Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2001
17 octubre 2007
Can Ràfols dels Caus es un antiguo caserio -documentado ya en el siglo XV-, enclavado en el macizo del Garraf que se convierte en una moderna bodega a finales de los años 70 de la mano de Carlos Esteva.Decímos moderna por sus actuales instalaciones excavadas en la roca, no por la forma de trabajar la viña que sigue siendo la tradicional.
Suelos calcáreos, dolomías, con incrustaciones fósiles en algunas parcelas, plantas poco productivas, abonos orgánicos solo cuando son requeridos, recolección manual, vinificación respetuosa con el producto. En definitiva, viticultura tradicional.
Además de todo esto, el Garraf dispone de una orografía y un microclima diferenciado del resto del Penedès. La finca de Can Ràfols dels Caus se situa a 300 metros sobre el nivel del mar, entre colinas, torrentes y barrancos. La principal característica de la zona es su subsuelo formado por roca dolomítica, completamente horadada por acción del agua en su camino hacia el mar. De ahí su nombre: els caus, madrigueras, agujeros, escondites.
El clima, con precipitaciones escasas y más continental que en la planície, permite unas maduraciones óptimas, sin excesos. En este sentido sorprende la declaración de intenciones de Esteva en su web cuando afirma: "No buscamos la máxima madurez fisiológica, ni forzamos madureces polifenólicas, ni de azúcares, queremos recoger uvas equilibradas."
Uvas equilibradas, vinos equilibrados. Parece obvio ¿verdad?
Pero hablemos del Gran Caus Blanc 2001, un vino blanco que aguanta muy bien el paso del tiempo y no tiene crianza en barrica. Solo en botella. Así es, elaborado con un buen armazón de Xarel·lo y para completar, Chardonnay y Chenin Blanc. Un vino que ahora está en un punto de su evolución muy agradable. Con un color dorado, poco intenso, ligero. En nariz aromas al inicio marcados por la reducción: valeriana, parmesano. Con el aire las notas florales se perfilan hacia las flores blancas, azahar, ligeras notas de jazmín. Por unos momentos asoma la fruta amarilla de hueso bien evolucionada, con notas de piel de limón y jabón de marsella. Complejo y sutil. En boca buena acidez, de cuerpo medio, sabroso, con esa untuosidad medida de los buenos vinos blancos y un final largo, con notas otra vez del azahar, pero con un ligero punto de azúcar caramelizado que a mi modo de ver, anuncia el principio del fin. Impresionante. Seis años en botella han convertido de este vino uno de los mejores blancos españoles de guarda. Lo mejor de todo es que tengo localizadas, como mínimo, dos botellas más.
www.estintobasico.com
Suelos calcáreos, dolomías, con incrustaciones fósiles en algunas parcelas, plantas poco productivas, abonos orgánicos solo cuando son requeridos, recolección manual, vinificación respetuosa con el producto. En definitiva, viticultura tradicional.
Además de todo esto, el Garraf dispone de una orografía y un microclima diferenciado del resto del Penedès. La finca de Can Ràfols dels Caus se situa a 300 metros sobre el nivel del mar, entre colinas, torrentes y barrancos. La principal característica de la zona es su subsuelo formado por roca dolomítica, completamente horadada por acción del agua en su camino hacia el mar. De ahí su nombre: els caus, madrigueras, agujeros, escondites.
El clima, con precipitaciones escasas y más continental que en la planície, permite unas maduraciones óptimas, sin excesos. En este sentido sorprende la declaración de intenciones de Esteva en su web cuando afirma: "No buscamos la máxima madurez fisiológica, ni forzamos madureces polifenólicas, ni de azúcares, queremos recoger uvas equilibradas."
Uvas equilibradas, vinos equilibrados. Parece obvio ¿verdad?
Pero hablemos del Gran Caus Blanc 2001, un vino blanco que aguanta muy bien el paso del tiempo y no tiene crianza en barrica. Solo en botella. Así es, elaborado con un buen armazón de Xarel·lo y para completar, Chardonnay y Chenin Blanc. Un vino que ahora está en un punto de su evolución muy agradable. Con un color dorado, poco intenso, ligero. En nariz aromas al inicio marcados por la reducción: valeriana, parmesano. Con el aire las notas florales se perfilan hacia las flores blancas, azahar, ligeras notas de jazmín. Por unos momentos asoma la fruta amarilla de hueso bien evolucionada, con notas de piel de limón y jabón de marsella. Complejo y sutil. En boca buena acidez, de cuerpo medio, sabroso, con esa untuosidad medida de los buenos vinos blancos y un final largo, con notas otra vez del azahar, pero con un ligero punto de azúcar caramelizado que a mi modo de ver, anuncia el principio del fin. Impresionante. Seis años en botella han convertido de este vino uno de los mejores blancos españoles de guarda. Lo mejor de todo es que tengo localizadas, como mínimo, dos botellas más.
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Añada 2006 en Alemania: cata de básicos en Girona
25 setembre 2007
Antes del verano, y de nuestras largas vacaciones, estuvimos en Girona catando vinos alemanes. El encuentro tuvo lugar en la Enoteca Gastaldi donde, con la precisión que le caracteriza, nuestro amigo Michael Wörh nos presentó la añada 2006 en básicos.Para empezar, una detallada introducción sobre como se había desarrollado la añada en términos generales y después la cata, donde pudimos probar una selección representativa de las diversas zonas alemanas, todo ello en vinos básicos secos, aunque alguno de ellos ya alcanza unas buenas cuotas de azúcar residual.
Pasen y véan:
Añada 2006 en Alemania
La cosecha 2006 en Alemania ha sido fruto de un año con una climatología ciertamente irregular, de extremos. Se empieza con un invierno bastante frío que se alarga más de lo normal. Como ejemplo sólo comentar que a principios de marzo aún queda medio metro de nieve en los viñedos de Oberhausen. Efectivamente, la primavera se retrasa, y con ella el ciclo vegetativo de la vid. Cuando llega, lo hace con energía y mucha lluvia hasta finales de Mayo. En cambio, en Junio y Julio el sol protagoniza el clima: calor. Se llega a los 30-33 ºC . Todo se acelera. Si hasta mayo la vid iba retrasada, en dos meses se recupera y ahora lleva un adelanto de dos semanas.
En Agosto lluvia todo el mes y las cosas vuelven a su cauce. A principios de Septiembre cesa de llover y sale el sol. Buenas perspectivas: buenas temperaturas, clima bien seco, sin humedades, la vid va madurando y empieza a estar en su punto para la recolección de finales de septiembre.
Y aquí el punto crítico de esta añada, la última semana de septiembre cae una auténtica tromba de agua en la mayor parte de las zonas y hasta granizo en algunos pagos (Scharzhofberger). Empiezan las infecciones por hongos. El Palatinado queda muy afectado, los viticultores que no habían vendimiado aún tienen que tirar la mayor parte de la uva. Como ejemplo del desastre en la zona, Bürklin-Wolf solo saca al mercado 200.000 litros en esta añada, de sus 750.000 habituales. Y nos quedamos sin Gaisböhl. En Nahe i en Mosela se puede sacar adelante la producción no sin ciertas dificultades de logística. Todo el mundo quiere vendimiar a la vez.
La segunda semana de Octubre vuelve la normalidad, con días secos y noches frías. Se pueden sacar bien los BA i TBA’s de los viñedos que se han podido recuperar; pero no ha helado lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.
Así pues, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente queda marcada por las lluvias de finales de Septiembre y la podredumbre que generan. Solo los viticultores que decidieron bien las fechas de recolección y los que poseen los mejores pagos -con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra que aguantan bien las humedades-, logran sacar al mercado vinos de calidad.
Aún así, vinos un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su acidez marcada pero a la vez con la fruta bastante madura, sin los ligeros verdores del 2004. Una acidez que puede conceder a los vinos de esta añada unas buenas condiciones para la guarda. El tiempo lo dirá.
Los vinos
1.- Schlossgut Diel Dorsheimer Goldloch Riesling Brut 2000: Para empezar un sekt. Método champenois, por supuesto. Del Nahe. Burbuja pequeña y bien integrada. En nariz algo reducido al inicio, después hinojo, melocotón rojo, un toque de petróleo, autólisis. En boca buena acidez, con notas de fresas que con el aire evolucionan hacia los frutos secos, la bollería y el caramelo. Buena persistencia. Un vino correcto y disfrutable, aunque algo alejado de la concepción que solemos tener por aquí de los espumosos.
2.- Wittmann Riesling Trocken 2006: un vino procedente de viñedos al sur del Rheinhessen. Terrenos de paisaje con muy poca vegetación, secos, con poco agua, de clima continental, calurosos en verano y dónde domina la arcilla aunque existen las colinas con caliza. Los mejores viñedos se hallan a la zona de frontera con el Nahe.
Y este Wittmann con una nariz muy frutal: de pomelo rosado, piña, pera. Con un poco de sulfuroso al inicio y en boca bien àcido, con retronasal de flor blanca y jabón de marsella. Un vino con la fruta bien madura y con esa expresión relativamente más cálida del Riesling.
3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling 2006: Un genérico para las uvas que no han entrado en el Gaisböhl debido a los problemas de climatología en el Palatinado. Nariz madura, fruta madura, exótica. Poca acidez pero larga, seco, naranja, mandarina, un poco amargo. A algunos de nosotros nos recuerda en nariz aquella papilla de plátano con galletas y zumo de naranja que tomábamos de pequeños.
4.- Peter Jacob Kühn Quarzit 2006: Para continuar, un Rheingau. De viticultura biodinámica. Con suelos de capas de arcilla y cuarzo. Notas de geranio, sulfuroso, flores, algo de verdor. En boca poca acidez, seco, ligeramente amargo. En esta añada se ha empezado un giro hacia la tradición en este vino: levaduras propias y fermentaciones lentas en grandes toneles de madera. Aún así un vino que a mí particularmente no me gusta, muy vegetal y rudo. Nuestro anfitrión asegura que va a mejorar, y mucho, con años de botella. No seré yo quién lo dude.
5.- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2006: Otro Rheingau. Esta vez una nariz que me satisface mucho más: flor blanca, cítricos, limones, toques ahumados, ácido, muy ácido. Alcohol algo presente. Uno de los vinos que más nos gustaron, joven, brioso, con ganas de comerse el mundo.
6.- H. Dönnhoff Riesling Trocken 2006: Y regresamos al Nahe con el mítico Dönnhoff y su básico más seco. En nariz buena intensidad: parmesano, piña verde, melocotón blanco, jabón de Marsella, ortigas apunta nuestro anfitrión. En boca con una acidez muy bien integrada. Un dato curioso: tiene una acidez en tartárico de 9.1 g/l, bastante más que el vino anterior. Aún así mucho más integrada: sedoso, graso.
7.- Emrich-Schönleber Mineral 2006: Continuamos en el Nahe con el segundo vino de Halemberg, de las viñas más jóvenes. En nariz: cítricos, hierbas silvestres. Bien de acidez, largo, con curioso retro de lima. Según Michael, la característica principal del aroma de este vino es su semejanza con el ruibarbo. Personalmente no lo puedo asegurar, desconozco como huele el ruibarbo, sólo les puedo decir que el vino fue uno de los que más me gustaron: fresco, elegante, con notras cítricas que pueden combinar muy bien con el marisco, por ejemplo.
8.- H. Dönnhoff Grauschiefer 2006: Vovemos a Dönnhoff con este vino que no había probado antes. De un pago llamado Leistenberg en Oberhausen, de pizarra gris desmoronada. Un vino fino, elegante, quizás menos floral que el anterior de esta bodega, más austero. Puede que por ello con más capacidad de guarda. Otro de los vinos que gustaron.
9.- A. Christmann Köningsbacher Riesling 2005: De regreso al Palatinado con este vino de Christmann. En nariz mucho melocotón, algo de parmesano, con un toque curioso de especias orientales, cardamomo, muy seco, con otra vez el melocotón en retro. Curioso y disfrutable. Una incursión al 2005 para conocer este vino que no teníamos muy tratado y que nos gustó por sus aromas especiados.
10.- Emrich-Schönleber Lenz 2006: Y empezamos ya con los vinos con algo más de azúcar residual con este Lenz, en el Nahe. Con una nariz de fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, más ligero que el anterior, con el melocotón más maduro. Muy buena acidez. De lo mejorcito de la mañana.
11.-Fritz Haag Riesling 2006: Y el primer Mosela de la noche. El básico de Haag. De suelos de pizarra gris, oscura, antracita, con exposición sur. Notas de pomelo, manzana, pera, melocotón blanco. Muy buena acidez en boca. Dulce y sabroso. Otra de las bodegas que me encantan.
12.- Grünhaus Riesling 2006: Seguimos con otro Mosela. Esta vez con Grünhaus. Se dice de esta bodega que tras un bache en su producción (1999-2003) vuelve a remontar el vuelo y a hacer los vinos de calidad que solía hacer. Este básico con una nariz limpia y pura, de melocotón blanco, de media intensidad pero plena. Bien en boca, con una acidez muy bien compensada por su dulzor. Otra buena elaboración.
13.- Dönnhoff Riesling 2006: Y finalizamos la cata con otro Dönnhoff. Esta vez un poco más dulce: del mismo mosto que el básico seco pero parando la fermentación en el momento adecuado para que quede un azúcar residual de 33 g/l. Nariz de buena intensidad, parmesano, melocotón blanco. Sabroso en boca, con una excelente acidez y bastante largo. Disfrutable y con buenas perspectivas de guarda.
Y así finalizábamos nuestra cata de vinos alemanes del 2006 en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada. Además de todo esto, los amigos de enoteca Gastaldi nos sirvieron un surtido de estupendas tapas para ir combinando con los vinos. Había combinaciones arriesgadas pero que resultaron siempre satisfactorias. Una lástima que haya pasado todo el verano y que mi memoria sea tan débil. También nos quedamos a comer, y de la comida si que recuerdo perfectamente unos magníficos garbanzos con cigalas que se me hacen difíciles de olvidar. Sólo por ellos ya merece la pena volver...
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En Agosto lluvia todo el mes y las cosas vuelven a su cauce. A principios de Septiembre cesa de llover y sale el sol. Buenas perspectivas: buenas temperaturas, clima bien seco, sin humedades, la vid va madurando y empieza a estar en su punto para la recolección de finales de septiembre.
Y aquí el punto crítico de esta añada, la última semana de septiembre cae una auténtica tromba de agua en la mayor parte de las zonas y hasta granizo en algunos pagos (Scharzhofberger). Empiezan las infecciones por hongos. El Palatinado queda muy afectado, los viticultores que no habían vendimiado aún tienen que tirar la mayor parte de la uva. Como ejemplo del desastre en la zona, Bürklin-Wolf solo saca al mercado 200.000 litros en esta añada, de sus 750.000 habituales. Y nos quedamos sin Gaisböhl. En Nahe i en Mosela se puede sacar adelante la producción no sin ciertas dificultades de logística. Todo el mundo quiere vendimiar a la vez.
La segunda semana de Octubre vuelve la normalidad, con días secos y noches frías. Se pueden sacar bien los BA i TBA’s de los viñedos que se han podido recuperar; pero no ha helado lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.
Así pues, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente queda marcada por las lluvias de finales de Septiembre y la podredumbre que generan. Solo los viticultores que decidieron bien las fechas de recolección y los que poseen los mejores pagos -con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra que aguantan bien las humedades-, logran sacar al mercado vinos de calidad.
Aún así, vinos un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su acidez marcada pero a la vez con la fruta bastante madura, sin los ligeros verdores del 2004. Una acidez que puede conceder a los vinos de esta añada unas buenas condiciones para la guarda. El tiempo lo dirá.
Los vinos
1.- Schlossgut Diel Dorsheimer Goldloch Riesling Brut 2000: Para empezar un sekt. Método champenois, por supuesto. Del Nahe. Burbuja pequeña y bien integrada. En nariz algo reducido al inicio, después hinojo, melocotón rojo, un toque de petróleo, autólisis. En boca buena acidez, con notas de fresas que con el aire evolucionan hacia los frutos secos, la bollería y el caramelo. Buena persistencia. Un vino correcto y disfrutable, aunque algo alejado de la concepción que solemos tener por aquí de los espumosos.
2.- Wittmann Riesling Trocken 2006: un vino procedente de viñedos al sur del Rheinhessen. Terrenos de paisaje con muy poca vegetación, secos, con poco agua, de clima continental, calurosos en verano y dónde domina la arcilla aunque existen las colinas con caliza. Los mejores viñedos se hallan a la zona de frontera con el Nahe.
Y este Wittmann con una nariz muy frutal: de pomelo rosado, piña, pera. Con un poco de sulfuroso al inicio y en boca bien àcido, con retronasal de flor blanca y jabón de marsella. Un vino con la fruta bien madura y con esa expresión relativamente más cálida del Riesling.
3.- Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling 2006: Un genérico para las uvas que no han entrado en el Gaisböhl debido a los problemas de climatología en el Palatinado. Nariz madura, fruta madura, exótica. Poca acidez pero larga, seco, naranja, mandarina, un poco amargo. A algunos de nosotros nos recuerda en nariz aquella papilla de plátano con galletas y zumo de naranja que tomábamos de pequeños.
4.- Peter Jacob Kühn Quarzit 2006: Para continuar, un Rheingau. De viticultura biodinámica. Con suelos de capas de arcilla y cuarzo. Notas de geranio, sulfuroso, flores, algo de verdor. En boca poca acidez, seco, ligeramente amargo. En esta añada se ha empezado un giro hacia la tradición en este vino: levaduras propias y fermentaciones lentas en grandes toneles de madera. Aún así un vino que a mí particularmente no me gusta, muy vegetal y rudo. Nuestro anfitrión asegura que va a mejorar, y mucho, con años de botella. No seré yo quién lo dude.
5.- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2006: Otro Rheingau. Esta vez una nariz que me satisface mucho más: flor blanca, cítricos, limones, toques ahumados, ácido, muy ácido. Alcohol algo presente. Uno de los vinos que más nos gustaron, joven, brioso, con ganas de comerse el mundo.
6.- H. Dönnhoff Riesling Trocken 2006: Y regresamos al Nahe con el mítico Dönnhoff y su básico más seco. En nariz buena intensidad: parmesano, piña verde, melocotón blanco, jabón de Marsella, ortigas apunta nuestro anfitrión. En boca con una acidez muy bien integrada. Un dato curioso: tiene una acidez en tartárico de 9.1 g/l, bastante más que el vino anterior. Aún así mucho más integrada: sedoso, graso.
7.- Emrich-Schönleber Mineral 2006: Continuamos en el Nahe con el segundo vino de Halemberg, de las viñas más jóvenes. En nariz: cítricos, hierbas silvestres. Bien de acidez, largo, con curioso retro de lima. Según Michael, la característica principal del aroma de este vino es su semejanza con el ruibarbo. Personalmente no lo puedo asegurar, desconozco como huele el ruibarbo, sólo les puedo decir que el vino fue uno de los que más me gustaron: fresco, elegante, con notras cítricas que pueden combinar muy bien con el marisco, por ejemplo.
8.- H. Dönnhoff Grauschiefer 2006: Vovemos a Dönnhoff con este vino que no había probado antes. De un pago llamado Leistenberg en Oberhausen, de pizarra gris desmoronada. Un vino fino, elegante, quizás menos floral que el anterior de esta bodega, más austero. Puede que por ello con más capacidad de guarda. Otro de los vinos que gustaron.
9.- A. Christmann Köningsbacher Riesling 2005: De regreso al Palatinado con este vino de Christmann. En nariz mucho melocotón, algo de parmesano, con un toque curioso de especias orientales, cardamomo, muy seco, con otra vez el melocotón en retro. Curioso y disfrutable. Una incursión al 2005 para conocer este vino que no teníamos muy tratado y que nos gustó por sus aromas especiados.
10.- Emrich-Schönleber Lenz 2006: Y empezamos ya con los vinos con algo más de azúcar residual con este Lenz, en el Nahe. Con una nariz de fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, más ligero que el anterior, con el melocotón más maduro. Muy buena acidez. De lo mejorcito de la mañana.
11.-Fritz Haag Riesling 2006: Y el primer Mosela de la noche. El básico de Haag. De suelos de pizarra gris, oscura, antracita, con exposición sur. Notas de pomelo, manzana, pera, melocotón blanco. Muy buena acidez en boca. Dulce y sabroso. Otra de las bodegas que me encantan.
12.- Grünhaus Riesling 2006: Seguimos con otro Mosela. Esta vez con Grünhaus. Se dice de esta bodega que tras un bache en su producción (1999-2003) vuelve a remontar el vuelo y a hacer los vinos de calidad que solía hacer. Este básico con una nariz limpia y pura, de melocotón blanco, de media intensidad pero plena. Bien en boca, con una acidez muy bien compensada por su dulzor. Otra buena elaboración.
13.- Dönnhoff Riesling 2006: Y finalizamos la cata con otro Dönnhoff. Esta vez un poco más dulce: del mismo mosto que el básico seco pero parando la fermentación en el momento adecuado para que quede un azúcar residual de 33 g/l. Nariz de buena intensidad, parmesano, melocotón blanco. Sabroso en boca, con una excelente acidez y bastante largo. Disfrutable y con buenas perspectivas de guarda.
Y así finalizábamos nuestra cata de vinos alemanes del 2006 en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada. Además de todo esto, los amigos de enoteca Gastaldi nos sirvieron un surtido de estupendas tapas para ir combinando con los vinos. Había combinaciones arriesgadas pero que resultaron siempre satisfactorias. Una lástima que haya pasado todo el verano y que mi memoria sea tan débil. También nos quedamos a comer, y de la comida si que recuerdo perfectamente unos magníficos garbanzos con cigalas que se me hacen difíciles de olvidar. Sólo por ellos ya merece la pena volver...
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Mas La Plana 1995: Cabernet Sauvignon
02 abril 2007
Bodegas Torres Mas La Plana 1995Tampoco le vamos a descubrir a nadie, ni la bodega Torres, ni su mejor cabernet sauvignon; el Mas la Plana. Todo el mundo lo conoce. No obstante, me gustaría hablar de este vino, de las viejas viñas de cabernet que posee la familia Torres en el Penedés, y de como año tras año logran sacar al mercado un vino que se codea, al mas alto nivel, con los grandes cabernets del viejo y nuevo mundo.
Y todo empieza en la viña, en el Mas La Plana, esas 29 hectáreas que la familia Torres cultiva en la población de Pacs, en pleno corazón de la D.O. Penedès. Un terreno especialmente favorable para la producción de viña que ya se reservaron para sí los condes de Barcelona en plena Edad Media. Y de ahí hasta mediados de los 60 cuando la familia Torres remodela la vieja mansión del siglo XVIII y, mirando a Burdeos, replanta los viñedos con cepas de Cabernet Sauvignon. De este viñedo se empieza a producir el Mas la Plana Gran Coronas Etiqueta Negra que ya en su añada del año 70 se alza con el primer premio en la Olimpiada del Vino de 1979 en París, dejando atras míticos nombres como Latour, Pichon-Lalande o Mission Haut Brion.
Actualmente el viñedo de Mas La Plana tiene una media de edad de unos 25-30 años y se cultiva de forma tradicional y con vocación ecológica, sin uso de pesticidas. Las bajas producciones, de unos 2 kilos por cepa, garantizan una buena concentración de taninos y azúcares, y de esta manera aseguran que el vino exprese su casta y origen en todas sus dimensiones. La crianza se efectua en barricas de roble de Trocais y Nevers por un periodo aproximado de 18 meses.
La añada 1995 en el Penedés fue calificada como muy buena por el consejo regulador de la denominación de origen. En general fue un año de moderada pluviometría y con buena insolación. Esto permitió una buena maduración de la fruta, con vinos bien concentrados y potentes. Y así luce este Mas La Plana Gran Coronas 1995, con un color de capa inpenetrable, oscuro y no muy brillante, con un ribete achocolatado. La nariz es intensa, muy varietal, con notas de moras y arandanos, café y pimiento verde. Con el aire gana en complejidad con algunas notas de ciruelas y recuerdos de tierra mojada y trufa. En boca es potente y cálido, muy mediterraneo, con el alcohol presente y cierta falta de acidez. Aún así sabroso y pleno, con el tanino apretado empujando al final de la boca. Un vino a la zaga de modernas elaboraciones concentradas y extraidas que si bien expresa muy bien su origen no acaba de encontar toda su grandeza en esta añada. Máxime cuando aún tenemos fresca la memoria del esplendido 2001 que pudimos catar no hace mucho en Valencia. Palabras mayores.
Estintobásico©2007
Y todo empieza en la viña, en el Mas La Plana, esas 29 hectáreas que la familia Torres cultiva en la población de Pacs, en pleno corazón de la D.O. Penedès. Un terreno especialmente favorable para la producción de viña que ya se reservaron para sí los condes de Barcelona en plena Edad Media. Y de ahí hasta mediados de los 60 cuando la familia Torres remodela la vieja mansión del siglo XVIII y, mirando a Burdeos, replanta los viñedos con cepas de Cabernet Sauvignon. De este viñedo se empieza a producir el Mas la Plana Gran Coronas Etiqueta Negra que ya en su añada del año 70 se alza con el primer premio en la Olimpiada del Vino de 1979 en París, dejando atras míticos nombres como Latour, Pichon-Lalande o Mission Haut Brion.
Actualmente el viñedo de Mas La Plana tiene una media de edad de unos 25-30 años y se cultiva de forma tradicional y con vocación ecológica, sin uso de pesticidas. Las bajas producciones, de unos 2 kilos por cepa, garantizan una buena concentración de taninos y azúcares, y de esta manera aseguran que el vino exprese su casta y origen en todas sus dimensiones. La crianza se efectua en barricas de roble de Trocais y Nevers por un periodo aproximado de 18 meses.
La añada 1995 en el Penedés fue calificada como muy buena por el consejo regulador de la denominación de origen. En general fue un año de moderada pluviometría y con buena insolación. Esto permitió una buena maduración de la fruta, con vinos bien concentrados y potentes. Y así luce este Mas La Plana Gran Coronas 1995, con un color de capa inpenetrable, oscuro y no muy brillante, con un ribete achocolatado. La nariz es intensa, muy varietal, con notas de moras y arandanos, café y pimiento verde. Con el aire gana en complejidad con algunas notas de ciruelas y recuerdos de tierra mojada y trufa. En boca es potente y cálido, muy mediterraneo, con el alcohol presente y cierta falta de acidez. Aún así sabroso y pleno, con el tanino apretado empujando al final de la boca. Un vino a la zaga de modernas elaboraciones concentradas y extraidas que si bien expresa muy bien su origen no acaba de encontar toda su grandeza en esta añada. Máxime cuando aún tenemos fresca la memoria del esplendido 2001 que pudimos catar no hace mucho en Valencia. Palabras mayores.
Estintobásico©2007
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Ronco dei Tassi Fosarin 2005
20 març 2007
La exploración enófila por el norte de Italia promete no tener fin. En esta última incursión, la botella amiga me ha llevado hasta los confines de Gorizia, en la parte más alta del Collio (Denominación de Origen controlada), en pleno parque natural de Plessiva y muy cerca de la frontera italiana con Eslovenia.La bodega Ronco dei Tassi, que extiende sus viñedos por suaves laderas arenosas protegidas de los vientos del norte por los montes prealpinos de la Giulia y que mitiga los fríos de la zona con los aires que le vienen del mar, es una de las más afamadas de la zona y ofrece un abanico muy interesante de productos. Quizás por mi querencia hacia el cultivo de las variedades blancas en el Noreste de Italia (creo, por lo experimentado hasta ahora, que es una zona de clima privilegiado para ellas), elegí una botella de uno de sus blancos para conocer cómo trabajan.
Su Fosarin es un vino blanco (DOC Collio) de ensamblaje, en que domina (la mitad de la composición) el tocai friuliano, con, a partes casi proporcionales, malvasia y pinot blanco. Tras una vendimia manual, proceden a una maceración parcial del mosto con los hollejos y a una fermetación alcohólica, en tinos de acero a temperatura controlada de 20ºC (creo que esto es significativo para los aromas de este vino), durante diez días. La mitad del mosto resultante se conserva en acero inoxidable y la otra mitad (no comentan nada de separación de mosto por variedades de uva) en barricas nuevas de ¿roble esloveno? (propongo, pues la página web nada dice), durante seis meses. Resulta un vino con 13,5% declarados en botella, que conviene servir a 11-12ºC, para explotar debidamente su potencial.Presenta un color oro pajizo de grado medio, brillante e intenso y a copa parada, la explosión de aromas de flor blanca (flor de tilo muy intensa y perfumada, en primer lugar; flor de acacia ya con el posgusto) es de auténtico lujo, en estado puro, intensa.
Siguen notas de tierra húmeda, con recuerdos de gran mineralidad. En boca es un vino redondo, muy redondo y de larga presencia: ¡parece como si no quisiera que te olvidaras de él! Tiene una punta de carbónico todavía (un año más de botella le hará bien, seguro, a este 2005), con notas, en el posgusto, de fruta madura (moscatel y pera).Termina con un ápice vegetal (aromas de geranio en primavera) y una leve, muy agradable, nota de almendra tostada. La madera está muy bien integrada y no pesa nada sobre su acidez y presencia en boca: tan sólo abrí la botella unos 20 minutos antes de la degustación.Sin duda se trata de un buen vino, con un porte en aromas y en paladar de grandes hechuras: ¡no me extraña nada que los listos tejones (símbolo de la bodega) hayan plantado sus reales en la zona! El vino se puede comprar en la Enoteca d'Italia sobre los 10 euros.
Estintobásico©2007 Flor de tilo BY milos
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La Rioja: Cune Crianza 2004
17 març 2007
No os vamos a descubrir ahora este vino que tenéis en la fotografía. Se puede encontrar en cualquier supermercado por unos 5 euros. Es un Rioja de estos de toda la vida. Lo hemos visto constantemente en las estanterías de las tiendas, en los restaurantes y hasta en la mesa de casa los domingos cuando la familia cambiaba el porrón por la copa. Pero ¿cuanto hace que no lo habéis probado?Los que os animéis a hacerlo no os encontraréis con un vino débil, lleno de notas animales y terciarios de barrica vieja. Al contrario, os va a sorprender su buena carga frutal, bien expresiva, muy típica del tempranillo: fruta roja y especias. En boca, de cuerpo medio, con una buena acidez para nada agresiva y un final aceptablemente largo. Sin amargores, con un ligero fondo de barrica dulce, de roble con poco tostado; tabaco, pétalos de rosa seca, lo cual se me antoja típicamente riojano.
Además, parece ser que la cosecha 2004 en Rioja fue muy buena. Con abundantes lluvias en invierno y buenas temperaturas en verano, aunque sin alcanzar las excesivas cotas de calor del año anterior. Los meses de septiembre y octubre fueron especialmente aptos para la vendimia, sin lluvia y con viento del suroeste. Perfectos para la maduración.
Una curiosidad que siempre me ha llamado la atención es el nombre. El nombre completo de la bodega es "Compañía Vinícola del Norte de España", y su acrónimo C.V.N.E. De ahí, a su nombre de marca "Cune", sólo quedaba un paso lógico: de una V a una U. Paso que los vecinos del famoso Barrio de la Estación en Haro se habían encargado ya de hacer en base a la "sabiduría" popular a poco de instalarse la bodega en 1879. Otra curiosidad que leo en su web es que este vino fue en sus inicios un vino fino, un clarete, al estilo de los "claret" del Médoc. Como ha cambiado el cuento... ¡aquí, y en el Médoc!
Así, pues, aquí tenemos este vino que combina el gusto por la fruta con una utilización moderada de la barrica. A caballo entre las elaboraciones "modernas" y las otras mas "clásicas" de la Rioja. Aceptablemente joven, con la fruta asomando en cada momento y un fondo de barrica bien puesto. Tampoco le pidamos mas de lo que nos pueda dar. Un vino básico, bebible y disfrutable desde ya mismo y con la tipicidad de la Rioja en sus entrañas.
Así sea por mucho tiempo.
Estintobásico©2007
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (V)
14 març 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (V)Los que mas me gustaron
Aunque en esto de las listas de vinos y sus puntuaciones nunca han sido santo de mi devoción, comprendo que la serie de artículos sobre los vinos alemanes hayan agotado la paciencia lectora de algunos de nuestros visitantes: para ellos este resumen.
Pfalz: Presentación añada 2005 (I)
- Bürklin Wolf Rupperstsberger Riesling 2005
- Bürklin Wolf Gaisböhl Riesling 2005 ☼
- Bürklin Wolf Pechstein Riesling 2001 ☼
- Bürklin Wolf Jesuitengarten Riesling 2005 ☼☼
- Bürklin Wolf Kirchenstück Riesling 2005 ☼☼
- Bürklin Wolf Hohenmorgen Tonel 23 Riesling 2004 ☼☼☼
- Bürklin Wolf Rechbächel Riesling Auslese 1998 ☼☼
- Bürklin Wolf Gerümpel Riesling BA 2005 ☼☼
- A. Christmann Königsbacher Riesling 2005
- A. Christmann Idig Riesling 2005 ☼
- A. Christmann Mandelgarten Riesling 2005 ☼☼
- Bassermann-Jordan Freundstück Riesling 2005
- Bassermann-Jordan Kirchenstück Riesling 2005 ☼
- Ökonomierat Rebholz Im Sonnenschein Riesling 2005 ☼
- Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch Riesling 2005 ☼☼
- Ökonomierat Rebholz Latt Gewürztraminer Auslese 2005
- Ökonomierat Rebholz Münzeng Muskateller Auslese 2005
- Wittmann Kirchspiel "S" Riesling Auslese-GK 2005 ☼
- Wittmann Morstein "S" Riesling Auslese-GK 2005
- Wittmann Albalonga BA 2005 ☼
- Wittmann Albalonga TBA-GK 2005 ☼
- Georg Breuer Rüdesheim Estate 2005 ☼
- Georg Breuer Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005
- Georg Breuer Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005
- Peter Jakob Kühn Doosberg Riesling 2005
- Peter Jakob Kühn Lenchen Riesling TBA 2005
- H. Dönnhoff Dellchen Riesling 2005 ☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling 2005 ☼☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Aulese-GK 2005 ☼☼☼
- H. Dönnhoff Brücke Riesling Eiswein-GK 2002 ☼☼☼
- Grans-Fassian Dhronhofberger Riesling 2005 ☼☼
- Grans-Fassian Apotheke Riesling Auslese 1999 ☼☼
- Fritz Haag Riesling 2005 ☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
- Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling BA 2005 ☼☼☼
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling 2005
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling Auslese-GK 2005
- Heymann-Löwenstein Uhlen "R" Riesling BA 2005
- Reichsgraf von Kesselstatt Josephshöfer Riesling 2005
- RvK Josephshöfer #6 Riesling Auslese-GK 2005
- RvK Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005 ☼☼
- RvK Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- RvK Scharzhofberger #10 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg "Superior" Riesling 2005
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Auslese 2005 ☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg #21 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling TBA-GK 2005 ☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #4 Riesling Spätlese 2005 ☼☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #6 Riesling Auslese 2005 ☼☼☼
- Egon Müller Scharzhofberger #8 Riesling Auslese-GK 2005 ☼☼☼
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (IV)
11 març 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (IV) Mosel-Saar-RuwerY para finalizar las crónicas alemanas aquí tenéis nuestro paseo por el Mosela:
MOSEL-SAAR-RUWER
La denominación se extiende a lo largo del rio Mosela y sus dos afluentes: el Saar y el Ruwer. Desde unos kilometros antes de la población de Trier, y en su camino hacía el Rhin, el mosela dibuja con sus meandros un profundo y escarpado valle al amparo del viento, en el que las laderas de exposición sur y sureste -de suelo pizarroso-, gozan de unas inmejorables condiciones para la producción de Riesling. Así es, esta denominación, pese a no ser de las mas extensas es la que concentra una major cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Pero qué os voy a contar: se han escrito ya rios de tinta al respecto. Para mayor abundamiento os recomendamos el excelente artículo de A. Larsson y J. Capel en elmundovino.com.
Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:
1.- Weingut Grans-Fassian:
Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus9,6 hectáreas de viñedo. Los pagos más famosos de esta bodega son “Apotheke” en Trittenheim; “Laurentiuslay” en Leiwen; “Goldtröpfchen” en Piesport, y “Dhronhofberger”. Para mas datos de esta bodega y su pago Apotheke, ved el estupendo reportage del amigo J.A. Dianes en su blog.
El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.
Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling2005” . Un GG fantástico, con una nariz bien compleja, de parmesano y flor blanca, con un retronasal de jabón de Marsella muy interesante, pero sobretodo muy mineral, con notas aceradas. Un vino excelente.
Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet2005” , un “genérico” de la población de Trittenheim que ya habíamos probado en otra ocasión y que entonces nos pareció un buen Kabinett, con buenas notas de fruta blanca y con un dulzor bien equilibrado.
Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de55 hectáreas en la población de Trittenheim, en el que la familia Grans posee unas parcelas de pizarra negra azulada de las que se nutren sus Auslese: “Apotheke Riesling Auslese 1999” y “Apotheke Riesling Auslese GK 1997” . El primero con una nariz muy típica de estos vinos: fruta evolucionada (melocotón, membrillo), con precisas y finas notas de botrytis enmarcando el conjunto. En boca, fino, con una buena acidez y un final bien persistente. Un vino realmente recomendable. En cambio, el segundo no me pareció tan logrado: unas incipientes notas vegetales que se debatían entre el aceptable hinojo y el sospechoso pimiento verde, y que en mi opinión afeaban el conjunto. Puede que la añada tenga algo que ver ahí.
Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.
Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.
2.- Weingut Fritz Haag:
Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling 2005” , un vino sin pago determinado, fácil, alegre, muy fresco, con flores blancas y cítricos. En boca equilibrado y persistente. Un buen inicio y un buen ejemplo del típico Mosela joven y seco.
Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese2005” , un excelente ejemplo de spätlese. Potente y floral en nariz. En boca, sabroso, fino, perfectamente equilibrado en dulzor y acidez. Y además, persistente. Qué mas se puede pedir.
Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #102005” , fantástico, fino y elegante, con un retronasal de jabón muy característico. Una excelente selección de tonel.
Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel2005” , un nuevo tonel y esta vez con cápsula de oro. Una joyita de vino, muy floral en nariz y persistente en boca. Un vino muy femenino, delicado y floral pero a la vez firme y constante. Mano de acero en guante de seda.
Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese2005” , un BA joven, con una buena nariz con notas de fruta blanca y albaricoque, sin las notas volátiles que tantas veces asoman en estos dulces. En boca, sedoso, con buena acidez, sin concesiones a lo empalagoso y con un final muy largo. Otro vino elegante y firme.
Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.
3.- Weingut Heymann-Löwenstein:
Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus 14 hectáreas (13,8 de Riesling) produce anualmente unas 90.000 botellas. Sus pagos mas afamados son: “Ulhen” y “Röttgen” en la población de Winningen; y “Stolzenberg” y “Kirchberg” en Hatzenport.
De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen2005” , un vino con la fruta muy presente, aunque algo evolucionada, con alguna nota medicamentosa (a algunos nos recordaba al redoxon). En boca muy seco, con la acidez controlada y no muy largo. Un vino de vocación extensiva y carácter comercial. A la conquista de mercados.
Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling2005” , un vino al inicio con notas de reducción que costaron de eliminar pero que finalmente dieron paso a una buena nariz con notas de melocotón. En boca muy bien equilibrado en acidez y dulzor, con un final aceptablemente persistente. Discreto en general. Seguidamente su “Röttgen Riesling Auslese 2001” , un vino con una nariz potente pero con unas notas vegetales cuando menos inquietantes (geranio). En boca, bien de acidez pero con un final un tanto amargo. Un vino que siendo ya del 2001 debería mostrar más complejidad. No convence. Y finalmente su “Röttgen Riesling Trockenbeerenauslese 2005” , con una nariz contenida y discreta. En boca mejora, aunque sigue algo falto de acidez para mi gusto.
De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling 2005” un vino con una buena nariz de fruta blanca y cítricos pero con un fondo de sulfuroso demasiado presente. En boca muy cerrado. Un vino que actualmente atraviesa una fase poco expresiva. No sabemos si saldrá de ella mas adelante.
Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling2005” , con una buena nariz de fruta amarilla: melocotón, con ligeras notas florales. En boca ligero, fresco, con un final de flor blanca y jabón de Marsella muy interesante. A tener en cuenta. Y seguimos: “Uhlen “R” Riesling Auslese-GK 2005” , con la misma tónica que el anterior en nariz. La boca algo más gruesa, bien equilibrada en acidez y dulzor aunque algo anodina, plana. Y finalmente: “Uhlen “R” Riesling Beerenauslese 2005” , con una nariz contenida y una buena boca, sabroso y bien equilibrado.
De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.
4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:
Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus 36 hectáreas , 100% Riesling, se convierte en uno de los dominios con más y mejor repartidos viñedos de estas zonas.
En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).
El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling2005” . Un vino con una buena nariz con notas de melocotón y fruta amarilla. En boca bien de acidez y relativamente largo. Un vino fresco, joven, en el que las comillas de “seco” corresponden a sus 8,4 gramos de azúcar residual por litro. Un vino correcto, aunque algo atípico por un cierto deje vegetal, de callejón umbrío, que a algunos de nosotros nos recordaba los “verdores” de la Sauvignon Blanc. Vaya por Dios.
Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".
Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett 2005” (61 gr/l) un vino joven y frutal, con notas en nariz de fruta blanca, pera. En boca correcto, bien de acidez y sin amargores. Un buen inicio.
Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese2002” , con una evolución un tanto sorprendente con un fondo extraño de azúcar quemado, alguien en la cata lo definió como achampañado, en todo caso una evolución poco atractiva para un Riesling.
Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK2005” , con una impresionante nariz de fruta amarilla de hueso, con la acidez muy controlada aunque largo y expresivo en boca.
“Scharzhofberger Riesling Kabinett2005” , muy frutal, pera, manzana ácida. En boca bien de acidez, sencillo y correcto.
“Scharzhofberger Riesling Kabinett1998” un vino mucho mas maduro, con la fruta evolucionada hacía notas de dulce de membrillo, pero con el mismo fondo de azúcar quemado del que ya hemos hablado y que no nos convence.
“Scharzhofberger Riesling Spätlese2005” un magnífico vino, muy expresivo, con la fruta bien madura y la acidez bien balanceada. Largo y elegante.
“Scharzhofberger Riesling Auslese #102005” , en la misma tónica, estupendo, muy frutal, melocotón, albaricoque. Largo y bien equilibrado.
“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #62005” con una nariz aún más compleja y rica, con mucha fruta. En boca goloso y expresivo aunque muy controlado de acidez. Aún así, y en mi opinión, el mas completo de la gama.
2002” con una nariz muy fina, con notas de petróleo, largo y bien ácido. Un vino de hielo correcto y bien complejo en nariz aunque rodeado de ese fondo de azúcar quemado (muy ligero esta vez) que parece ser característica de la casa.
5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:
31 hectáreas , se encuentra en la población de Mertesdorf, en la zona del Ruwer y es propiedad de la familia von Schubert desde 1882. Un dominio que produce unas 200.000 botellas anuales, con pagos tan acreditados como: “Abtsberg” y “Herrenberg”. Una curiosidad de esta bodega es que sus etiquetas no han cambiado desde hace noventa años.
8 hectáreas y con una composición de pizarra azul desmoronada que el dominio posee en monopolio.
"Abtsberg Riesling Kabinett2005” , buena nariz de fruta blanca, pera, fino y elegante, con la acidez y el dulzor muy bien equilibrados.
2005” , Con la misma tónica que su hermano Kabinett en nariz. En boca mucho más complejo, con muy buena acidez. Fresco y expresivo.
2005” , Selección de uvas menos botrytizadas. Muy cercano al anterior pero mucho más fino en nariz y en boca. Con un retronasal de uva fresca impresionante. Un gran vino. De los mejores de la cata.
2005” , Nariz bien expresiva, con notas de fruta amarilla concentrada y una ligera nota volátil. Aún así, en boca inmenso, agradable y muy persistente. Muy bien.
6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:
Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, la Riesling , y un solo pago “Schazhofberger”, son suficientes para que los vinos de Egon Müller alcancen año tras año las más altas cotas de precio en las subastas.
2005” un vino finísimo, con una excelente nariz de fruta amarilla, melocotón y cítricos. En boca sabroso y largo. Un buen Spätlese sin duda.
2005” otra elegante elaboración con una nariz muy frutal, con ligeras notas botrytizadas y una boca más densa y mas sabrosa. Sin explosividades pero con mucha elegancia y limpieza.
2005” un vino que sigue la tónica de su hermano de tonel pero mucho mas fino en nariz si cabe. En boca algo más goloso, muy largo y sabroso.
Estintobásico©2007
Pero nosotros vamos a centrarnos en los productores que se dieron cita el pasado día 19 de febrero en el pabellón de Fontajau en Girona:
1.- Weingut Grans-Fassian:
Y empezamos en la zona del Mittelmosel, en la población de Leiwen, donde Gerhard y Doris Grans cultivan sus
El primer vino que probamos de este productor fue un vino sin pago determinado, básico, de nombre “Mineralschiefer”, algo así como “Pizarra Mineral”. Un nombre comercial para atraer a los clientes que se asustan ante los largos y aparentemente complicados nombres clásicos de los Rieslings. Una tendencia que ya hemos visto en diversos productores y que a mi personalmente no me convence. Prefiero los nombres clásicos con toda la información que contienen: productor, población, pago, variedad, tipo de elaboración y añada. En cuanto al vino, la lotería del TCA nos impidió probarlo en condiciones.Continuamos. Aparte de las parcelas antes mencionadas, la familia Grans también posee viñedos en la famosa área de producción llamada “Dhroner Hofberg”: una colina de pizarra roja desmoronada de donde procede su “Dhronhofberger Riesling
Otra vez el TCA nos impidió catar el siguiente vino: “Trittenheimer Riesling Kabinnet
Y continuamos por el pago “Apotheke”, un viñedo de
Finalmente, nos quedamos sin catar su “Eiswein Goldkapsel” del 92. Cuando fuimos a probarlo ya no quedaba. Una lástima porque nos han hablado muy bien de este vino.
Una bodega con algunas buenas elaboraciones pero con notables altibajos en sus productos.
2.- Weingut Fritz Haag:
Continuamos en la zona central del Mosela (Mittelmosel), esta vez en la población de Brauneberg, donde Oliver Haag tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Empezamos por su vino básico “Fritz Haag Riesling Y ya con los dulces, este “Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese
Pues, puestos a pedir, ¿qué tal un toque de botrytis cinerea? Pues nada aquí tenéis este Auslese, con las características del anterior más ese plus de complejidad que las bayas atacadas proporcionan: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #10
Y rizando el rizo: “Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese #12 Goldkapsel
Y para finalizar el “Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese
Así finalizamos nuestro paseo por esta bodega. Para mi una de las mejores de la jornada, con una gama de vinos muy equilibrada y constante. Con unas características muy similares entre sí: delicadamente florales en nariz, finos y elegantes en boca. Muy femeninos. Unos vinos que han pasado a engrosar la lista de mis favoritos.
3.- Weingut Heymann-Löwenstein:
Herr Reinhard Löwestein, al mando del dominio desde 1979, es un hombre con gran carácter además de una buena visión comercial. Pionero en la utilización del término “Terrassenmosel” -el Mosela de las terrazas-, Herr Löwestein ha puesto mucho empeño en la promoción de esta zona, un tanto olvidada, del curso bajo del Mosela. De sus De este productor empezamos catando su vino básico, sin pago determinado, de nombre comercial “Schieferterrassen
Seguimos con su parcela “Röttgen” en Winningen. Un pago de pizarra marrón del cual pudimos probar tres elaboraciones diferentes: “Röttgen Riesling
De su pago “Uhlen”, también en Winningen, pudimos probar otras cuatro elaboraciones. La primera de ellas un GG (mas bien Erste Lage) elaborado sólo con las uvas del viñedo plantado en la parte del pago con el suelo de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un suelo que en geología parece ser que se llama “Laubach”, de ahí el apelativo “L” del nombre del vino. “Uhlen “L” Riesling Seguidamente, tres elaboraciones de la parte del pago con suelos de pizarra roja y caliza: “Rothlay” –la parte mas roja-, de ahí su apelativo “R”: “Uhlen “R” Riesling
De esta forma, nuestro repaso a esta bodega nos deja un regusto amargo (nunca mejor dicho), con unos vinos muy diferentes entre sí. Heterodoxos. Con unos secos con aceptables elaboraciones tan dispares como Schieferterrassen y Uhlen “R”, y con unos dulces en general obviables y anodinos.
4.- Weingut Reichsgraf von Kesselstatt:
Reichsgraf von keselstatt es una de las bodegas con mas historia de Alemania. La primera mención documental data de 1349 y ya desde mediados del siglo XVII posee viñedos en las tres zonas mas cotizadas: la parte alta del Mosel, en Saar, y en Ruwer. Con sus En esta ocasión nos centramos en vinos de sus pagos: “Josephshöfer” en la población de Graach (Mosel), en monopolio desde 1858; “Scharzhofberger” en Wiltingen (Saar) que comparte con nada menos que con Egon Müller; y “Nies’chen” en Kasel (Ruwer).
El primer y único vino “seco” que probamos de esta bodega fue el “Josephshöfer Riesling
Y continuamos en las inclinadas laderas de pizarra gris y arcilla de este "Josephshöfer".
Pero, a partir de aquí, la madurez y los gramos de azúcar residual se disparan: “Josephshöfer Riesling Kabinett Pasamos ya a un vino más maduro: “Josephshöfer Riesling Spätlese
Y para finalizar este pago: “Josephshöfer Riesling Auslese-GK
“Scharzhofberger Riesling Kabinett
“Scharzhofberger Riesling Kabinett
“Scharzhofberger Riesling Spätlese
“Scharzhofberger Riesling Auslese #10
“Scharzhofberger Riesling Auslese-GK #6
5.- Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus:
"Abtsberg Riesling Kabinett
6.- Weingut Egon Müller – Scharzhofberg:
Y finalizamos esta serie de catas con una de las bodegas con más prestigio de Alemania: Egon Müller. Sus vinos pasan por ser de los mejores del mundo en su categoría. Una única variedad, Estintobásico©2007
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La Perlara, recioto di Soave 2005
07 març 2007
Se trata de uno de los vinos que más me gustó de la presentación que el enólogo de la bodega Ca'Rugate, Michele Tessari, hizo en Barcelona hace bien poco. Una degustación me supo a poco, la verdad, y fui a la tienda de L'Enoteca d'Italia a buscar otra botella para tomar con calma y tranquilidad. Mis sensaciones se confirmaron. Se trata de un vino monovarietal de uva garganega, presentado en botellas de 500 ml, naturalmente dulce, que se presenta con 13,5%. La uva, recogida en septiembre-octubre, se deja pasificar en locales muy bien ventilados y sin humedad, por un período de 6-7 meses. Así pues, hacia la primavera siguiente a la vendimia, la uva (de la que sólo se aprovechan la parte superior, las espaldas del racimo) libera su concentradísimo mosto, que pasa a grandes barricas donde hace la fermentación alcohólica y, después, reposa con sus propias lías por no menos de 10-12 meses. Un período de afinamiento de 1 año en botella es aconsejable, con lo que este 2005 empieza, ahora mismo, su mejor período de degustación. Hay que tomarlo a unos 10-11 ºC.
Ofrece a la vista un bellísimo color a medio camino entre la miel de acacia y el ámbar báltico (lo tomé con un amigo de ascendentes lituanos y estuvo de acuerdo con esta apreciación), es brillante y ligero en su pasear por la copa.
En nariz asoman muchos aromas de dulce fruta: melocotón en almíbar, pastel de albaricoque, frutos secos. También tiene una nota de miel de acacia, un punto de corteza cítrica y un vago recuerdo a flor de azahar. Remata con una nota de resina y una punta de hidrocarburo. En boca se muestra con cierto nervio, una equilibrada acidez en relación con sus azúcares residuales, una gran persistencia en su posgusto y un recorrido muy sabroso y agradable.
Lo acompañamos con unos primeros fresones recién llegados de l'Empordà. Para nuestra sorpresa, eran dulces y de buen aroma. Con La Perlara y un poco de helado de vainilla formaron un espléndido trío de culminación de una cena. Se puede comprar en la Enoteca d'Italia por 18 euros.
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Llicorella Vins
04 març 2007
Llicorella Vins S.L (D.O.Q Priorat) nació con el cambio de siglo. Guillem Arnal ya cultivaba los viñedos desde hacia una década, pero fueron su espíritu emprendedor y el deseo de ofrecer un producto de calidad elaborado con todo el rigor que se exige, en el que incluye los procesos artesanales, los responsables de que el proyecto vinícola se llevara a cabo finalmente.
Es de este modo que la elaboración empieza por la materia prima, en la cepa, en la uva de los viñedos de Mas Saura, donde la vendimia se lleva a cabo manualmente cuando el fruto esta en su punto optimo de maduración. Una vez recolectada la uva se selecciona minuciosamente para que solo queden las de mejor calidad.
Los viñedos de Llicorella Vins son cepas de poco rendimiento debido a que el terreno es de secano, de poca tierra y mucha piedra de llicorella. En el caso de la variedad cariñena, las más antiguas con alrededor de sesenta años, no alcanzan los 300 gramos por cepa.
La bodega posee cerca de 20 hectáreas de viñedo, pero solo menos de la mitad están destinadas a la viña, el motivo es la técnica biodinámica que utilizan y para ello han mantenido un bosque en medio de los diferentes pagos, mantienen las hierbas que creen oportuno y han plantado olivos alrededor de las fincas. La pasión por la tierra es latente entre los hermanos Arnal.
La bodega se sitúa en Torroja del Priorat, a cuatro kilómetros de los viñedos y es donde se inician los procesos de elaboración del vino. Aquí es cuando intervienen las artes de la enóloga Mónica Cambra, quien con paciencia y buenos conocimientos, elabora los coupages de los dos vinos que ofrece la bodega. Para ello combina con gran maestría las distintas clases de uva como garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y syrah. Es de este modo como consigue el bouquet de cada vino.
Los Vinos:
Es de este modo que la elaboración empieza por la materia prima, en la cepa, en la uva de los viñedos de Mas Saura, donde la vendimia se lleva a cabo manualmente cuando el fruto esta en su punto optimo de maduración. Una vez recolectada la uva se selecciona minuciosamente para que solo queden las de mejor calidad.
Los viñedos de Llicorella Vins son cepas de poco rendimiento debido a que el terreno es de secano, de poca tierra y mucha piedra de llicorella. En el caso de la variedad cariñena, las más antiguas con alrededor de sesenta años, no alcanzan los 300 gramos por cepa.
La bodega posee cerca de 20 hectáreas de viñedo, pero solo menos de la mitad están destinadas a la viña, el motivo es la técnica biodinámica que utilizan y para ello han mantenido un bosque en medio de los diferentes pagos, mantienen las hierbas que creen oportuno y han plantado olivos alrededor de las fincas. La pasión por la tierra es latente entre los hermanos Arnal.
La bodega se sitúa en Torroja del Priorat, a cuatro kilómetros de los viñedos y es donde se inician los procesos de elaboración del vino. Aquí es cuando intervienen las artes de la enóloga Mónica Cambra, quien con paciencia y buenos conocimientos, elabora los coupages de los dos vinos que ofrece la bodega. Para ello combina con gran maestría las distintas clases de uva como garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y syrah. Es de este modo como consigue el bouquet de cada vino.
Los Vinos:
Mas Saura (45% garnacha, 20% cariñena, 20% syrah y 15% cabernet) que toma el nombre de la finca donde hay los viñedososee un aroma de fruta madura y tostado suave del roble, con notas de hierbas aromáticas y vainilla. 92 puntos guía Peñín (precio aprox. 27€)
Gran Nasard (70% garnacha y 30% cariñena) bautizado así en reconocimiento al órgano que hay en la parroquia de Torroja del Priorat, es en boca un vino suave, cálido y agradable, con dominio de los aromas típicos de la garnacha. 89 puntos guía Peñín (precio aprox. 17€)
Estos grandes vinos, se consiguen después de meses de maduración en depósitos de acero inoxidable y de un año de crianza en barricas de roble francés y americano.
www.llicorellavins.com
Estintobásico©2007
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (III)
28 febrer 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (III) / Nahe
Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.
Y después de nuestro paseo por Pfalz, Rheinhessen y Rheingau, continuamos en Girona con la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes, esta vez con Nahe.
NAHE
Denominación de pequeña extensión al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del rio Nahe. Con un clima en general mas seco y frio, solo las inclinadas laderas de orientación sur adquieren la suficiente insolación para la producción de buenos vinos. La diversificación del terreno, con arcilla ferrosa al final del valle, pizarra desmoronada en la zona media y material volcánico en la parte alta, hace que exista mucha diferencia entre los diversos pagos.
A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.
1.- Weingut Hermann Dönnhoff:
El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.
Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.
A pesar de que algunos de los mejores Rieslings proceden de Nahe, esta es una de las menos conocidas de Alemania. La falta de intereses turísticos y la reglamentación vinícola relativamente reciente (1971) pueden ser algunos de los motivos para que esto haya sido así hasta no hace mucho. No obstante, sus vinos son de una calidad indudable. Dentro de la diversidad de estilos y calidades, se puede decir que los Rieslings de Nahe tienen unas características comunes: notas minerales y especiadas muy marcadas, con mas estructura que en otras zonas, con una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios, sutiles y elegantes.
1.- Weingut Hermann Dönnhoff:
El dominio Hermann Dönnhoff está situado en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe. Sus 16 hetáreas se reparten mayoritariamente entre las poblaciones de Niederhausen, Oberhausen y Norheim: con pagos de reputada calidad como "Hermannshöhle", de pizarra gris y material volcánico; "Brücke", de arcilla con pizarra desmoronada; o "Dellchen" también de pizarra desmoronada. Por supuesto, exposición sur.
Su gama de vinos, tanto en secos como dulces, es de las que no decepcionan. Desde sus básicos, como este "Felsenberg Riesling 2005" -con una fina y elegante nariz, expresivo y largo en boca-, hasta su vino de hielo "Brücke Riesling Eiswein Goldkapsel 2002", una delicia de gran complejidad aromática y gustativa, con un excelente equilibrio entre dulzor y acidez. Pero no nos engañemos, en los vinos de Herr Dönnhoff no encontraremos un riesling explosivo, llamativo o pretencioso, mas bien al contrario: sus vinos nos muestran la profundidad, finura y la elegancia de las mejores elaboraciones alemanas.
Pero centrémonos ya en sus "Grosses Gewächs", como este "Dellchen Riesling 2005" con su fina nariz con notas de parmesano y flores, ligero de cuerpo, sencillo, bebible y disfrutable. Y su "Hermannshöhle Riesling 2005", una verdadera joyita que año tras año convence con su excelente nariz, sutil, fina, con buenas notas florales y de cítricos, con esa ligera nota que a mi me recuerda al parmesano tan característica. En boca de cuerpo medio, con muy buena acidez, largo y con un retronasal a flor blanca muy interesante. Y si todo esto os parece mucho, su hermano "Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005" aún le supera: con notas muy similares, -quizás con algo más de fruta blanca, pera-, pero más dulce y bien equilibrado en acidez para mi gusto. Y eso no es todo, "Hermannshöhle Riesling Auslese 2005" un salto más en cuanto al nivel de azúcar (94 g./l.), y unas notas similares en nariz: cítricos, parmesano, flores blancas. En boca, un auténtico caramelito de uva fresca. Tres vinos excelentes y fieles a su terruño.
Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.
Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.
2.- Weingut Emrich-Schönleber:
Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.
Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.
Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.
Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.
Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.
Prometo que será la última.
Estintobásico©2007
Pero aún no habíamos terminado con Dönnhoff, nos faltaban los vinos de su parcela "Brücke" en la población de Oberhausen. Un pago quizás menos famoso que Hermannshöhle, pero con una capa de arcilla y pizarra desmoronada que da a los vinos una característica nota de petroleo ya desde su juventud. Así su "Brücke Riesling Spätlese 2005" luce desde ya mismo una fina y elegante nota de hidrocarburos sumada a un cuerpo aromático esplendido de cítricos y flor blanca. Muy equilibrado en boca, serio y con una buena persistencia. Uno de los mejores vinos de la cata en mi opinión. Y a un nivel cercano, esta selección de tonel ""Brücke #30 Riesling Auslese GK 2005", con buena hechuras, goloso y largo, pero aún sin desarrollar esa nota de hidrocarburos que probablemente adquirirá en unos años.
Así dimos punto final a los vinos de este productor, consolidando la idea que teníamos de el, con sus vinos serios, francos, poco dados a la alegria y los fuegos de artificio, pero sólidos y estables como ninguno. Toda una garantía para la guarda.
2.- Weingut Emrich-Schönleber:
Bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe. Como curiosidad, comentar que los vinos de Monzingen gozaban de una excelente fama allá por el siglo XVIII, tanta que hasta el poeta Goethe los menciona. Y es la mitad de ese siglo XVII que la familia Emrich-Schönleber empiezan su andadura como viticultores. Poseen 14,5 hectáreas en Monzingen, distribuidas en dos parcelas: "Frühlingsplätzchen" impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, "el bonito y pequeño lugar de la primavera", un pago de pizarra roja y guijarros. Y "Halenberg", mas pequeño, con pizarra azul y cuarzita, protegido del frio por las corrientes de aire caliente que suben colina arriba y con tendencia a disfrutar de veranos secos y cálidos.
Y así su vino básico "Lenz Riesling 2005", elaborado con la fruta procedente de "Frühlingsplätzchen" -un vino que ya habíamos catado con anteriodidad y que en esa ocasión se mostró muy frutal-, esta vez nos presentó una buena nariz con incipientes notas de petroleo y alquitrán, un poco ruda y con el alcohol en boca algo desbocado. En cambio, su GG "Halemberg Riesling 2005" se mostró mas amable, mas fino en nariz, con una nota de vainilla que no habíamos notado antes en ningún riesling. En boca un poco rudo también, con su 13% de alcohol.Para continuar con los dulces su "Halemberg Riesling Auslese 2005", con una peculiar nariz con notas medicamentosas que incluso nos recordaba a alguna de esas papillas de cereales y fruta madura que toman los bebés. En boca bien de acidez y de persistencia media. Un vino diferente, para quién guste de esas notas.
Es una lástima que no pudiera probar en condiciones los otros dos vinos de esta bodega: el primero por problemas de corcho, "Halemberg*** Riesling Auslese-GK 2005" un vino que prometía buenos aromas de botritys y fruta madura pero con una ligera nota de TCA que desde el fondo afeaba el conjunto. Y del segundo "Halemberg Riesling TBA 2005", cuando fui a probarlo ya no quedaba. Una lástima, ya que de esta manera nuestra impresión de la bodega ha quedado incompleta.
Y como aún nos queda todo el Mosela, una de las zonas con los vinos mas prestigiosos y afamados del mundo, con nada menos que seis productores en liza, algunos de ellos tan famosos como Fritz Haag, Maximin Günhaus o el mismísimo Egon Müller, os dejamos hasta una próxima entrega.
Prometo que será la última.
Estintobásico©2007
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Vins Alemanys: presentación añada 2005 (II)
25 febrer 2007
Vinos Alemanes: presentación añada 2005 (II)Y continuamos con nuestro relato de la presentación en Girona de los vinos alemanes de la añada 2005 a cargo de la importadora Vins Alemanys s.l.
Ya os contábamos en un anterior post como nos fue con los vinos del Palatinado.
Ahora les toca el turno al Rheinhessen y al Rheingau:
RHEINHESSEN
La denominación Rheinhessen se extiende desde el extremo sur de Pfalz hacía el norte en la ribera izquierda del Rhin. La orografía del terreno es más amplia que en otras regiones, con suaves colinas en un terreno en general plano y con menos vegetación. Aún así, cabe diferenciar los pagos más cercanos al Rhin -de pendientes pizarrosas-, con los de más al interior, con un terreño calcáreo en el fondo y arcilloso en la superficie. La maduració de la fruta suele ser buena y los vinos suelen envejecer con una suave nota de hidrocarburos muy característica.
1.- Weingut Wittmann:
Primera y única bodega de Rheinhessen presente en el evento. Ubicada en la población de Westhofen, en la sureña subzona llamada Wonnegau -más seca y cálida que el resto. Günter y Philipp Wittman trabajan sus 25 hectáreas de forma ecológica, son miembros de Naturland. Sus pagos Aulerde, Morstein y Kirchspiel són de los mejores situados en Westhofen.En primer lugar, pudimos probar sus dos "Grosses Grewächs (GG)": "Kirchspiel Riesling 2005", un vino con una buena nariz con notas de flores blancas y cítricos, de cuerpo ligero, fresco, pero con un final ligeramente amargo; y "Morstein Riesling 2005", muy parecido a su hermano pero ligeramente menos expresivo en nariz, con ligeras notas vegetales y un final un tanto amargo. Estas notas nos hicieron pensar en una recolección prematura o en un exceso de prensado.
No ocurrió lo mismo con sus dulces: "Morstein Riesling Auslese 2005", con una inquietante, aunque agradable, nota del zumo del melocotón en almibar. Muy curioso. Maduro, con la acidez muy controlada, demasiado controlada para mi gusto. Más frescos y ácidos sus hermanos de gama alta (los de la S): "Kirchspiel S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz bien expresiva, de fruta amarilla de hueso, muy fresco y goloso; y "Mortein S Riesling Auslese-GK 2005", con una nariz mas cerrada pero con buenas notas de melocotón en almibar. Parece ser que esas notas van a ser típicas del pago. Bien de acidez y bastante largo en boca. Está claro que a los Wittmann les sienta bien la "S" y la Goldkapsel.
Y para terminar con esta bodega, dos elaboraciones con la variedad Albalonga, un doble cruce entre Riesling y Silvaner: "Albalonga Beereneauslese 2005", con una buena nariz botrityzada, fino, ácido y con carácter; y "Albalonga S TBA-GK 2003", un TBA espesísimo, bastante equilibrado en acidez, con notas de melón maduro pero bien compensadas en notas cítricas. Impresionante. Nótese: 6,2 % alcohol, 10, 4 g/l acidez y 349 g/l de azúcar residual !!!
Y continuamos,
RHEINGAU
La zona del Rheingau empieza al otro lado del rio, en el margen derecho, cuando este deja atras la población de Mainz y gira al Oeste, y se extiende a lo largo de su curso entre las poblaciones de Hochheim y Lorch, en un gran meandro de unos 20 quilómetros. El curso del rio hacía el Oeste permite que las laderas se orienten hacía el sur lo cual las dota de una buena insolación. La composición del suelo varía: desde la arcilla y la arenisca en el Este, hasta la pizzarra del Oeste. Rheingau es una zona tradicional en el cultivo de viñedo en Alemania y sin ella no se puede entender su historia. Ya en el siglo XVIII fueron los monjes de Johanisberg y Ebersbag los que impusieron el monocultivo de Riesling, medida que entre otros factores, llevó a la viticultura alemana a la excelente reputación que disfrutó a finales del siglo XIX.
1.- Weingut Georg Breuer:
Bodega establecida en 1880 en la ciudad de Rüdesheim, dónde el Rhin en su curso Oeste vueve a girar al Norte, en la zona más occidental del Rheingau. Sus 27 hectáreas se reparten entre dos poblaciones: Rauenthal y Rüdesheim, con pagos como Nonnenberg y Rhotenberg en la primera población, o Berg Roseneck y Berg Scholssberg en la segunda.Sus dos vinos de pago secos que pudimos probar, el "Nonnenberg Riesling 2005" y el "Berg Schlossberg Riesling 2005" adolecieron del mismo defecto: notas de sulfuroso que intermitentemente iban saliendo y afeando la nariz. No es la primera vez que nos encontramos con estas notas en los vinos secos alemanes y normalmente desaparecen con un tiempo en botellero. No hace mucho abrí una botella del su seco básico que hacía ya unos seis meses que descansaba en mi "bodega"; "Rüdesheim Estate Riesling 2005" que tras una buena aireación se mostro esplendido, con notas de tilo y azahar, fresco y agradable, sin rastro de sulfuroso. Esperamos que sus secos de pago realizen también esta buena evolución en botella.
Y de sus dulces empezamos con este sin pago definido, genérico; "Rheingau Riesling Auslese 2005", un vino correcto, con una nariz discreta de cítricos, muy equilibrado en dulzor y acidez. Y seguimos con su "Nonnenberg Riesling Auslese-GK 2005", con ligeras notas a hidrocarburos ya adornando su nariz, fieles a su suelo arcilloso y de pizarras. Un buen ejemplar de Auslese, elegante y fino. Y como no, su "Berg Schlossberg Riesling Auslese-GK 2005" un poco más cerrado en nariz en este momento, pero mucho más expresivo en boca, muy mineral y largo. Fueron los dos vinos que más me gustaron de este productor.
Y de los dos TBA's que había en la mesa -Nonnenberg y Berg Schlossberg-, solo pude probar el segundo: "Berg Schlossberg Riesling TBA 2005", con us 309 g/l de azúcar, discreto en nariz y con buena tipicidad en boca y largo de postgusto, aunque falto de una acidez mas marcada para contrarestar todo su dulzor.
2.- Weingut Peter Jakob Kühn:
Bodega familiar fundada en 1876 en la población de Oestrich, en el corazón del Rheingau. Actualmente, Peter Jakob y Angela Kühn, disponen de 15 hectáreas repartidas entre los pagos Doosberg y Lenchen en Oestrich, y St. Nikolaus en la población de Mittelheim.
El primero de sus vinos que pudimos probar fue un QbA que el año pasado tuvo un espectacular exito entre los asistentes por su buena RCP. Se trata de su vino "Quarzit" del cual produjeron en 2005 unas 10.500 botellas. Ya el año pasado este vino tenía un deje vegetal que quedaba compensado por su notable cuerpo aromático. Este año, en mi opinión, los verdores se hacen mas evidentes, además de unas notas de sulfuroso que enmascaran el conjunto. Bien diréis, un tiempo en botellero y problema solucionado. Solo un pequeño detalle, el cierre es de rosca. Su estanqueidad va a impedir, a priori, que el sulfuroso desaparezca. O no, está por ver. Yo tengo una botella en mi "bodega" desde hace unos 6 meses y creo que voy a dejarla un tiempo mas antes de desvelar la incognita.Seguimos con sus secos con este "Doosberg Riesling 2005", un GG con una poderosa nariz con notas de albaricoque maduro, casi volátil, con toques de melón, y ciertas notas que nos hablarían de botritys si no estuvieramos ante un seco. La boca en cambio bien seca, bien compensada en acidez y con buena persistencia. Uno de los que más nos convenció de este productor.
De sus dulces probamos cuatro: el primero un "Lenchen Riesling Spätlese 2005", con buenas notas de hidrocarburos, petroleo, pero con un fondo vegetal que me incomoda; el siguiente, "Lenchen Riesling Auslese 2005" más franco, con notas de melón maduro y fruta escarchada, un poco evolucionado por su juventud; el tercero "St. Nikolaus Riesling Auslese 2005", mas melón, volátil y en boca espeso, pastoso, no es lo que esperamos de un buen Auslese.
Y finalmente su "Lenchen Riesling TBA 2005", con una nariz muy floral, flor blanca, tilo, nariz poco característica de los TBA pero interesante y compleja. En boca largo y bien compensado. Correcto.
Y hasta aquí los vinos del Rheinhessen y el Rheingau, dos de las denominaciones alemanas menos conocidas pero que aportan, año tras año, algunos de los vinos más satisfactorios en cuanto a potencia y voluptuosidad.
No os perdáis la tercera entrega: Nahe y Mosel-Saar-Ruwer...
Estintobásico©2007
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posted by Calamar @ 11:08 PM, , links to this post
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I)
22 febrer 2007
Vins Alemanys: presentación añada 2005 (I) Pfalz:El pasado 19 de febrero se celebró en Girona la presentación de la añada 2005 de vinos alemanes a cargo de la importadora Vins Alemanys. Con 15 productores presentes y mas de 100 vinos en escena, esta cita se convierte año tras año en el mayor evento del vino alemán en España.
De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.
Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.
PALATINADO - PFALZ:
Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania,
De la mano de Michael Wöhr y Josep Roca el éxito del evento estaba asegurado. En esta ocasión, y para que os hagáis una idea, pudimos disfrutar de las explicaciones sobre sus vinos de productores como Doris y Gerhard Grans, Peter Jakob Kühn, Bettina Bürklin o el mismo Helmut Dönhoff.
Así, después de nuestra cata de octubre de vinos básicos alemanes, pudimos completar nuestra impresión de la añada 2005 con los vinos de la gama completa: Grosses Gewächs (GG), Kabinett, Spätlese, Auslese, Auslese Goldkapsel, BA, TBA y Eiswein. Y hasta algún espumoso y un par de Pinot Noirs.
PALATINADO - PFALZ:
Y entrando ya en materia, os contaremos que la primera parada en nuestro paseo por la geografía alemana fue en la zona del Palatinado; Pfalz para los amigos. Una denominación situada en el suroeste de Alemania,