Cena Contino: Homenaje a Chus Madrazo
14 juny 2007

Comoquiera que teníamos pendiente una cena con los amigos de la Peña la Tabverna para probar unos vinos que el mismísimo Chus Madrazo de Viñedos del Contino nos había preparado, decidimos reunirnos, reincidiendo, en el Restaurante Ipar Txoco del barrio de Gracia. Y aquí está nuestra impresión de los vinos.

Empezamos con unos espumosos:

Reserva Particular Recaredo 1998: Color amarillo oro, ya empezando a envejecer. Burbuja fina con buena repartición en la superficie. En nariz presenta un aroma a manzana sparkling (roja) madura que invade nuestros sentidos. Detrás, aparecen ligeros toques de oxidación junto con un ligero TCA que aumenta al remover la copa. Lástima. En boca es muy goloso, sabor a levadura autolizada, con toques de fruta compotada. Lástima de ese ligero TCA que no nos permite disfrutar de la complejidad que nos imaginábamos.

Gatinois Brut Reserve Magnum: (90% Pinot noir, 10% Chardonnay) Inicialmente cerrado pero la espera con aireación de la copa nos regala puro frescor de frutas ácidas, de frambuesa y fresas de bosque. Muy fresco y limpio. Entrada en boca muy golosa, recuperando los aromas de fruta roja, con complejidad y armonía. Final vivaz y persistente.

Y seguidamente, la batería de Continos:

Contino Selección 2004: Buena intensidad colorante, rubí oscuro muy vivo. Fresco, complejo, intensas notas lácticas junto con fruta roja, que recuerda a postre lácteo de fresa. Ciertos anisados con fondo vegetal. En boca presenta taninos bien maduros, elegantes, bien conjugados con los taninos de la madera. Amplio, buena acidez y buena integración de los aromas tostados del roble. Buena persistencia en boca y final agradable. En boca notamos más la tipicidad riojana clásica, que no en aromas, que parecen más de vino moderno y fresco.

Contino Selección 2005: Intensidad colorante muy alta, con toques violáceos por su juventud. Nariz muy cerrada. Aireando la copa, salen unos toques balsámicos, de hoja de eucaliptus, mentol, además de fruta negra muy madura (moras negras confitadas). En boca, los taninos se presentan extremadamente concentrados. Quizás le falta frescor y fruta, aunque sabemos que el año 2005 fue tan cálido y seco, que las uvas venían con dificultad de dar viveza y frescor. Chus nos explicaría mejor si hay algo de esto. Los tostados del roble están muy presentes todavía, lo que requiere tiempo en botella para integrar. Final menos persistente que el 2004 pero agradable.

Viña del Olivo 2005: Color espectacular, muy violáceo todavía, muy oscuro. Fruta increíblemente madura, sobre todo fruta negra (cassis, mora, cereza picota confitada). El alcohol despunta ligeramente dándole un toque de kirsch en nariz. Entra en boca muy suave, con el tanino todavía joven pero maduro. Nos esperábamos más estructura quizás y más graso. Final de boca un poco verde, toques vegetales que nos indican que es un bebé todavía. A catar en un par de años.

Contino Graciano 2005: Color de alta intensidad. Muy brillante. Nariz inicialmente mineral, conjuntando hierbas aromáticas, sotobosque. Los tostados del roble muy presentes pero la gran complejidad aromática los disimula. En segunda nariz aparecen unos verdores detrás, con mentolados e hinojo, que nos vuelven a indicar la juventud del vino. En boca encontramos fruta confitada, frescor, buena acidez. Taninos muy jóvenes pero agradables y poco secantes. Final persistente, voluminoso y vivaz. Me encantara ver la evolución de este vino.

Contino Reserva 1996: Los que me conocen bien saben que soy difícil para los vinos viejos, pues suelen presentar esos compuestos fenólicos ( sobretodo 4-etyl- fenol y etil-guayacol ) poco aceptados por mi olfato. Pues bien, este es uno de esos vinos, que se muestran fenólicos de entrada, incluso con algún defecto mas complicado. En boca es delgado, pero con acidez todavía viva. Muy apagado gustativamente. Quizás si lo hubiéramos decantado unas horas antes. Nunca lo sabremos.

Contino Reserva 1995: Todo un clásico Rioja de los buenos, elegante y fino. Primero presenta los típicos aromas terciarios de la larga crianza en barrica y botella, pero luego aparece mas fruta seca, anís en grano y alguna especie como clavo o pimienta dulce. Boca muy agradable y viva todavía. Taninos presentes y suaves. Buen volumen y persistencia.

Contino Reserva 2001: Nariz inicialmente mineral, fresca, floral. La barrica se muestra muy integrada, finos tostados. Toques anisados, de hierbas como marialuisa, salvia en flor. Boca fresca y muy equilibrada. Mentolados, balsámicos conjugan bien con la fruta. Buena acidez, taninos maduros y suaves. Estructurado, redondo y persistente. Sí Señor, un buen vino en su punto optimo de consumo.

Y para los postres volvimos a nuestros queridos espumosos. Se abrió un Magnum de Moet Chandon que no fue de mi gusto, por tanto prefiero decir que quizás no estaba en condiciones o el vino o yo. Después continuamos con:

Cava Parisard 1998 de Can Rafols del Caus: Color dorado todavía vivo y muy brillante. En nariz presenta gran complejidad, grandes notas de pastelería, de anís dulce, levaduras, un toque de hinojo aportando frescor. El alcohol es mas presente que los cavas clásicos pero su gran intensidad aromática lo enmascara fácilmente. Boca muy fresco con algún toque incluso de verdor. Muy equilibrado, goloso, con buena acidez. Muy voluminoso y redondo. Muestra el trabajo de la larga crianza sobre las lías en las rimas.

Bien, después pasamos a los dulces, pero esta humilde catadora ya no daba más de sí. Casi no tengo notas, y las que tengo no me atrevo a publicar pues a esas horas y después de tanto vino............... ¡Qué peligro! En todo caso, fue una cena impresionante y convivencial. Parece que se repetirá a menudo, o al menos eso esperamos todos. Gracias a Chus Madrazo por aportar tantas muestras para deleitarnos todos y disfrutar de estos grandes vinos. Hasta la próxima.

Blanca Ozcáriz

Estintobásico©2007

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La Rioja: Cune Crianza 2004
17 març 2007

No os vamos a descubrir ahora este vino que tenéis en la fotografía. Se puede encontrar en cualquier supermercado por unos 5 euros. Es un Rioja de estos de toda la vida. Lo hemos visto constantemente en las estanterías de las tiendas, en los restaurantes y hasta en la mesa de casa los domingos cuando la familia cambiaba el porrón por la copa. Pero ¿cuanto hace que no lo habéis probado?

Los que os animéis a hacerlo no os encontraréis con un vino débil, lleno de notas animales y terciarios de barrica vieja. Al contrario, os va a sorprender su buena carga frutal, bien expresiva, muy típica del tempranillo: fruta roja y especias. En boca, de cuerpo medio, con una buena acidez para nada agresiva y un final aceptablemente largo. Sin amargores, con un ligero fondo de barrica dulce, de roble con poco tostado; tabaco, pétalos de rosa seca, lo cual se me antoja típicamente riojano.

Además, parece ser que la cosecha 2004 en Rioja fue muy buena. Con abundantes lluvias en invierno y buenas temperaturas en verano, aunque sin alcanzar las excesivas cotas de calor del año anterior. Los meses de septiembre y octubre fueron especialmente aptos para la vendimia, sin lluvia y con viento del suroeste. Perfectos para la maduración.

Una curiosidad que siempre me ha llamado la atención es el nombre. El nombre completo de la bodega es "Compañía Vinícola del Norte de España", y su acrónimo C.V.N.E. De ahí, a su nombre de marca "Cune", sólo quedaba un paso lógico: de una V a una U. Paso que los vecinos del famoso Barrio de la Estación en Haro se habían encargado ya de hacer en base a la "sabiduría" popular a poco de instalarse la bodega en 1879. Otra curiosidad que leo en su web es que este vino fue en sus inicios un vino fino, un clarete, al estilo de los "claret" del Médoc. Como ha cambiado el cuento... ¡aquí, y en el Médoc!

Así, pues, aquí tenemos este vino que combina el gusto por la fruta con una utilización moderada de la barrica. A caballo entre las elaboraciones "modernas" y las otras mas "clásicas" de la Rioja. Aceptablemente joven, con la fruta asomando en cada momento y un fondo de barrica bien puesto. Tampoco le pidamos mas de lo que nos pueda dar. Un vino básico, bebible y disfrutable desde ya mismo y con la tipicidad de la Rioja en sus entrañas.

Así sea por mucho tiempo.

Estintobásico©2007

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VI Encuentro: Cata a ciegas de Riojas
19 setembre 2006


Nuestro amigo José Luis trabaja para seleccionar 7 riojas que nos servirá a ciegas

Todo esto en el mítico 7 Portes de Barcelona

Os mantendremos informados...

Estintobásico©2006

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Chus Madrazo: Viñedos del Contino (I)
07 setembre 2006

Días atrás, al revisar el correo de ETB, nos encontramos un mensaje nada menos que de Chus Madrazo (Viñedos del Contino), que nos invitaba a una cena-cata de sus vinos que se iba a celebrar unos días después en el Restaurante Ipar Txoco del barrio de Gracia. ¡Ya podéis imaginar que sorpresa!

Se da la circumstancia, que en uno de nuestros encuentros, uno de los vinos que probamos fué su Contino Viña del Olivo 2001. Parece ser que la botella que tomamos en ese encuentro no estaba muy fina, incluso pudo haber algún problema de copas. La cuestión es que le hizimos una mala crítica. Pues bien, la anécdota es que Chus recordaba esta crítica, y que con gracia y cierta picardía nos la recordaba en su mensaje de convite. ¡Glups!

Como no, le contestamos enseguida que sería para nosostros un placer asistir a tal evento.

Y por fin, llegó la noche de marras. Para que os hagáis una idea, al entrar en el Ipar Txoco nos encontramos a Chus tal como le veis en la foto; preparando su artillería. ¡Y que artillería! ¡Ya veréis!

No estábamos solos, también estaban invitados los amigos de la peña "La Taberna", además de otros amigos de Chus y "gente del ramo"; importadores y distribuidores, entre ellos Quim Vila de Vilavinateca y Juan Valencia. (Y otros que no nombraremos por brevedad expositiva. Que me perdonen)

Y sin más empezemos con los vinos, que para eso estamos ;-)

El primero de la noche fué un Contino Graciano 2004, un buen ejemplar de lo que puede dar de sí esta variedad riojana. Chus nos fué explicando que en esta añada del 2004, las lluvias estuvieron muy presentes en Contino, obligandoles a ejercer un intenso trabajo de vendimia en verde para contener la producción hasta dejarla en un escasísimo quilo/cepa y conseguir una buena maduración. El vino se expresaba bién, con notas de cereza en primer plano, ligeras notas de la barrica, café, tostados, con interesantes notas cítricas de limón y naranja sanguina en nariz. En boca buena acidez, con buen cuerpo, con los taninos presentes pero bien integrados, intenso y con una buena persistencia. Es un vino en el que destaca el caracter cítrico de la Graciana. Por eso, lo tomamos de aperitivo con unos "montaditos de chistorra" que ofrecían el contrapunto justo de untuosidad.

Seguimos con con un vino de CVNE, el Real de Asúa 2000, elaborado con un 95% de Tempranillo, y el resto Graciano y Mazuelo, de la Finca Villalba, de unas 40-45 ha, parcela de dónde se elaboran también los Imperiales. Fermentado en tinas de madera de roble francés de 3 o 4 años, y criado en barricas de roble francés y americano (50%). Nos recibe con una nariz menos intensa, pero también de cereza, con alguna ligera nota láctica, con café y cacao presentes. Paso de boca de cuerpo medio, con buena acidez y con los taninos bastante redondos ya. Un vino que marca la tendencia de los Reales de Asúa de convertirse en vinos con una base tradicional, con una buena acidez, pero con toques de moderna frutosidad.

El Pagos de Viña Real 2002 que tomamos a continuación, nos sorprendió por sus notas de maceración carbónica. Ya nos lo advertía Chus. Aunque no lleva nada de este tipo de maceración, sus notas frutales nos la recuerdan. Esta es una parcela en la espalda de Contino, de exposición sur, cuyo mosto fermenta en tanques de hormigón y realiza la maloláctica en barrica. Los resultados són un vino fresco, aromático, con la fruta concentrada, ligeras notas lácteas y lejanos toffees. Un vino amable, con vocación de vino fresco y joven. Nos lo tomamos con unos buenos tomates de payés, atún y cebolla. Sencillo y magnífico a la vez.

Para continuar, y con unas excelentes "pochas con almejas", dos vinos más: Un Contino Reserva del 2001 y un Gran Reserva del 2000. La cosecha del 2001 en Contino fué calificada por Chus como extraordinaria, la mejor de su historia junto con las míticas 82 y 96. El Reserva del 2001, con un 85% de tempranillo, 10% graciano y 5% Mazuelo, fué criado en un 70% en botas de roble francés, 10% en roble hungaro y el resto en roble americano bien seleccionado (para que no diera notas de coco y vainillas). El vino nos recibió con notas al inicio entre animales y làcticos, con recuerdos de queso. Con el aire se limpiará, aparecerá la fruta, notas de cereza con ligeros cueros. Paso de boca con buen cuerpo, buena acidez y un final considerablemente persistente. Un vino con un clasicismo bien entendido, más que correcto, para disfrutar comiendo.

Y el Gran Reserva del 2000, pasando una fase autista, parece ser que ya característica de algunos grandes vinos. Cerrado a cal y canto. Estuvo en el decantador más de 1 hora. Según nos contó Chus, se espera que este vino exprese todo su potencial en unos 5 o 10 años. Así que, si tenéis botellas de este Gran Reseva, guardadlas. Este vino sólo lo elaboran en grandes añadas, no se elaboraba desde el 96. La parcela es de cepas madre de más de 50 años: 85% tempranillo y 15% Graciano según la añada. Parece ser que sólo se embotella en botellas magnum y de 6 litros. Un vino muy serio, sin duda. Ojalá estemos allí en unos 10 años para probarlo en toda su plenitud.

Y ahora sí, le tocaba ya el turno a los Olivos: Contino Viña del Olivo 2004, parcela de 6 ha. de suelo calcáreo, con una inclinación de unos 5-7%, 15% de Graciano y 18 meses en barrica más 1 año en botella. Nariz de buena intensidad con las consabidas cerezas en primer plano, la madera muy bien puesta, bien integrada. Paso de boca con buen cuerpo, sabroso, ligeramente tánico aún pero apuntando buenas maneras. Excelente acidez.

Contino Viña del Olivo 2003, maduro ya, redondo. Con sorprendentes notas en nariz de fruta amarilla de hueso y cítricos: melocotón, mandarina, naranja sanguina, con ligeras notas de madera; cacao y café con leche. Una gozada de nariz. Buena acidez en boca, con buen cuerpo y una notable persistencia. En esta añada tan cálida se tuvo que aumentar el porcentaje de Graciano hasta el 20% para darle acidez y frecura al conjunto. Si bien ahora está en su punto, no creemos que sea una añada de guarda. Hay que berselo ya!!!!

Estos dos vinos, nos los sirvieron con un estupendo "bacalao a la vizcaína", con su pimiento chorizero y un polémico toque de salsa de tomate. Digo polémico poque según nos contaba Miguel Real de Asúa, propietario del local y primo de Chus, en el país vasco sería imperdonable el uso de tomate en esta elaboración que sin embargo resulta imprescindible en Catalunya. Así pues, resultó ser un "bacalao a la vizcaico-catalana" ;-)

Y para rematar, un enorme "chuletón de ternera" con un Viña del Olivo 2001, un vino también enorme, de una excelente añada, mucho menos evolucionado que su hermano del 2003. Fino y elegante pero potente a la vez. Notas de cereza, con buena acidez, con buen cuerpo, largo y persistente. Vino que promete una larga guarda aunque esté dando satisfacciones desde hace ya unos años. Lo seguiremos. Si conseguimos encontrarlo en el mercado pues parece que ya casi no queda.

A partir de aquí, y con la escusa de los postres, empezó una auténtica romería de vinos; Portos anejos (alguno del siglo XIX), Riesling, PX, Champagnes, Loiras botrityzados....un verdadero carnaval de vinos de sobaquillo que, sin duda, serán el tema principal de un próximo post.

Gracias Chus, y hasta pronto.

Estintobásico©2006

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Rioja: tradición vs modernidad
30 agost 2006

Dos de los máximos conocedores del vino español en EEUU -David Rosengarten y Gerry Dawes- publicaron en el año 2004 un polémico artículo en el que daban su opinión sobre los vinos tintos en Rioja. El principal argumento del artículo giraba en torno a la supuesta pérdida de la identidad tradicional de los vinos riojanos en pro de pretendidos aires de modernidad.

Por supuesto, cuando este artículo llegó a España suscitó una serie de airadas discusiones en los principales foros del vino. La controversia fue tal que algunos hilos llegaron a las descalificaciones personales evidenciando de esta forma la fractura existente entre los aficionados: Modernidad vs Tradición.

En este artículo, Rosengarten, con su estilo entre casual y caústico, narra su afición a los riojas tradicionales. Los describe como vinos delicados, finos, de ribete enladrillado, repletos de aromas y sabores de rosas secas, vainilla, té, especias de pastelería, azúcar moreno y brandy viejo. Estos vinos, según el autor, gozaban de cierta buena prensa en EEUU hasta que algunos cronistas del vino decidieron que no se parecían lo suficiente a los cabernets de California y empezaron a puntuarlos con notas modestas, induciendo así un cambio de concepción en los bodegueros riojanos, algunos de los cuales se decantaron por ofrecer al mercado americano lo que demandaba. Según David, y para decirlo en sus propias palabras: “[los cronistas] ...no entendían vinos que no fueran retintos, masivamente frutales, brutalmente potentes y letalmente hinchados de alcohol, dolorosos de taninos y forrados con más roble nuevo que un chalet de montaña de un millonario nuevo en Aspen.” ;-)

Así pues, y con la complicidad de Gerry Dawes, decidieron catar unos 200 vinos riojanos para identificar los que en su opinión estaban haciendo vinos alejados de la tradición.

Sus primeras conclusiones se centraron en detectar los errores en los que según ellos estaban cometiendo los productores riojanos. A saber: abuso del roble nuevo en vez de la tradicional madera usada, abandono del sistema reserva y gran reserva, vinos monovarietales en vez de la tradicional mezcla (tempranillo, mazuelo, graciano), abuso del vino de prensa, el error de no pensar en el vino como acompañante de la comida, y la falta de memoria histórica y experiencia entre los nuevos productores.

Con todo esto, establecieron 4 categorías en las que iban clasificando los vinos catados: los clásicos y tradicionales en primer lugar, una segunda categoría con vinos no estrictamente tradicionales pero con una mayoría de virtudes clásicas, un tercer grupo de vinos fronterizos, es decir con características clásicas y modernas a al vez, y finalmente una cuarta con vinos claramente modernos y internacionalistas.

Para comprender de forma adecuada y en todos sus detalles esta clasificación, os recomiendo que leáis el artículo completo, por ejemplo en la traducción al castellano de M. Camblor que fue publicada en Verema.com con el nombre "Los 50 grandes de la Rioja: Una selección muy controvertida", o en el inglés original en la web "The Rosengarten Report".

Estintobásico©2006

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VI Encuentro: Riojas
09 agost 2006


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Monte Real Gran Reserva 1966
03 juny 2006

El otro día andaba yo, como de costumbre, explorando las posibilidades de encontrar vinos interesantes a buen precio, cuando me hablaron de un almacén de venta al por mayor el cual era susceptible de tener algunas referencias "olvidadas". No tardé mucho en ponerme mi salakov de explorador intrépido y adentrarme en la oscura selva de estanterías y cajas, llenas a rebosar con los más variados productos. En este almacén se puede comprar de todo: desde una plancha, hasta vino a granel, pasando por bolsas de macarrones de 25 Kg. Curioso.

De vino, que es de lo que nos gusta hablar, van bien servidos. Se puede encontrar casi la gama completa de las más conocidas bodegas catalanas, españolas y tambien alguna referencia francesa, sobretodo en champagnes.

Y es aquí, escondido entre las estanterías y en viejas cajas en el suelo, donde encontré este Monte Real Gran Reserva del 1966 de Bodegas Riojanas. Primero no le dí importancia. Pensé que el vino estaria muerto en esas condiciones de guarda. Sin embargo, al cabo de unos días decidí comprar una botella. Cual fué mi sorpresa al llegar a casa que, despues de limpiar y abrir la botella (el corcho se me rompió y tuve que decantar con cuidado), el vino en el decantador tenia un color muy vivo y desprendía unos aromas nada rancios a vino vivo: ¡ granada y fruta roja ! ¡ Que sorpresa para un vino de casi 40 años !

Naturalmente, volví unos días después al almacen y compré una caja entera. Ya he abierto dos botellas más, una igual que la primera: buen color, rubí atejado, aromas de buena intensidad a frutilla roja; granada, cereza, fresas, con recuerdos acerados y lejanas notas de madera vieja. El paso de boca ácido, de cuerpo medio pero aún potente, fresco, sin las notas rancias que tanto me disgustan en los vinos viejos. Claro, un vino plano, sin grandes profundidades, pero vivo y bebible.

En cambio, una tercera botella ha salido mal: color más oscuro y menos límpio, achocolatado, con aromas rancios, desván, faisandé, muerte, agua sucia... por el fregadero.

Comprobad la diferencia de color:

De momento han salido bien 2 de 3. Veremos que nos depara el destino.

Saludos,


Eduard

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