con la botella a la vista, básicamente por que lo había aportado yo y no servía para el juego que habían preparado durante días: hacernos catar a ciegas un vino con cada plato e intentar adivinar los detalles de ficha de cada uno, además de comprobar y comentar su buena harmonía con el plato. ¡Y había seis platos! ¡Manos a la obra!

La cena estaba basada en lo que ellos llaman "produits regionaux", y en Bretaña eso equivale a productos del mar: ostras, mejillones, y otros mariscos, y como no, al eterno (por habitual) queso francés: comté, morbier y demás.

El primer plato eran unas fresquísimas ostras traídas a tierra esa misma tarde; a la bretona, crudas y con su limoncito y su pan con mantequilla (eterno también ;-)). Bien, el vino servido era un vino con algunos añitos encima, eso era evidente, tenía fruta ciertamente evolucionada pero muy gustosa, con un cuerpo marcadamente ácido, ligeramente tánico, perfecto para arrastar el fuerte sabor marino de la ostra y acompañar la acidez del limón despues de cada bocado. Era bastante fácil, esta vez, suponer que se trataba de un Muscadet, y como tenia esa nariz tan poco habitual en ellos, por su vejez, no podía ser otro que el que esa misma mañana habíamos estado catando en el mercado de Matignon con su productor, Michel Libeau: Domaine de la Landelle "L'Astrée" 1996. Ciertamente una rareza, aunque el comentrario general era que cada vez es más habitual encontrar algunos Muscadets a los que les sienta bien unos años de crianza en botella.

Como segundo plato nos sirvieron unas porciones de centolla que ellos llaman "arañas". Qué voy a decir, sublime. Lo curioso eran las huevas que se sirvieron como guarnición del inevitable pan con mantequilla salada: "caviar breton", decían riendo. Para acompañar este plato trajeron un vino que pese a ser de un color amarillo con reflejos oro, tenía una nariz muy golosita, de chuches, de platanito, casi si no lo hubiera visto habría dicho que era un rosado o un beaujolais, pero claro era blanco, era un vino joven, algo del sur con poca fortuna o un Alsaciano joven? Pues sí, despues de mis bandazos me confirmaron que era Alsaciano. ¡Riesling no podia ser! Solo quedaba un Pinot Gris joven: André Mercklé & Fils Tokay-Pinot gris 2004. Para mí, el más flojo de la noche. ¡No tengo fortuna con los PG!

Y el tercer plato fué fenomenal, minimalista: filetes de vieira (Coquille de St. Jacques), fritas con vino blanco, perejil y cebollino. Uno de los platos que más me gustó. Perfecto de cocción. Echo, según me confesaron después, con un chablis genérico que utilizan para cocinar. Y como vino para degustar, ya lo intuia desde el principio y mucho más conociendo la tendencia de la familia Crespel hacia los vinos de Monsieur Barat -gran aficionado a la pintura y al arte en general-, viticultor desde generaciones de los mejores 1er Cru en Chablis: Domaine Barat Chablis 1er Cru "Les Vaillons" 2002. Uno de los mejores chablis que he probado. Mucho menos evolucionado que sus hermanos del 2003 1er Cru "Monts de Millieu" que ya había probado en otras ocasiones. Este 2002 sobresalia con su nariz delicada y sutil, pero llena de fuerza, sin notas de barrica, puro, con esas notas ligeramente florales (valeriana), con buen cuerpo, buena untuosidad. ¡Qué voy a decir!

Para continuar, un gran wook con bogavante en su salsa, discretamente condimentado con diveras especias y hierbas. Básico, elemental, pero insustituible. Para beber otro clásico del Loire: un Pouilly-Fumé del 2001. Un genérico del Domaine de la Maltaberne. Sus notas de fruta madura, con cierta evolución, su buena acidez en boca, largo y untuoso. Muy típico del Loira continental. ¡El preferido de Servane!

Para el paso final hacia el postre, no podían faltar los quesos: Comté, de elaboración artesanal de un amigo de la familia con el que pudimos cenar y conversar en otra jornada; Morbier, fresco, cremoso, con su cinta central de ceniza; después un genérico de cabra con piel de pimienta, fuerte, explosivo; y finalmente un Livarot, del que dicen que no se puede tocar ni con el cuchillo, directo a la boca sin olerlo ;-) . Una excentricidad: la "gelea de figues" que aromatizaba el plato era de Fonteta, de mi amigo y productor del "recuit de fonteta", Quim Martell. (Nota mental: tendremos que hablar de él algún día)

Que mejor para acompañar estos quesos que un buen Savennières añejo. Otra joya del Loira por la que los Crespel tienen autentica devoción. Y yo con ellos. No es la primera vez que intentan sorprenderme con este vino: Domaine aux Moines, Roche-aux-Moines 1995. Qué nariz de membrillo, dulce, potente, confitura de fruta amarilla, en boca bastante seco, con buena acidez, amoroso, evolucionado pero con garra. El chenin blanc que tanto me emociona. Qué bien casa con los quesos, la caseina amortece su acidez, lo dulcifica, qué bien le sienta.

Finalmente, nos sirvieron un gran pastel de aniversario, típico de la zona, muy parecido al "rus" de la Bisbal, pasta ligera con almendras, nata y trufa, con cubierta de azucar glasé. Para beber, este era inconfundible, un Eiswein 2003, de un productor de referencias como mínimo inciertas; Brackenheimer. Genérico, poco atractivo, sin carácter. Claro, después del Savennières.

Para finalizar, y amenizar la sobremesa un nuevo cahampagne: Pierre Moncuit, Cuvée Hugues de Coulmet, Brut Blanc de Blancs. Fruta fesca, joven, sin notas de crianza. Poco complejo pero lleno de jovialidad y frescor. Bueno para el aperitivo pero falto de la complejidad necesaria para acabar la noche. Aún así, qué gran velada Señores.

Gracias sin paliativos a la familia Crespel. Mi familia, sin duda.

Estintobásico©2006

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01 juliol 2006