El Restaurante Enoteca del Hotel Arts ficha a Paco Pérez
28 febrer 2008
¡Qué bien!, ya podemos disfrutar en Barcelona de las excelentes preparaciones gastronómicas de Paco Pérez.Recientemente, el Hotel Arts ha fichado a Paco para dirigir la cocina del Restaurante Enoteca del mismo Hotel.
Paco compaginará la dirección del Restaurante Miramar en Llançà (1 estrella Michelín) con la dirección de la Enoteca.
La idea es poder disfrutar en Barcelona de la oferta que se ofrece en el Miramar. Una cocina donde el PRODUCTO (¡sí!, ¡en mayúsculas!) es tratado con mimo, con técnica, para ensalzar todo su sabor.
Podéis ver un artículo de Xavier Agulló (fuente: 7CANÍBALES), sobre su última visita al Miramar, para haceros una idea del placer que se consigue de la cocina de Paco.
Asimismo, os dejo con un artículo de Pau Arenós publicado hoy en la sección de gastronomía de la revista EXIT de El Periódico de Catalunya, comentando la noticia: Paco%20_%20Miramar-Enoteca.pdf
¡Salut Paco!, y qué bien que estás cerquita. Habrá que probar las delicias del Cap de Creus preparadas por Paco en la Enoteca.
Sin duda, una excelente noticia para los gastrónomos ávidos por conocer los sabores de la mar, llevados al plato por parte de un cocinero lúcido e innovador.
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Les estrelles espanyoles... de rebaixes!!
22 novembre 2007
La premsa espanyola acull amb contundent crítica l’escassa pluviometria d’estels peninsular de la “prestigiosa” guia Michelin per 2008. No cal oblidar que qui decideix és al final una empresa de pneumàtics... i que l’economia de mercat, agradi o no, és la que és, i sobretot és com és. Michelin abandera la grandeur de La France, i al Japó resideix Bridgestone (la recent tempesta de 191 estels sobre Tòquio no crec pas que tregui un sól visitant a la Tour Eifeel... és un mercat diferent i està massa luny). Espanya segueix estant massa a prop de França. Portem ja uns quants anys “de moda”, i tenim la “desgràcia” que en Ferràn Adrià és de l’Hospitalet... i no es diu Fernand Dupont. Aquesta tendència de la revolucionària culinària espanyola de vanguarda s’havia d’aturar d’alguna manera. Estem potser en un reposicionament culinari..després de tant minimalisme, però sí cal afirmar amb contundència que dins d’aquesta reflexió sabem a ón estem. L’olla segueix bullint, i la cuina espanyola segueix gaudint d’excel.lent prestigi, i més important, d’una salut envejable!.Malgrat l’escepticisme abans esmentat, cal llegir entre línees, i els guardons i bofetades donades cal analitzar-les. Evidentment, parlo per el que he vist i menjat, així que deixeu-me fer cinc cèntims de l’anual cometa Michelin a casa nostra.
Destacaria l'estrella d’en Pere Massana (Massana - Girona). Les dues vegades que hi he estat m'ha semblat un local preciós plé de cura en el servei i en la seva comoditat, i sobretot gaudeix d’una "cuina de sempre" impecablement executada, amb productes de gran qüalitat. El reconeixement d'Els Casals (Sagàs) va una mica en la mateixa línia, en el sentit de tornar als orígens de la cuina, després d'anys de primar (i molt merescudament!) les innovadores floritures de la culinària seguidora del camí marcat per Ferràn Adrià ja fa uns anys. En Xavier Pellicer (Àbac - Barcelona) em sembla un cuiner excels, gran dominador de la tècnica i amb un meritori punt de risc agoserat (recordo un fons de regalèssia - no és gens fácil ni freqüent – que em va sorprendre fa un temps). Del Lluçanés, tot i que me n'han parlat molt bé no puc opinar. Caldrà fer-li una acirada visita properament. El Comerç 24 d'en Carles Abellàn (de l’excel.lent Tapaç 24) fa temps que no el trepitjo. Quan hi vaig anar estava clarament influenciat per l'ombra adrianenca. Caldrà revisitar-lo per tal de veure’n l’evolució. Evidentment que em felicito que el meu estimat Miramar (Paco Pérez – Llançà) mantingui el seu estel guanyat l’any passat després de molts anys d’excel.lent ofici!. El Coure de Barcelona està nominat de cares a l'any que bé. En el seu moment vaig comentar que em semblava una aposta coherent de cuina a Barcelona, amb preus assenyats i cuina destacable. Caldrà esperar un any més per tal de completar la galàxia amb el 3er estel del Celler de Can Roca. Fa pocs dies que han estrenat la nova seu a la Torre Roca, i considero que és el Restaurant més en forma del panorama espanyol des de fa 5 anys, per creativitat, ofici, i tendència.
És molt possible que aquests guardons no siguin del tot ecuànims..ben segur que no ho són. Però sí que marquen una tendència al meu parer, que és el retorn a la menja de qüalitat de sempre, amb productes òptims i ben treballats, primant cada vegada més l'horta i el camp per sobre de rebuscats invents que segur passaran a la història amb el temps. I en aquest sentit només cal veure el cada vegada més elevat consum de vins blancs, amb cos, pes i estructura, però blancs, per tal d'acompanyar els àpats sense que ens provoquin digestions pesades. Compte!, no estic criticant aquí l’immens mèrit que ha suposat la influència de les figures i de la cuines de Ferràn Adrià i de Juan Mari Arzak. Es mereixen places, carrers, avingudes,..amb el seu nom!. El que sí denuncio des d’aquí és reduir de forma simplista la cuina actual a la corrent creada per aquests 2 mites mundials (que han fet tant per el reconeixement i difusió de la cuina espanyola, fent-le embaixadora arréu del món).Salut, bon profit, i felicitats als guardonats.
Joan Nadal
www.estintobasico.com
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Fonda Emilio: Menjar Blanc
24 maig 2007
Y después de nuestro viacrucis prioratino nada mejor que una buena mesa para reponer "cuerpo y alma", que diría aquel. Fonda Emilio en Les Borges del Camp, muy cerca de Reus. Allí nos esperaba nuestra amiga Bibi, en su castillo de manteles blancos, con todo preparado para la ocasión. Cocina tradicional y buenos vinos. Ya veréis.
Para empezar la jornada y con el aperitivo -unos bastoncitos de pan con salsa romesco-, nos estaba esperando un magnífico champagne de pequeño productor: Pierre Peters Millésime 1998, un vino bien maduro, en un momento óptimo de consumo. Elaborado con la mejor Chardonnay de Oger y Avize, y el resto de Mesnil. Muy expresivo ya desde su inicio, fruta amarilla, con una mineralidad desbordante, calcáreo. En boca cremoso, con una excelente acidez, largo y persistente. Un buen comienzo, sin duda.
Y empezaban a llegar los primeros platos: personalmente yo me decanté por los "esparragos trigueros con ventresca de bonito y salsa romesco", un plato muy fresco y ligero, con la peculiar nota amarga de los espárragos bien arropada por el atún y el romesco. Aquí debo abrir un paréntesis: el romesco me encanta, es una salsa que no solo acompaña bien casi todo, sino que pasa a ser el ingrediente principal de numerosos platos tradicionales del litoral catalán. Sin el romesco no tendrían sentido ni el xató, ni los calçots, ni por supuesto las romescadas de pescado o marisco, entre otros. Cierro paréntesis.
Con los primeros platos buscábamos un vino blanco, fresco, sin barrica o muy poca, que nos hiciera olvidar tanto tanino y antociano (¡aún teníamos los dientes de color violeta!). Un Chablis, Vocoret & Fils Chablis 2004, un vino genérico con una nariz muy típica del chablis con unos añitos; flores, valeriana, cítricos. En boca fresco, con buena acidez, ligero y simple. Correcto y cumpliendo bien su papel de acompañamiento de las ensaladas.
Y para continuar, los segundos platos. Si con el entrante había elegido un plato ligero ahora tocaba uno de contundente para compensar: "pies de cerdo rellenos, con pochas de navarra". Vaya por Dios. Qué delicia. Los pies deshuesados, compactos y bien gelatinosos, con las pochas a su alrededor, tiernas y bien sabrosas. ¡Estos platos me pierden!
Para beber dos tintos: Mas Roig 2004, de Celler Mas Roig, un Montsant con una buena estructura de Cariñena (75%) y Garnacha (15%), y un poco de Cabernet Sauvignon (10%). Un vino poderoso, con la fruta muy madura, ligeramente alcohólico en boca, muy mediterráneo. Un vino contundente para un plato contundente; y Château Bassanel Minervois Réserve 2003, 100% Syrah, del Languedoc, otro vino poderoso con una buena nariz de ciruela negra y canela, muy maduro. A mi personalmente me costaba asociar, conjuntar, esa nariz tan madura, de mermelada de ciruelas, con la boca, un tanto ligera y ácida. Aún así, hubo otras opiniones en la mesa y algunos amigos lo encontraron bien, y lo disfrutaron.
Y ya para finalizar, como postre, el broche de oro, el "menjar blanc", un plato ancestral cuyo origen se pierde en la historia. De él ya se hablaba en el "Llibre de Sent Soví", un manuscrito anónimo en catalán del Siglo XIV. Su ingrediente principal es la leche de almendras; almendra natural escaldada, picada y macerada en agua. Una vez tenemos esta "leche" reposada, se cuela y se pone a hervir con canela, azúcar y piel de limón o naranja, y se solidifica con almidón, principalmente de arroz.
Así, una vez frío y desenmoldado, queda una pasta blanca bien compacta, dulce, sabrosa, con el sabor de las almendras y la canela. Magnífico. Un plato poco conocido fuera del Camp de Tarragona pero que entronca con los sabores de otras elaboraciones con almendras sobradamente reconocidas en Cataluña. Así, para mi que no había comido nunca este postre, sus sabores no me resultaron extraños, sino más bien familiares y tradicionales. Cómo si hubiera comido toda la vida.
Para beber con el postre, un vino dulce: Domaine Vayssette Gaillac Cuvée Maxime 2005, del Sud-Ouest, elaborado con uvas botytizadas de las variedades locales Mauzac, Muscadelle y Loin de l'Oeil. De buena intensidad en nariz, melocotones maduros, toques amielados y de humus. En boca bien dulce, con buena acidez y considerablemente persistente. Buena RCP. Creo que ronda los 9 euros. Un apunte comercial: todos estos vinos los podéis encontrar en esta tienda virtual de reciente creación www.cepavinis.com
Así finalizábamos nuestra incursión en las comarcas de Tarragona con esta comida en la Fonda Emilio, un restaurante altamente recomendable, con unas elaboraciones de primera, una carta de vinos envidiable y por supuesto un trato de sala cordial y exquisito. Volveremos, seguro.
Estintobásico©2007
Para empezar la jornada y con el aperitivo -unos bastoncitos de pan con salsa romesco-, nos estaba esperando un magnífico champagne de pequeño productor: Pierre Peters Millésime 1998, un vino bien maduro, en un momento óptimo de consumo. Elaborado con la mejor Chardonnay de Oger y Avize, y el resto de Mesnil. Muy expresivo ya desde su inicio, fruta amarilla, con una mineralidad desbordante, calcáreo. En boca cremoso, con una excelente acidez, largo y persistente. Un buen comienzo, sin duda.
Y empezaban a llegar los primeros platos: personalmente yo me decanté por los "esparragos trigueros con ventresca de bonito y salsa romesco", un plato muy fresco y ligero, con la peculiar nota amarga de los espárragos bien arropada por el atún y el romesco. Aquí debo abrir un paréntesis: el romesco me encanta, es una salsa que no solo acompaña bien casi todo, sino que pasa a ser el ingrediente principal de numerosos platos tradicionales del litoral catalán. Sin el romesco no tendrían sentido ni el xató, ni los calçots, ni por supuesto las romescadas de pescado o marisco, entre otros. Cierro paréntesis.
Con los primeros platos buscábamos un vino blanco, fresco, sin barrica o muy poca, que nos hiciera olvidar tanto tanino y antociano (¡aún teníamos los dientes de color violeta!). Un Chablis, Vocoret & Fils Chablis 2004, un vino genérico con una nariz muy típica del chablis con unos añitos; flores, valeriana, cítricos. En boca fresco, con buena acidez, ligero y simple. Correcto y cumpliendo bien su papel de acompañamiento de las ensaladas.
Y para continuar, los segundos platos. Si con el entrante había elegido un plato ligero ahora tocaba uno de contundente para compensar: "pies de cerdo rellenos, con pochas de navarra". Vaya por Dios. Qué delicia. Los pies deshuesados, compactos y bien gelatinosos, con las pochas a su alrededor, tiernas y bien sabrosas. ¡Estos platos me pierden!
Para beber dos tintos: Mas Roig 2004, de Celler Mas Roig, un Montsant con una buena estructura de Cariñena (75%) y Garnacha (15%), y un poco de Cabernet Sauvignon (10%). Un vino poderoso, con la fruta muy madura, ligeramente alcohólico en boca, muy mediterráneo. Un vino contundente para un plato contundente; y Château Bassanel Minervois Réserve 2003, 100% Syrah, del Languedoc, otro vino poderoso con una buena nariz de ciruela negra y canela, muy maduro. A mi personalmente me costaba asociar, conjuntar, esa nariz tan madura, de mermelada de ciruelas, con la boca, un tanto ligera y ácida. Aún así, hubo otras opiniones en la mesa y algunos amigos lo encontraron bien, y lo disfrutaron.
Y ya para finalizar, como postre, el broche de oro, el "menjar blanc", un plato ancestral cuyo origen se pierde en la historia. De él ya se hablaba en el "Llibre de Sent Soví", un manuscrito anónimo en catalán del Siglo XIV. Su ingrediente principal es la leche de almendras; almendra natural escaldada, picada y macerada en agua. Una vez tenemos esta "leche" reposada, se cuela y se pone a hervir con canela, azúcar y piel de limón o naranja, y se solidifica con almidón, principalmente de arroz.
Así, una vez frío y desenmoldado, queda una pasta blanca bien compacta, dulce, sabrosa, con el sabor de las almendras y la canela. Magnífico. Un plato poco conocido fuera del Camp de Tarragona pero que entronca con los sabores de otras elaboraciones con almendras sobradamente reconocidas en Cataluña. Así, para mi que no había comido nunca este postre, sus sabores no me resultaron extraños, sino más bien familiares y tradicionales. Cómo si hubiera comido toda la vida.Para beber con el postre, un vino dulce: Domaine Vayssette Gaillac Cuvée Maxime 2005, del Sud-Ouest, elaborado con uvas botytizadas de las variedades locales Mauzac, Muscadelle y Loin de l'Oeil. De buena intensidad en nariz, melocotones maduros, toques amielados y de humus. En boca bien dulce, con buena acidez y considerablemente persistente. Buena RCP. Creo que ronda los 9 euros. Un apunte comercial: todos estos vinos los podéis encontrar en esta tienda virtual de reciente creación www.cepavinis.com
Así finalizábamos nuestra incursión en las comarcas de Tarragona con esta comida en la Fonda Emilio, un restaurante altamente recomendable, con unas elaboraciones de primera, una carta de vinos envidiable y por supuesto un trato de sala cordial y exquisito. Volveremos, seguro.
Estintobásico©2007
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Restaurant Caldeni
10 febrer 2007
Otro de los posts que teníamos pendientes es el de la cena/cata que nuestro amigo Damià organizó en el Restaurnate Caldeni; calle Valencia 452 de Barcelona. Un restaurante que nos sorprendió por la profesionalidad y el buen hacer del joven equipo que nos atendió: Dani Lechuga y Jorge García en los fogones, y Pep Dalmau al decantador (tal como le veis en la foto).Para nosotros siempre es un placer encontrar sitios donde la calidad de los productos, las buenas elaboraciones y el buen servicio del vino no sean una excusa para subir los precios hasta límites insospechados. No es así en Caldeni, que hoy por hoy goza de una de las mejores relaciones calidad precio (RCP) de Barcelona. Ya nos hablaron de ellos dos de nuestras referencias en la red: encantadisimo y devinis.
Y mientras los vinos que necesitaban aire hacían lo propio en el decantador, nosotros empezamos la fiesta con cuatro espumosos muy diferentes entre sí: el primero un Brut Reserva del 98 llamado "Almirall de Figuerola", un cava que elabora nuestra amiga Blanca a partir de las cepas viejas de Xarel·lo, Macabeu y Parellada que su familia aún conserva en el Penedès. Un vino con una buena nariz, con notas de anisados e hinojo y con un fondo de crema catalana muy interesante que le da complejidad. Seguimos en el aperitivo con un excelente "Drappier Grand Cru 1995", un Blanc de Blancs con una paleta aromática muy diversa; desde la manzana golden fresca hasta esas notas de pasteles al horno que tan bien le sientan a los champagnes de cierta edad. Excelente acidez, por supuesto. Y seguimos con un Pinot Noir; "Bouchard Cuveé Inflorescence", muy tímido en la apertura y que con algo se aire llegó a expresarse mejor, con buenas notas de fresas y anís, con un fondo calcáreo espectacular.
Finalmente, abrimos otro cava: "Gramona Col·lecció d'Art - Rafael Canogar", presentado con una botella serigrafiada con un grabado del artista. Un cava único, elaborado con Chardonnay de las añadas 96 y 97, y con 8 años de crianza. En nariz, notas de fruta amarilla evolucionada; membrillo. Con el aire surge la bollería y los frutos secos. En boca sabroso, con buena acidez y considerablemente largo. Un buen comienzo, sin duda.
Y como nuestro amigo Damià había estado por Andalucía les tocó el turno a los vinos del marco:
En primer lugar, nos dimos un paseo por las calles de Sanlúcar de Barrameda con una copa de "Manzanilla La Cigarrera": con las habituales notas de la crianza bajo flor y una sorprendente reminiscencia de manzana al horno. En boca seca, marina, bien yodada, con notas de un incipiente amontillamiento. Seguidamente, una copita de "Manzanilla Gabriela" de Bodegas Miguel Sánchez Ayala, con una nariz más aromática, más fresca, con notas de sal y aceitunas, de montebajo y resina. Una delicia. Y seguimos, esta vez con un fino, "El Maestro Sierra", con notas diferenciales de tabaco y menta. En boca más rudo que las manzanillas, un poco alcohólico, aunque con un final muy largo.
Estos vinos los fuimos tomando con los primeros platos de la noche: una estupenda y atrevida combinación de sabores con las "sardinas con queso fresco y frambuesas", y unas innovadoras "patatas bravas", de aspecto minimalista, pero con todo el sabor.
Para continuar, dos amontillados: "Pipiola" de Sánchez Ayala, con sus notas avainilladas, de frutos secos, café y nueces, y "Amontillado La Cigarrera" también con esas notas de café y nueces pero más ligero, más fino. Dos magníficos vinos, con una RCP inbatible. Combinaron perfectamente con los platos que Dani nos recomendó: "Salmo-salmo a la vainilla" con el punto dulce de la especia, y "Tataki de atún con soja y sésamo" con ese punto de la soja y el tostado del sésamo que tan bien harmonizan con las notas de café y nueces de los amontillados. Una delicia, ¡si señor!
Y llegaba ya la parte de la cena destinada al foie: "coca de foie con manzana y piñones". Y con él llegaron los dulces: "Delgado Zulueta Medium Dry", un amontillado ligeramente dulce, con una buena proporción de PX, goloso y persistente; y "Gramona Gra a Gra 2002", única añada de este vino que se desvia de su "coupage" habitual de Chardonnay y Sauvignon Blanc sobremadurado en viña. En este 2002, ¡Albariño botrityzado! Si, si, señores, como lo oyen, con una nariz al más puro estilo Auslese, con notas de albaricoque y heno, con ligeros anisados. En boca ligeramente falto de acidez para mi gusto, aunque con un dulzor agradable y un final ciertamente persistente. Amigos, si le echais el ojo a este 2002 no la dejéis escapar, porque no va a ser habitual que en el Penedès se vuelvan a dar las condiciones climáticas para que el albariño "botrityze" correctamente otra vez...
Y el turno de los blancos con esta delicia del mar y la huerta: "Suprema de corvina con berengenas y ceps". Y este "Nun Vinya dels Taus 2004", un xarel·lo fermentado en barrica, elaborado por el sumiller Enric Soler. Buena impresión en nariz, con un fondo frutal actualmente cegado por la barrica nueva; vainillas. En boca, glicérico, un poco pesado y con los tostados enmascarandolo todo. Sin embargo, parece tener buena materia prima en el fondo, y por eso, sería interesante darle una segunda oportunidad con unos años de botella o más decantación. Y continuamos en el Loire: "Huet Le Mont Sec Vouvray 2000", un Chenin Blanc que fue decantado al inicio de la cena, y que estaba en su punto cuando llegó a la mesa. Nariz floral, amielado, con notas de membrillo. En boca profundo, bien ácido, largo y firme. Un buen Vouvray sin duda. En su punto ahora y para unos cinco años más. Y finalmente, un Rheinhessen, "Wittmann Kirchspiel Westhofen 2001", puro riesling, decantado 12 horas, con una estupenda nariz de jazmin, melocotón y uva fresca. En boca bien ácido y con una gran persistencia. Un buen ejemplo de que en Alemania existen más zonas que no solo el Mosela.
Y por fin los tintos: "Alma de Tobia 2001" y "Mas Doix 2003". El de Bodegas Tobia con una nariz al inicio marcada por notas animales. Cuando se abre lo hace hacía notas de cereza madura, de regaliz y montebajo. En boca, con un perfil tánico y potente. Excelente añada. El prioratino, de Celler Mas Doix, muy potente en nariz, sobremadurado, con notas de anis y mazapán. En boca pulido y bebible desde ya mismo. No deja de sorprenderme esta 2003 como ha marcado los vinos con ese calor...
Con estos vinos, nos sirvieron un plato llamado "espatlla de xai 100ºC amb patates bouquet y cebetes". Supongo que lo de los 100ºC debe obedecer a la temperatura de cocción, digo yo. Sea como sea, un estupendo y sencillo trozo de cordero al horno con patatas y cebolla. Claro, en Caldeni la cocina tradicional tiene su espacio. Y en nuestra boca y estómago también, por supuesto. ¡Y bien bueno que lo encontramos!
Y ya de postre, el "café pasión coco" y la "torrija caramelizada de brioche", que sin duda fueron bien acompañados por este moscatel: "Moscatel Pasas" de Bodegas César Florido. Un vino singular, de Chipiona, con las uvas pasas, soleadas, con un perfil de PX, denso, acaramelado, con una acidez espectacular y una buena persistencia.
Y así amigos, dimos fin a este auténtico festival de vinos y platos en Caldeni, un Restaurante donde los haya, con gente joven y con ganas al frente, al que sin duda amenazamos con volver...
Ved reportage fotográfico completo en Flickr
Estintobásico©2007
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El Celler de Can Roca: el menú del vino
24 gener 2007
Teníamos pendiente esta crónica de nuestra visita al Celler de Can Roca desde que, a principios de octubre, algunos de nosotros y otros amigos, estuvimos en Girona para una cata de rieslings. Fue en la Enoteca Gastaldi y la dirigió el amigo Michael Wöhr: Vinos alemanes en Girona 2005.Claro, aprovechando el viaje no podíamos sinó que pasarnos a comer en casa de los hermanos Roca. Y así fue. Joan, Josep y Jordi nos recibieron con calidez y simpatía. Un punto a favor ya de entrada. Y eso no es todo, Pitu Roca nos propuso que eligiéramos el menú degustación y que él iría eligiendo los vinos que mejor combinaran. Así que lo dejamos todo en sus manos. ¡Qué gran acierto! ¡Y qué vinos! ¡Ya veréis!
1.- La Bota de... Fino Macharnudo Alto. D.O. Jerez
Y empezamos por todo lo alto con este vino iniciativa de Eduardo Ojeda y Jesús Barquín. Seleccionado entre las barricas de fino de la bodega Valdespino, nutridas todas ellas del viñedo "Macharnudo Alto". Un viñedo con una albariza muy blanca, casi plateada, muy característica y exclusiva de este pago. Con una vejez media de 10 años y embotellado sin filtrar (en rama), sus notas aceitunadas y yodadas, de incipiente amontillamiento, combinaron perfectamente con los snacks que nos sirvieron: un crujiente de tripa de bacalao, olivas negras caramelizadas y "chips" de parmesano.
2.- Lilbert & Fils Cramant 96 A.O.C. Champagne
Servido en formato mágnum, este champagne nos acompañó con su nariz "borgoñona" y la acidez cortante de los Blanc de Blancs, tanto en los entrantes (las tapas), como en el primer plato. No menospreciéis las tapas. Aquí, en el Celler de Can Roca, ya por si solas se convierten en un paisaje de texturas, sabores y olores: "Veloute" de hinojo con agua de mar; "Parfait" de pichón con avellanas, naranja y Bistrol Cream; y Bombón de foie gras al Oporto.
Y enseguida el primero de los platos: Ostra al champagne, manzana y pan de especias. La ostra, salina, yodada, cocinada en este mismo champagne, solidificado, con la acidez y el ligero dulzor de la manzana y sus notas aromáticas que emulan otra vez el aroma de la Chardonnay. Un bocado delicioso, frutal, ácido y marino.
3.- Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 2003. Mosel-Saar-Ruwer
Y como Pitu Roca sabe de nuestra afición al riesling nos propuso continuar con este Spatlese del exclusivo Egon Müller. Y digo exclusivo porque sus vinos dulces suelen ser vendidos solamente en subasta anual. Un vino ya bien evolucionado, con buenas notas de fruta y la dulcedumbre de los Spatlese.
En los platos, Sopa de moscatell con sardinas marinadas, y llegando ya de la cocina el plato estrella: Mejillones al Riesling.
Una elaboración que ya comentamos en nuestro blog y que nos parece genial. Sobre un lecho de Spätlese del Nahe texturizado (Emrich - Schönleber Monzinger Halemberg Riesling Spätlese), seis mejillones aromatizados con las notas características de los mejores Rieslings según su evolución con los años: de jóvenes con sus aromas frutales, de cítricos y fruta blanca; a mediana edad con sus notas florales y especiadas; dando paso con el tiempo a fruta amarilla madura y rosas; para acabar su evolución con las tan buscadas notas minerales de hidrocarburos y tierra que expresan todo su terroir. ¡Qué más puedo decir!
4.- Peter Jakob Khün Oestrich Lenchen 2002 Beerenauslese. Rheingau
Otro riesling, pero esta vez de Rheingau y más dulce, un Beereneauslese. Un maridaje clásico, vino dulce para el foie: Higos con foie gras y Predo Ximenez, un plato tambien muy bien elaborado, muy empordanés. Perfecto con el BA, con esas notas de miel y flores en nariz, y esa acidez en boca memorable.
Y continuamos con uno de los vinos que más me impactaron aparte de los alemanes:
5.- Didier Dagueneau Pur Sang 2004 A.O.C Poully Fumé
Didier Dagueneau, todo un personaje, aladid de la cultura biodinámica, "motero", salvaje y excéntrico, son algunos de los calificativos que podréis encontar de él en la prensa. Sus vinos también: potentes, salvajes, y auténticos. Y este su Pur Sang me cautivó. Mi predilección por el Loire no hace sino que acrecentarse con estos vinos puros y minerales. Secos, con las características notas herbáceas del sauvignon y ese aroma persistente y "primitivo", de cueva, de sílex. Aquí Pitu, siempre atento a nuestros comentarios de los vinos, nos sacó una roca de sílex puro para que pudiéramos comparar los aromas. ¿Una piedra?. Pues sí. Si alguien cree que una piedra no huele es que no ha acercado su nariz a una de estas. Impresionante.
Con este vino seguimos con el menú: Ventresca de caballa con destilado de pimientos "escalivados" y "Souflé" de ceps a la brasa. Dos excelentes elaboraciones, de técnica inmejorable. Y de buen maridaje: ese destilado de pimientos jugará en la misma liga que los herbáceos del sauvignon. Con el souflé se puso también sobre la mesa el siguiente vino:
6.- Domaine Jacques Prieur "Clos de Mazeray" Meursault 1999 A.O.C. Mersault
Otro peso pesado, un Chardonnay de la Côte de Beaune, del pago Clos de Mazeray, un viñedo en monopolio del Doamine Jacques Prieur. Recolección a mano, fermentación en barrica (30% nueva) y crianza de 18 meses. Un vino que pese a ser del 99 se mantiene en forma; notas al inicio de la madera que dejan paso a la manzana, la mantequilla, los ahumados y la pipa de girasol. En boca es graso y largo, quizás un poco alcóholico. Perfecta combinación con las notas de brasa de los ceps.
Y llegan más platos: Bombón de cigalas, y Lubina con cítricos, y más vinos...
7.- A. Cristmans Idig 2001. Pfalz
De nuevo un riesling, esta vez del Palatinado, para los aromas de cítricos de la lubina. Una nariz compleja, que sugiere vendimia tardía aunque en boca su sequedad lo desmiente, y con un final levemente amargo que combinará a la perfección con los germinados que lleva el plato.
Hasta aquí, los vinos blancos, con este desfile de auténticas "vedettes": desde la albariza del marco, hasta las pendientes del Palatinado, pasando por supuesto por la caliza de Cramant, la pizarra del Mosela, la botrytis del Rheingau, el sílex del Loira y la chardonnay de Meursault.
Y empezamos ya con las carnes y los tintos, nada menos que con esta orgía de los 60's: Pichón con sándalo, pachouli, fresones y rosas. Una buena combinación de aromas que si os fijáis, bien pudieran ser la nota de cata de un tinto fino: leves notas animales, especiados, frutilla roja y notas florales, de pétalos de rosa. Y así fue:
8.- Thierry Pouzelat Pinot Daunis 2005 A.O.C Touraine
Un Loira tinto y joven, fresco, muy especiado, con la frutilla roja muy presente. Ligero en boca y con un punto áspero, tánico. Ideal para este plato. Un claro ejemplo de la “filosofía” de los hermanos Roca; la integración de los aromas entre el plato y la copa.
Y continuamos con una Ventresca de cabrito con "parmentier" de leche de cabra y menta, y
9.- Foradori Granato 2001 D.O.C. Teroldego Rotaliano
Un Trentino, de Mezzolombardo, elaborado con la variedad autóctona teroldego rotaliano granato. Fermentado en grandes fudres abiertos y criado 18 meses en barrica. Un vino curioso, con un color muy vivo para su añada. Con notas de cereza y especiados, sotobosque y anís, con algun ligero verdor. Aún así un vino interesante que cumplió su cometido.
Finalmente: Médula del hueso con Olivares y remolacha, y Foie gras con infusión de algas y Amontillado, y que mejor que un amontillado en la copa también,
10.- Amantillado Coliseo de Valdespino V.O.R.S. D.O. Jerez
Impresionante, con sus notas yodadas, salino pero también acaramelado, sedoso, oloroso, con una acidez en boca muy fresca, y sobretodo largo, muy largo. Claro, no es de extrañar, un vino que de las albarizas a la botella ha visto pasar más de 30 años en las soleras de Valdespino.
Su combinación, tanto con la "casquería", como con las algas y el punto dulce del foie, fue una de las revelaciones de la tarde. Magnífico.
Y con los postres: cromatismo verde, y frutas pasas con helado de vainilla al Bourbon, este campeón,
11.- Dönnhoff Niederhausen Auslese GK 2001 Nahe
Con una espléndida nariz con notas de melocotón, albaricoque, miel, heno y marquetería. En boca, su suave dulzor es el complemento ideal para estos postres: uno del todo espectacular, a base de verdes y con juego de luces incluido, un efecto estético quizás prescindible pero curioso; y el otro una revisión del típico postre de músico, frutos secos y pasas con helado y flan, que tan bien ha funcionado a lo largo de los años.
Así cerrábamos nuestra visita al Celler de can Roca, con este menú del vino: franco, basado en la calidad de las materias primas por un lado, la solidez de unos buenos cimientos anclados en la cocina tradicional por otro, y por supuesto, con la eficacia de la más avanzada técnica culinaria. Así sea, por muchos años.
Ved reportage fotográfico completo en Flickr
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Bordeaux 2003: Un apunte gráfico
20 gener 2007
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Propuestas navideñas en ETB (vii)
20 desembre 2006
La recomendación de Blanca Ozcáriz: Restaurante-Club Mondobcn
Para celebrar las fiestas un nuevo local de lujo, alto diseño y no obstante acogedor. Espectacular restaurante con una vista increible del puerto de Barcelona. La terraza climatizada es de colores vistosos pero elegante y domina sobre el mar. Mondo tiene de los mejores pescados y mariscos de Barcelona, directo de las lonjas gallegas. Extensa carta de vinos con mas de 100 referencias nacionales e internacionales, servidos en copas Riedel.Precios de los vinos aceptables considerando la exclusividad del lugar.
Para los mas nocturnos el Club abre de miercoles a domingo, de 24h a 3h, con una extensa oferta de licores y champagnes. ¡Pues nada, a celebrarlo!
¡Salud y Feliz año nuevo a todos!
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Calendario de Adviento en ETB (iv)
16 desembre 2006
La recomendación Navideña de Víctor Cardona: Ostras Gouthier
Gouthier abrió hace unos cuantos meses, aunque su dueño Thierry es un conocido importador de ostras francesas. Se pueden comprar en distintos tamaños y su precio de1 a 1'80 eu. Según tamaño y tipo no es nada descabellado. Llegan a diario asegurándose el control de su temperatura durante el transporte y resultan de una finura excelentes.
Gouthier abrió hace unos cuantos meses, aunque su dueño Thierry es un conocido importador de ostras francesas. Se pueden comprar en distintos tamaños y su precio de
Su ubicación es en la parte alta de Barcelona en el barrio de Sarrià muy cerca de
Gouthier
Pza. St. Vicenç
08034 Barcelona
Tf. 93 2059969
Pza. St. Vicenç
08034 Barcelona
Tf. 93 2059969
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Nueva Estrella Michelin: Restaurante Miramar
26 novembre 2006
Hostal Restaurant MiramarPasseig Marítim, 7
Port de Llançà
17490 Llançà (Girona)
Ved reportage fotográfico en Flickr
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VII Encuentro: Crónica del 1er Aniversario
20 novembre 2006
Pues sí, amigos. Ya hace un año que nos reunimos por primera vez. ¿Os acordáis? Fué un 17 de Noviembre del 2005 en el Restaurante Piratas de Barcelona. Seis desconocidos que contactamos por internet gracias al foro de verema.com. Vaya locura. De seis pasamos a doce y aquí estamos, celebrando nuestro 1er aniversario. Mirad que caras. ¡Esto no es serio!17 de Noviembre 2006. Restaurante Aire. Barcelona.
Para celebrer nuestro 1er aniversario como grupo de cata decidimos reunirnos en el Restaurante Aire de Barcelona. Su cocinero, José Ruiz, ya nos había atendido en otro de nuestros eventos, y como nos trató de forma tan especial como cálida, esta vez teníamos la sensación de jugar en casa.
Y así fué, vinos servidos a la temperatura correcta, buen criterio de decantación, estupenda cristalería y una cocina de escándalo. Ya veréis.
Los vinos y el menú.
Para empezar y dar tiempo para que llegaran los que venían de más lejos, nuestro amigo Víctor nos tenía preparada una magnum de un estupendo champagne: Gatinois Brut Réserve. Un Blanc de Noirs que personalmente me tiene enamorado. No deja de sorprenderme su fantástica nariz, compleja, mineral, de fruta amarilla e incluso roja, con un fondo calizo impresionante. Su paso de boca es sedoso, con una estupenda cremosidad, con el carbónico perfecto y la acidez marcando estilo. Puro, sin barrica. Sensacional. ¡Qué buen principio!
Y ya con la cena, nos propusimos dar una vueltecita por los vinos de esa asiociación de viticultores que ha dado en llamarse "Grandes Pagos de España":
1.- Guelbenzu Evo 2003: Este primero de la noche nos fué servido a ciegas. Notas en nariz de fruta roja y negra muy especiadas, pimienta y cacao, con algún toque de verdor. En boca con una buena estructura aunque de cuerpo medio y con una persistencia moderada. Un vino de corte internacionalista. Correcto sin más.
2.- Vallegarcía Viognier 2003: Notas al inicio un tanto reducidas. Con el aire, talco, mandarina, con algo de valeriana y recuerdos de la madera. En boca secante, pesado, sin acidez, con la madera demasiado presente aunque con un interesante retronasal a uva fresca. Un vino que aún puede mejorar en botella.
Estos vinos los tomamos con el primero de los platos de nuestro amigo José Ruiz: "ensalada de queso de cabra caramelizado con vinagreta de frambuesa". La cosa funcionaba, la fruta roja y los especiados del Evo combinaban bien con el queso y la frambuesa. Las notas de naranja y mandarina del viognier tampoco desentonaban. Pero, sin duda, el vino que mejor casó con el plato fué una garnacha blanca que se trajo nuestro amigo Ramón y que catamos "fuera de concurso": Vivertell Gran Reserva 1998. Un vino de la cooperativa de Batea (Terra Alta) que sin duda sorprende. Con esos años que ya lleva a sus espaldas, se revela como todo un clásico: botella renana, etiqueta tradicional y perfil de garnacha blanca al más puro estilo. Nariz no muy intensa pero expresiva, con notas florales y de cítricos, mandarina, con toques levemente oxidativos pero agradables. Paso de boca bien fresco, vivo, con la acidez bien puesta, sin complejidades y con una buena persistencia. Un blanco clásico que se disfruta ahora y para algunos años más.
Y continuamos con los "Grandes pagos de España":
3.- Secastilla 2003: Notas en nariz de buena intensidad a fruta roja, decididamente especiada con notas de pimienta y terciarios, cacao, toffees. En boca ligeramente alcohólico pero con una buena golosidad, no demasiado glicérico y con una persistencia aceptable. Un vino que ya hemos probado en varias ocasiones y que cada día nos recuerda menos a las garnachas aragonesas. Demasiadas notas especiadas nos alejan de ella y nos acercan a los cabernets y merlots. Una lástima en mi opinión, siendo como soy un enamorado de la garnacha y en especial de ese fantástico terruño que Viñas del Vero tiene en Secastilla.4.- Finca Valpiedra 2001: Nariz de poca intensidad, con mucho de madera y poco de fruta. Paso de boca de cuerpo medio, fino, aunque con el alcohol apuntando y un final ligeramente tánico. Un vino que no despertó pasiones. Plano y aburrido.
5.- Gran Caus 2000: Nariz de intensidad media con notas animales. Con el aire, asoma la frutilla roja y las notas anisadas. En boca sabroso, con una buena acidez, con el acohol ligeramente desbocado y una buena persistencia. Vino correcto aunque falto quizás de una mayor complejidad.
6.- Mas Doix 2001: Aromas de buena intensidad con notas de fruta negra y roja, ligeros balsámicos con notas de sotobosoque y lavanda. En boca buena estructura, con buena acidez, sin el alcohol despuntando esta vez, ligeramente tánico aún pero sin verdores. Buena persistencia. Un vino más que correcto, con un perfil muy "prioratino", muy típico de esa estructura de garnacha y cariñena.
7.- Manzaneque Escena 2003: Notas al inicio de lata de berberechos. Con el aire notas juveniles de fruta roja y melocotón para pasar más tarde a las vainillas, toffees y ciertas notas de regaliz. Paso de boca con un tanino joven aún, astringente y con un final decididamente amargo. Un tempranillo más que correcto aunque falto de sedosidad y elegancia.
8.- Eméritus 2000: Este Dominio de Valpedusa nos recibe con una nariz marcadamente vegetal: pimienta, regaliz, alcachofa, con notas entremezcladas de animales y cueros para sorprender con algunas notas florales, de violetas. En nariz se muestra amable, con el acohol bien integrado, con buen cuerpo y una buena persistencia. No está entre nuestros favoritos pero es un vino bien elaborado y que puede agradar a quienes gusten de este estilo de cabernets.
9.- Santa Rosa 2002: Nariz de buena intensidad con notas de fruta roja y negra, bien dotadas de un fondo especiado de pimienta fina, anisados y montebajo. Paso de boca goloso, con buen cuerpo, con el alcohol presente pero bien arropado, cálido y con una buena persistencia. Enrique Mendoza es ya una garantía de calidad en la D.O. Alicante. Vinos mediterraneos en su mejor expresión.
10.- San Román 2003: Nariz bien intensa con notas de madera y fruta roja, con interesantes notas de melocotón de calanda y balsámicos. Con la acidez volátil desbocada en alguna fase de su evolución en copa. En boca con buen cuerpo, muy tánico, con la madera y el alcohol muy presentes. Potente, brioso, con mucho de todo. Tanto que lo convierte en un vino rudo, aspero y desbocado.
11.- Mauro VS 2000: Nariz de buena intensidad con notas al inicio de terciarios que evolucionan a notas de fruta negra muy madura, casi en confitura, con toques de anís y regaliz. Paso de boca muy tánico, un poco alcohólico, con buena matería prima pero aún muy crudo. No creo que esté para beber ahora. Para guardar y ver como evoluciona.
12.- Aalto PS 2003: Otra de nuestras debilidades. Nariz intensa y compleja. Notas de balsámicos y tostados, con la fruta en el fondo, fresca, sin pasificación. En boca sabroso, con buena fruta aunque aún un poco tánico. Falto aún de integración pero disfrutable desde ya mismo. Un vino que va agradecer un tiempo en botella pero que ya seduce con su elegancia y complejidad. Un peso pesado, sin duda.
Todo esto lo fuímos catando con el acompañamiento de estas estupendas elaboraciones de nuestro "chef oficial": "Rissoto de trompetas de la muerte aromatizado con trufa", un clásico ya este arroz bien cremoso con las setas, el parmesano y en primera instancia esa trufa negra rallada al momento, olorosa, intensa, atávica; y "Medallones de buey Escocés asado en su propio jugo con guarnición de rosti de patata", una carne al horno en su punto justo de cocción, suave, tierna y melosa. Buena materia prima y buena técnica. Qué más se puede pedir.
Para acabar la sesión y con los postres -"Canutillos de mago y mascarpone" y "Tarta sorpresa" -, disfrutamos de dos vinos muy diferentes de los anteriores y entre sí: Cartojal, Moscatel Pale Cream, de la bodega Lopez de Hermanos, una nariz muy peculiar, con notas de uva moscatell (como no), madarina y un fondo resinoso como de pino. Curioso y agradable. Otro Moscatel pero esta vez de La Cigarrera, un vino con un perfil completamente diferente, oxidativo, de tonos caoba, en nariz notas intensas de pasificación, en boca bien de acidez, complejo y poco asequible para paladares no acostumbrados a estas elaboraciones.Finalmente, para la sobremesa y la fiesta, otro champagne: Billecart Salmon Brut Réserve, la cuvée básica de la casa, con finas notas de fresas y hinojo en nariz y una boca con buena acidez pero ligeramente plana y un poco sosa. Aún así, una estupenda jornada de celebración que sin duda recordaremos por los buenos momentos de amistad y compañerismo. ¡Por muchos años!
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El Celler de Can Roca: Musclos al Riesling
11 novembre 2006
Musclos al Riesling1.- Musclo amb muselina de bergamota
2.- Musclo amb compota de poma verda i gessamí
3.- Musclo amb cardamom, confitura de llimona i coriandre
4.- Musclo amb roses i préssec
5.- Musclo amb "terroir" (infusió de terra destil·lada)
6.- Musclo amb hidrocarburs (oli de tartufo bianco)
Y para quien dudara que Girona se está conviertiendo en la capital del Riesling, os presentamos este elaboración de los hermanos Roca, en el Celler de can Roca: Mejillones al Riesling.
Sobre un lecho de Spätlese del Nahe texturizado (Emrich - Schönleber Monzinger Halemberg Riesling Spätlese), seis mejillones aromatizados con las notas características de los mejores Rieslings según su evolución con los años: de jóvenes con sus aromas frutales, de cítricos y fruta blanca; a mediana edad con sus notas florales y especiadas; dando paso con el tiempo a fruta amarilla madura y rosas; para acabar su evolución con las tan buscadas notas minerales de hidrocarburos y tierra que expresan su todo su terroir.
Nota Autor: En este post han habido varias fotos; Foto1, Foto2 by Encantadisimo, y la actual Foto3
Estintobásico©2006
Sobre un lecho de Spätlese del Nahe texturizado (Emrich - Schönleber Monzinger Halemberg Riesling Spätlese), seis mejillones aromatizados con las notas características de los mejores Rieslings según su evolución con los años: de jóvenes con sus aromas frutales, de cítricos y fruta blanca; a mediana edad con sus notas florales y especiadas; dando paso con el tiempo a fruta amarilla madura y rosas; para acabar su evolución con las tan buscadas notas minerales de hidrocarburos y tierra que expresan su todo su terroir.
¡Sencillamente genial!
Nota Autor: En este post han habido varias fotos; Foto1, Foto2 by Encantadisimo, y la actual Foto3
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Doctor TJK y el Gamvik (II)
21 setembre 2006
Como ya comentamos en un post anterior, la semana pasada tuvimos el placer de cenar con diversos foreros de verema.com en el Restaurante Gamvik de Barcelona (Balmes, 165). La cena era un homenaje a nuestro amigo mexicano Doctortjk, que junto con su esposa Adriana, tuvieron la gentileza de visitarnos en Barcelona.La cosa empezó de miedo, con unos vinos blancos de primera división; Elisabet Raventos Gran Reserva Millesime 1999, San León Reserva de la Familia, H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1993, Ricardo Sanz Saxum 2004 y Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1981.
Y como veréis, en tintos la cosa tampoco quedó manca:
Bodegas Pijoan Doménica 2004: Un vino mexicano, del Valle de Guadalupe (Baja California). Un "coupage" de 80% Garnacha, 15% Petit Syrah, 5% Cabernet Sauvignon. Crianza de 14 meses en barrica y 14º de alcohol. Sorprende su precioso color rubí y su nariz con notas de grosella y caramelo de fresa. En boca se mostrará con buen cuerpo, con las notas golosas de la nariz, con el alcohol subido y la acidez muy controlada. Un vino muy "mediterraneo", casi tanto como el apellido de su mentor; Pau Pijoan. (Pau: una salutació cordial desde Barcelona i que continuis fent bons vins)
Les Terrases 1997: Este vino se mostró muy evolucionado. No sabemos si por sus condiciones de guarda o por otras causas. Descanse en paz.
Clos Dominic Vinyes Altes 2002: Buena nariz, si señor, con notas de olivada, regaliz, cereza, naranja sanguina, cacao y chocolate. En boca fino y elegante, con buen cuerpo, con una acidez respetable y un final ciertamente persistente. Un vino con el buen caracter de las pizarras del priorat y la carinyena bien trabajada.
Finca Villacreces Crianza 2000: Un Ribera del Duero con una nariz al inicio cubierta por notas animales que con el aire se abren a fruta madura, cereza, sotobosque y ligeras notas especiadas. Buen paso de boca, con una buena acidez, con los taninos ya domados y un final algo plano. Un buen vino sin embargo. Se disfrutó. Como curiosidad comentar que me he llevado una sorpresa al buscar la composición de este vino ya que lleva un 15% Merlot y un 10% Cabernet Sauvignon!
Blecua 2000: Cabernet, Merlot, Garnacha y Tempranillo de los mejores 7 viñedos de las fincas de Viñas del Vero. Todo ello con una crianza de 20 meses en barricas de roble Alier. Resultado: un vino con una buena nariz de frutas negras bien maduras, notas especiadas pero sin verdores, quizá un poco cerrado aún. En boca muy fresco por su buena acidez, pulido, con buen cuerpo y una considerable persistencia. Nada mal para una añada tan complicada en el Somontano.
Celler de Capçanes Cábrida 2000: Le tocó el turno a esta garnacha del Montsant. Notas animales en nariz, con un fondo de cereza, con la acidez volátil sobrevolando el conjunto, ligeros recuerdos de pegamento Imedio. Mas adelante se limpia y estabiliza. Paso de boca con buen cuerpo, con las notas de fruta roja en licor. Un vino que aún se deja beber pero del cual creo que ya ha pasado su momento álgido.
Todos estos vinos los fuimos tomando con el bien elaborado menú que nos iban sirviendo nuestros amigos del Gamvik: "Cesto de jamón con enokis" (que resultaron ser unas setas japonesas), "Surtido de setas con butifarra" (tradicional y moderno a la vez), "Risotto de boletus" (bien cremoso), "Ventresca de atún" (que buena, en su punto de plancha) y finalmente unas estupendas "Tripas de ternera" (con su punto picante). En fin, magnífico. En mi opinión, un gran acierto incluir casquería en un menú degustación.
Y para el postre, una combinación de las diferentes elaboraciones de la casa: coulants, souflés (la Zuppa), "falsos huevos" chocolateados, etc... un desfile de delicias que nos llevó de sorpresa en sorpresa y que fuimos compartiendo de forma tan golosa como precipitada.
Y como vinos de postre:
Penfolds Bin Reserve Botrytis Riesling 2000: Un australiano dulce con una buena nariz con notas de piel de naranja, tabaco rubio (Craven A decía Joan), pan de higos (dijo Bibi) y azucar quemado. En boca elegante dulzor, con una acidez bien compensada y una buena persistencia. Un vino con una buena RCP y que disfrutamos con los postres.
Alta Alella Dolç Mataró 2003: Un tinto dulce de Alella; 100% Mataró. Una variedad autóctona que nos depara grandes sorpresas. Notas al inicio entre berberechos y oliva negra de Aragón (tal como apuntaba Bibi, creo), mermelada de fruta madura con notas especiadas, clavo y nuez moscada. En boca sabroso, con ciertas notas de barrica pero sin molestar. Un vino curioso al que le seguiremos la pista.
Château Dereszla Tokay 6 puttonyos: El rey de los postres. Magníficas notas de miel, citricos, melón maduro, fruta amarilla de hueso, albaricoque. Nariz potente y compleja que no decae mientras quede una gota en la copa. La boca tambien espectacular, dulce y cítrica a la vez, larga y compleja. Qué más se puede pedir. ¡Vivan los Carpatos!
Y así, con una animada sobremesa, dimos final ha esta pantagruélica cena, de la cual el mismísimo Baco de la fotografía de arriba habría estado orgulloso.
Saludos y gracias a todos los asistentes.
Estintobásico©2006
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Doctor TJK y el Gamvik (I)
16 setembre 2006
Para continuar con los reportages de autenticas saturnales (lo cual empieza a ser ya habitual y por otro lado preocupante), os vamos a relatar la cena que se montó para agasajar a un invitado de excepción. Se trata de nuestro amigo el veremero Doctortjk: Valente G. de Quevedo. Un oftalmólogo mexicano aficionado a los vinos que, aprovechando un viaje por Europa, se acercó a Barcelona para visitar la ciudad y, como no, para cenar con nosotros.Nuestro amigo Joan Nadal se encargó de concretar restaurante y menú.
Y en mi opinión acertó de pleno. El restaurante Gamvik (Balmes 165) se mostró como una excelente opcción: un local tranquilo y aceptablemente espacioso, un menú degustación con elaboraciones de primera, y un despliege sin igual en el servicio del vino; decantadores, copas, temperatura de servicio.
Antes de empezar con los comentarios de los vinos y el menú, conviene aclarar que en esta cena los vinos fueron aportados por los invitados, sin excepción. De sobaquillo. Y que el restaurante fué el responsable de las copas y de su servicio.
Una vez dicho esto comencemos:
Para el aperitivo, un buen ejemplar de cava: Elisabet Raventos Gran Reserva Millesime 1999, un cava de Raventos i Blanc con muy buena nariz: fruta madura, manzana, con notas de pastelería, levaduras y unas interesantes notas de tiza. En boca con buena acidez, con el carbónico bien integrado. Un vino que se sale de los habituales registros aromáticos del cava. Lleva Chardonnay y se nota (60% Xarel·lo, 30% CH, 10% Monastrell). Como dice nuestro amigo Fede, ¡una feliz excepción!
Seguimos con una magnífica representación de manzanilla: San León Reserva de la Familia, de Bodegas Argüeso. Una manzanilla profunda, con una excelente paleta aromática; desde el mar con sus notas salinas y yodadas, hasta tierra adentro con el aroma de las almendras y las aceitunas bien maduras a punto de recoger. Una manzanilla que hizo mella entre los asistentes. Ved la certera descripción de esta manzanilla que nos ofrece nuestro amigo Joan G. Pallarès en su blog De Vinis Cibisque. ¡Magnífico Joan!
Saltamos de sur a norte, y vaya salto. De la albariza de Sanlúcar a la pizarra del Nahe: H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1993. Un vino que con su sola existencia rompe algunos esquemas fuertemente arraigados en algunos aficionados. Un vino blanco sin crianza en madera y no obstante longevo, un vino con baja graduación alcohólica y sin embargo potente y expresivo, un vino no obstinadamente seco y que combina bien con la comida...
En fin, recién abierto, el Spätlese de Dönnhoff, nos recibe con una nariz de buena intensidad con notas de hidrocarburos que nos recuerdan a la gasolina de zipo. El aroma pronto evolucionará y se abrirá hacia la fruta amarilla de hueso, albaricoque, nectarina. Continua abriendose con notas de hinojo y hierba de carretera recién cortada para pasar a aromas de heno y paja. Al final de la noche llegará la marquetería y la madera de balsa. En boca, fino y elegante, con esa gran acidez a la que nos tiene acostumbrados Dönnhoff. Hubo en la mesa quien pensó en decantar este vino y darle horas de aire. En mi opinión no era oportuno. Es una pena no poder observar toda esa evolución y que se pierda en el decantador. Prefiero que lo haga en mi copa. Claro, para eso hace falta tranquilidad y paciencia.
Seguidamente le tocó el turno a un Sauvignon Blanc de Rueda: Saxum 2004 de Ricardo Sanz (Terna Bodega S.L.). Un vino que no conocía y que me sorprendió con su nariz de fruta tropical: plátano, piña, mango incluso fruta de la pasión. Todo ello bien maduro. Una nariz para nada característica del SB. En cambio en boca, las inconfundibles notas del Sauvignon: hueso de melocotón, callejones humbrios, boj. Un vino aún muy marcado por la barrica. Claro, es un FB y del 2004. Démosle botella.
Y para finalizar con los blancos, nada menos que un Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1981, de los hermanos Lopez de Heredia. Un clásico ya en nuestras cenas. Esta vez, al contrario que en otras ocasiones, se mostro algo reducido en la apertura. Quizá lo mejor hubiera sido decantar pero finalmente se decidió no hacerlo y esperar su evolución en copa* (Ved nota #7). Y la tuvo. De esas notas en la apertura de ranciedad y mueble viejo se pasó en unas horas a un fondo de fruta amarilla madura, sobretodo membrillo, todo ello con notas de miel y cera de abeja, marqueteria fina y humo de pipa (gracias Estrella). En boca de nuevo una gran acidez, seco, con buen cuerpo y una buena persistencia. Un vino que no deja indiferente, que levanta grandes pasiones o inspira profundas decepciones. Yo me quedo con lo primero.
Y hasta aquí, nuestros comentarios sobre los vinos blancos que tomamos esa noche en el Gamvik, y que combinaron perfectamente con la primera parte del menú: a resaltar los aperitivos con el jamón y las gambas, el carpaccio de bacalao con coulís de tomate y el magnífico tartar de atún, todo ello con una esmerada presentación y una calidad indiscutibles.
No os perdais la segunda parte de esta crónica que publicaremos en breve con los comentarios sobre los vinos tintos y los de postre. Para hacer boca os diré que había joyitas como un Clos Dominic Vinyes Altes 2002, un Villacreces y un Blecua del 2000, un Penfolds Bin Reserve Botrytis Riesling 2000, o un Mataró de Alta Alella....
Saludos y gracias a todos los asistentes. Un placer catar con todos vosotros.
Estintobásico©2006
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Chus Madrazo: el Sobaquillo (II)
12 setembre 2006
Como ya avanzábamos en nuestro artículo anterior "Chus Madrazo: Viñedos del Contino I", después de los riojanos, y con la escusa del postre, llegaron a las mesas una auténtica romería de vinos de sobaquillo (esto es, aportados por la concurrencia).Joan Pena y los amigos de la Peña La Taberna, nos invitaron a un magnífico Loira botrytizado, un "Coteaux du Layon": Château Bois-Brinçon, Selection de Grains Nobles 1997. Un Chenin Blanc botrytizado que elabora Xavier Cailleau, 5ª generación del dominio Château Bois-Brinçon, en la zona de l'Anjou, a orillas del Loire. Compleja nariz con notas de miel y un fondo de fruta amarilla y membrillo. En boca, una maravillosa acidez que contrasta con un excelente dulzor. Un vino goloso. Para gozar.
Seguidamente, gentileza de Quim Vila, pudimos probar dos "perlitas" de Niepoort: un Vintage Port 1983, de un color rojo vivo que no hacía pensar en un vino de su edad. Buena nariz, con notas de fruta en licor, chocolate, higos y avellanas, todo ello ya con una cierta evolución. Y para rematar, un Porto Colheita 1863. Sí, sí, no hay error en la añada: 1863. Un vino del siglo XIX, enbotellado recientemente. De color ambarino-marronoso. En nariz, yodado, acaramelado, con notas de cierto amontillamiento, con el alcohol presente pero con una buena concentración, con notas de chocolate, azucar quemado y un final ligeramente amargo. Maravilloso.
Para continuar, y cambiando de tercio, un mosela añejo: Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 1976. Un vino aún muy vivo en nariz, con excelentes notas de hidrocarburos, piñones, resina, pomelo y miel. En boca un poco decaído, plano, sin cumplir las emocionantes promesas de complejidad que nos había susurrado persistentemente en la fase olfativa. Son 30 años. Aún así, un vino con clase, elegante y sobrio. Una oportunidad única. ¡¡¡Gracias Herr!!!!
Otro gran vino, esta vez un champagne recién llegado a BCN de la mano de Juan Valencia: François Billecart 1996. Un "coupage" de 65% de Pinot Noir y 35% de Chardonnay (Le Mesnil y Avize) y 36 meses de crianza. Gran nariz, con notas de fruta amarilla bien madura, con un fondo calcáreo espectacular. En boca bien cremoso, elegante, fresco, con una excelente acidez y con una buena persistencia. Sin duda un buen champagne.
Y para finalizar, el Pedro Ximenez viejísimo del Maestro Sierra. Un vino del marco, criado en botas con una media de más de 30 años. Color caoba. Con notas en nariz yodadas, chocolates, pasas, ligeros recuerdos de plastilina. En boca inmenso, superpersistente, dulce y denso, aunque no enpalagoso... Como dice nuestro amigo Víctor: con tan sólo 10º de alcohol, ¡¡un auténtico bomboncito!!
Una gran noche señores. Que se repita.
Gracias a todos.
Estintobásico©2006
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Chus Madrazo: Viñedos del Contino (I)
07 setembre 2006
Días atrás, al revisar el correo de ETB, nos encontramos un mensaje nada menos que de Chus Madrazo (Viñedos del Contino), que nos invitaba a una cena-cata de sus vinos que se iba a celebrar unos días después en el Restaurante Ipar Txoco del barrio de Gracia. ¡Ya podéis imaginar que sorpresa!Se da la circumstancia, que en uno de nuestros encuentros, uno de los vinos que probamos fué su Contino Viña del Olivo 2001. Parece ser que la botella que tomamos en ese encuentro no estaba muy fina, incluso pudo haber algún problema de copas. La cuestión es que le hizimos una mala crítica. Pues bien, la anécdota es que Chus recordaba esta crítica, y que con gracia y cierta picardía nos la recordaba en su mensaje de convite. ¡Glups!
Como no, le contestamos enseguida que sería para nosostros un placer asistir a tal evento.
Y por fin, llegó la noche de marras. Para que os hagáis una idea, al entrar en el Ipar Txoco nos encontramos a Chus tal como le veis en la foto; preparando su artillería. ¡Y que artillería! ¡Ya veréis!
No estábamos solos, también estaban invitados los amigos de la peña "La Taberna", además de otros amigos de Chus y "gente del ramo"; importadores y distribuidores, entre ellos Quim Vila de Vilavinateca y Juan Valencia. (Y otros que no nombraremos por brevedad expositiva. Que me perdonen)
Y sin más empezemos con los vinos, que para eso estamos ;-)
El primero de la noche fué un Contino Graciano 2004, un buen ejemplar de lo que puede dar de sí esta variedad riojana. Chus nos fué explicando que en esta añada del 2004, las lluvias estuvieron muy presentes en Contino, obligandoles a ejercer un intenso trabajo de vendimia en verde para contener la producción hasta dejarla en un escasísimo quilo/cepa y conseguir una buena maduración. El vino se expresaba bién, con notas de cereza en primer plano, ligeras notas de la barrica, café, tostados, con interesantes notas cítricas de limón y naranja sanguina en nariz. En boca buena acidez, con buen cuerpo, con los taninos presentes pero bien integrados, intenso y con una buena persistencia. Es un vino en el que destaca el caracter cítrico de la Graciana. Por eso, lo tomamos de aperitivo con unos "montaditos de chistorra" que ofrecían el contrapunto justo de untuosidad.Seguimos con con un vino de CVNE, el Real de Asúa 2000, elaborado con un 95% de Tempranillo, y el resto Graciano y Mazuelo, de la Finca Villalba, de unas 40-45 ha, parcela de dónde se elaboran también los Imperiales. Fermentado en tinas de madera de roble francés de 3 o 4 años, y criado en barricas de roble francés y americano (50%). Nos recibe con una nariz menos intensa, pero también de cereza, con alguna ligera nota láctica, con café y cacao presentes. Paso de boca de cuerpo medio, con buena acidez y con los taninos bastante redondos ya. Un vino que marca la tendencia de los Reales de Asúa de convertirse en vinos con una base tradicional, con una buena acidez, pero con toques de moderna frutosidad.
El Pagos de Viña Real 2002 que tomamos a continuación, nos sorprendió por sus notas de maceración carbónica. Ya nos lo advertía Chus. Aunque no lleva nada de este tipo de maceración, sus notas frutales nos la recuerdan. Esta es una parcela en la espalda de Contino, de exposición sur, cuyo mosto fermenta en tanques de hormigón y realiza la maloláctica en barrica. Los resultados són un vino fresco, aromático, con la fruta concentrada, ligeras notas lácteas y lejanos toffees. Un vino amable, con vocación de vino fresco y joven. Nos lo tomamos con unos buenos tomates de payés, atún y cebolla. Sencillo y magnífico a la vez.
Para continuar, y con unas excelentes "pochas con almejas", dos vinos más: Un Contino Reserva del 2001 y un Gran Reserva del 2000. La cosecha del 2001 en Contino fué calificada por Chus como extraordinaria, la mejor de su historia junto con las míticas 82 y 96. El Reserva del 2001, con un 85% de tempranillo, 10% graciano y 5% Mazuelo, fué criado en un 70% en botas de roble francés, 10% en roble hungaro y el resto en roble americano bien seleccionado (para que no diera notas de coco y vainillas). El vino nos recibió con notas al inicio entre animales y làcticos, con recuerdos de queso. Con el aire se limpiará, aparecerá la fruta, notas de cereza con ligeros cueros. Paso de boca con buen cuerpo, buena acidez y un final considerablemente persistente. Un vino con un clasicismo bien entendido, más que correcto, para disfrutar comiendo.Y el Gran Reserva del 2000, pasando una fase autista, parece ser que ya característica de algunos grandes vinos. Cerrado a cal y canto. Estuvo en el decantador más de 1 hora. Según nos contó Chus, se espera que este vino exprese todo su potencial en unos 5 o 10 años. Así que, si tenéis botellas de este Gran Reseva, guardadlas. Este vino sólo lo elaboran en grandes añadas, no se elaboraba desde el 96. La parcela es de cepas madre de más de 50 años: 85% tempranillo y 15% Graciano según la añada. Parece ser que sólo se embotella en botellas magnum y de 6 litros. Un vino muy serio, sin duda. Ojalá estemos allí en unos 10 años para probarlo en toda su plenitud.
Y ahora sí, le tocaba ya el turno a los Olivos: Contino Viña del Olivo 2004, parcela de 6 ha. de suelo calcáreo, con una inclinación de unos 5-7%, 15% de Graciano y 18 meses en barrica más 1 año en botella. Nariz de buena intensidad con las consabidas cerezas en primer plano, la madera muy bien puesta, bien integrada. Paso de boca con buen cuerpo, sabroso, ligeramente tánico aún pero apuntando buenas maneras. Excelente acidez.
Contino Viña del Olivo 2003, maduro ya, redondo. Con sorprendentes notas en nariz de fruta amarilla de hueso y cítricos: melocotón, mandarina, naranja sanguina, con ligeras notas de madera; cacao y café con leche. Una gozada de nariz. Buena acidez en boca, con buen cuerpo y una notable persistencia. En esta añada tan cálida se tuvo que aumentar el porcentaje de Graciano hasta el 20% para darle acidez y frecura al conjunto. Si bien ahora está en su punto, no creemos que sea una añada de guarda. Hay que berselo ya!!!!
Estos dos vinos, nos los sirvieron con un estupendo "bacalao a la vizcaína", con su pimiento chorizero y un polémico toque de salsa de tomate. Digo polémico poque según nos contaba Miguel Real de Asúa, propietario del local y primo de Chus, en el país vasco sería imperdonable el uso de tomate en esta elaboración que sin embargo resulta imprescindible en Catalunya. Así pues, resultó ser un "bacalao a la vizcaico-catalana" ;-)
Y para rematar, un enorme "chuletón de ternera" con un Viña del Olivo 2001, un vino también enorme, de una excelente añada, mucho menos evolucionado que su hermano del 2003. Fino y elegante pero potente a la vez. Notas de cereza, con buena acidez, con buen cuerpo, largo y persistente. Vino que promete una larga guarda aunque esté dando satisfacciones desde hace ya unos años. Lo seguiremos. Si conseguimos encontrarlo en el mercado pues parece que ya casi no queda.A partir de aquí, y con la escusa de los postres, empezó una auténtica romería de vinos; Portos anejos (alguno del siglo XIX), Riesling, PX, Champagnes, Loiras botrityzados....un verdadero carnaval de vinos de sobaquillo que, sin duda, serán el tema principal de un próximo post.
Gracias Chus, y hasta pronto.
Estintobásico©2006
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posted by Calamar @ 6:19 PM, , links to this post
V Encuentro: Crónica en blanco
04 agost 2006
Como ya veníamos anunciando, el pasado 28 de Julio celebramos el V Encuentro de ETB, en el que los protagonistas fueron los vinos blancos españoles y, como no, los estupendos platos de nuestro amigo José Ruiz y la gente del Restaurante Aire que nos trataron como a reyes.
Éramos conscientes de que no podíamos en una sola sesión (ni en cientos) hacer un repaso a un tema tan genérico como los vinos blancos monovarietales españoles. Aún así ese fué el tema: cada componente del grupo propuso tres de estos vinos entre los cuales se eligió por votación, uno por persona.
Una vez elegidos los vinos, pasamos la lista al responsable del restaurante, José Ruiz, para que elaborara unos platos que harmonizaran más o menos con los vinos escogidos. Cual fué nuestra sorpresa cuando nos pasaron el menú. Como se lo curró José: ya vereis.
Una vez elegidos los vinos, pasamos la lista al responsable del restaurante, José Ruiz, para que elaborara unos platos que harmonizaran más o menos con los vinos escogidos. Cual fué nuestra sorpresa cuando nos pasaron el menú. Como se lo curró José: ya vereis.
Para empezar la jornada, y para celebrar su santo, nuestro amigo Lubulo nos trajo una magnum de Cava Torelló Brut Nature bien fresquito; buen cava, con sus flores blancas y cítricos en nariz, bolleria y buena acidez en boca, ideal para el aperitivo. Felicidades Luis.
Seguidamente, y tras establecer los tempos de cata de vino y comida con la gente del Aire, empezamos el festín:
Seguidamente, y tras establecer los tempos de cata de vino y comida con la gente del Aire, empezamos el festín:
1.- Carpaccio de Bacalao con Romesco y Arbequinas
Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Inox
Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Fermentado en Barrica
Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Inox
Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Fermentado en Barrica
Para empezar, dos vinos: el mismo varietal, la misma parcela -"